Seide
| Seide ⓘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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.svg) "Silk" in Siegelschrift (oben), traditionellem (Mitte) und vereinfachtem (unten) Chinesisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinesischer Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traditionelles Chinesisch | 絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinfachtes Chinesisch | 丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Japanischer Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanji | 絹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kana | きぬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombyx mori, Hyalophora cecropia, Antheraea pernyi, Samia cynthia.
Aus Meyers Konversations-Lexikon (1885-1892) ⓘ
Seide ist eine natürliche Proteinfaser, von der einige Formen zu Textilien verwoben werden können. Die Proteinfaser der Seide besteht hauptsächlich aus Fibroin und wird von bestimmten Insektenlarven zur Bildung von Kokons produziert. Die bekannteste Seide wird aus den Kokons der in Gefangenschaft gezüchteten Larven des Maulbeerseidenspinners Bombyx mori gewonnen (Serikultur). Das schimmernde Aussehen der Seide ist auf die dreieckige, prismenartige Struktur der Seidenfaser zurückzuführen, die es dem Seidenstoff ermöglicht, das einfallende Licht in verschiedenen Winkeln zu brechen, wodurch unterschiedliche Farben entstehen. ⓘ
Seide wird von verschiedenen Insekten produziert, aber im Allgemeinen wurde nur die Seide von Mottenraupen für die Textilherstellung verwendet. Es wurden auch andere Seidenarten erforscht, die sich auf molekularer Ebene unterscheiden. Seide wird hauptsächlich von den Larven von Insekten produziert, die eine vollständige Metamorphose durchlaufen, aber einige Insekten, wie z. B. Spinnentiere und Grillen, produzieren während ihres gesamten Lebens Seide. Seide wird auch von Hautflüglern (Bienen, Wespen und Ameisen), Silberfischchen, Eintagsfliegen, Thripsen, Heuschrecken, Käfern, Florfliegen, Flöhen, Fliegen und Mücken produziert. Auch andere Gliederfüßer produzieren Seide, vor allem verschiedene Spinnentiere wie z. B. Spinnen. ⓘ
| Entbastete Seide ⓘ | |
|---|---|
| |
| Fasertyp |
tierische Naturfaser |
| Herkunft |
Seidenraupe |
| Farbe |
weiß schimmernder Glanz |
| Eigenschaften | |
| Faserlänge | 800–3000 m/Kokon; 50 km Reißlänge (entbasteter Faden) |
| Faserdurchmesser | 12–24 µm; Wildeseide 40–70 µm |
| Dichte | 1,25 g/cm³ entbastet; 1,3–1,37 g/cm³ roh |
| Zugfestigkeit | 350–600 MPa |
| Elastizitätsmodul | 8,0–12,5 GPa; 7–10 GPa |
| Bruchdehnung | 20–30 % |
| Wasseraufnahme | 10 % bei f 65 %/20 °C |
| Produkte | Textilien |
Seide (SE) (von mittellateinisch seta) ist ein tierischer Faserstoff. Sie wird aus den Kokons der Seidenraupe, der Larve des Seidenspinners, gewonnen. Seide ist die einzige in der Natur vorkommende textile Endlos-Faser und besteht hauptsächlich aus Protein. Sie kommt ursprünglich aus China und war eine wichtige Handelsware, die über die Seidenstraße nach Europa transportiert wurde. Neben China, wo heute noch der Hauptanteil produziert wird, sind Japan und Indien weitere wichtige Erzeugerländer, in denen der Seidenbau betrieben wird. ⓘ
Das zugehörige Adjektiv ist seiden (aus Seide bestehend) bzw. seidig (an Seide erinnernd, mit Seide vergleichbar). ⓘ
Etymologie
Das Wort Seide stammt aus dem Altenglischen: sioloc, aus dem Altgriechischen: σηρικός, romanisiert: sērikós, "seidig", schließlich aus dem chinesischen Wort "sī" und anderen asiatischen Quellen - siehe Mandarin sī "Seide", Mandschurisch sirghe, Mongolisch sirkek. ⓘ
Geschichte
Die Herstellung von Seide hat ihren Ursprung in China in der Jungsteinzeit, auch wenn sie später in andere Teile der Welt gelangte (Yangshao-Kultur, 4. Jahrtausend v. Chr.). Die Seidenproduktion blieb auf China beschränkt, bis die Seidenstraße irgendwann in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. eröffnet wurde, obwohl China noch weitere tausend Jahre lang praktisch das Monopol auf die Seidenproduktion innehatte. ⓘ
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Wildseide
Mehrere Arten von Wildseide, die von anderen Raupen als der Maulbeerseidenraupe erzeugt werden, sind in China, Südasien und Europa seit der Antike bekannt und werden dort gesponnen, z. B. die Produktion von Eri-Seide in Assam, Indien. Der Umfang der Produktion war jedoch stets weitaus geringer als bei kultivierten Seiden. Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens unterscheiden sie sich in Farbe und Textur von den domestizierten Sorten und sind daher weniger einheitlich; zweitens sind bei wild gesammelten Kokons die Puppen in der Regel bereits geschlüpft, bevor sie entdeckt werden, so dass der Seidenfaden, aus dem der Kokon besteht, in kürzere Stücke gerissen ist; und drittens sind viele wilde Kokons von einer mineralischen Schicht bedeckt, die verhindert, dass man versucht, lange Seidenstränge aus ihnen zu spinnen. In Gebieten, in denen keine kommerziellen Seiden angebaut werden, war die einzige Möglichkeit zur Gewinnung von Seide, die sich für das Spinnen von Textilien eignete, das mühsame und arbeitsintensive Kardieren. ⓘ
Einige natürliche Seidenstrukturen wurden verwendet, ohne abgewickelt oder gesponnen zu werden. Spinnennetze wurden im antiken Griechenland und Rom als Wundverband und ab dem 16. Jahrhundert als Malgrund verwendet. Raupennester wurden im Aztekenreich zu einem Stoff zusammengeklebt. ⓘ
Kommerzielle Seiden werden aus gezüchteten Seidenraupenpuppen gewonnen, die so gezüchtet werden, dass sie einen weiß gefärbten Seidenfaden ohne Mineralien auf der Oberfläche produzieren. Die Puppen werden getötet, indem sie entweder in kochendes Wasser getaucht werden, bevor die erwachsenen Motten schlüpfen, oder indem sie mit einer Nadel durchstochen werden. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass der gesamte Kokon als ein durchgehender Faden aufgerollt werden kann, so dass aus der Seide ein viel festerer Stoff gewebt werden kann. Wildseide lässt sich auch schwieriger färben als Seide von gezüchteten Seidenraupen. Eine Technik, die als Entmineralisierung bekannt ist, ermöglicht es, die Mineralschicht um den Kokon von Wildseidenspinnern zu entfernen, so dass nur die Variabilität der Farbe als Hindernis für die Schaffung einer kommerziellen Seidenindustrie auf der Grundlage von Wildseide in den Teilen der Welt, in denen Wildseidenspinner gedeihen, wie in Afrika und Südamerika, übrig bleibt. ⓘ
China
Die Verwendung von Seide für Stoffe wurde erstmals im alten China entwickelt. Der früheste Nachweis für Seide ist das Vorhandensein des Seidenproteins Fibroin in Bodenproben aus zwei Gräbern in der neolithischen Stätte Jiahu in Henan, die etwa 8 500 Jahre alt sind. Das früheste erhaltene Beispiel eines Seidengewebes stammt aus der Zeit um 3630 v. Chr. und wurde als Umhüllung für den Körper eines Kindes in einer Stätte der Yangshao-Kultur in Qingtaicun bei Xingyang, Henan, verwendet. ⓘ
Die Legende schreibt die Entwicklung der Seide einer chinesischen Kaiserin, Leizu (Hsi-Ling-Shih, Lei-Tzu), zu. Ursprünglich war Seide den chinesischen Kaisern zum eigenen Gebrauch und als Geschenk für andere vorbehalten, verbreitete sich aber allmählich durch die chinesische Kultur und den Handel sowohl in geografischer als auch in sozialer Hinsicht und dann in vielen Regionen Asiens. Aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Glanzes wurde Seide in den vielen für chinesische Kaufleute zugänglichen Gebieten schnell zu einem beliebten Luxusstoff. Seide war sehr gefragt und wurde zu einem Grundnahrungsmittel im vorindustriellen internationalen Handel. Seide wurde auch als Schreibunterlage verwendet, insbesondere während der Zeit der Streitenden Staaten (475-221 v. Chr.). Der Stoff war leicht, überstand das feuchte Klima der Jangtse-Region, nahm Tinte gut auf und bot einen weißen Hintergrund für den Text. Im Juli 2007 entdeckten Archäologen in einem Grab in der Provinz Jiangxi kunstvoll gewebte und gefärbte Seidentextilien, die auf die östliche Zhou-Dynastie vor etwa 2 500 Jahren datiert wurden. Obwohl Historiker eine lange Geschichte der Textilindustrie im alten China vermutet haben, liefert dieser Fund von Seidentextilien mit "komplizierten Web- und Färbetechniken" direkte Beweise für Seiden, die vor der Entdeckung von Mawangdui entstanden sind, und für andere Seiden, die aus der Han-Dynastie (202 v. Chr. - 220 n. Chr.) stammen. ⓘ
Seide wird in einem Kapitel des Fan Shengzhi shu aus der westlichen Han-Zeit (202 v. Chr. - 9 n. Chr.) beschrieben. In einem Dokument der östlichen Han-Dynastie (25-220 n. Chr.) ist ein Kalender für die Seidenproduktion erhalten geblieben. Die beiden anderen bekannten Werke über Seide aus der Han-Zeit sind verloren. Der erste Beweis für den Fernhandel mit Seide ist der Fund von Seide im Haar einer ägyptischen Mumie aus der 21. Dynastie, ca. 1070 v. Chr. Der Seidenhandel reichte bis auf den indischen Subkontinent, den Nahen Osten, Europa und Nordafrika. Dieser Handel war so umfangreich, dass die großen Handelsrouten zwischen Europa und Asien als Seidenstraße bekannt wurden. ⓘ
Die chinesischen Kaiser waren bestrebt, das Wissen über die Serikultur geheim zu halten, um das chinesische Monopol aufrechtzuerhalten. Dennoch gelangte die Seidenraupenzucht mit technologischer Hilfe aus China um 200 v. Chr. nach Korea, um 50 n. Chr. in das alte Königreich Khotan und um 140 n. Chr. nach Indien. ⓘ
In der Antike war Seide aus China das lukrativste und begehrteste Luxusgut, das auf dem gesamten eurasischen Kontinent gehandelt wurde, und viele Zivilisationen, wie die alten Perser, profitierten wirtschaftlich vom Handel. ⓘ
- Chinesischer Prozess der Seidenherstellung
Die Seidenraupen und Maulbeerblätter werden auf Schalen gelegt.
Zweigrahmen für die Seidenraupen werden vorbereitet.
Die Kokons werden gewogen.
Die Kokons werden eingeweicht und die Seide wird auf Spulen aufgewickelt.
Die Seide wird auf einem Webstuhl gewebt. ⓘ
Indien
Seide hat in Indien eine lange Geschichte. In Ost- und Nordindien ist sie als Resham bekannt, in den südlichen Teilen Indiens als Pattu. Jüngste archäologische Funde in Harappa und Chanhu-daro deuten darauf hin, dass es in Südasien zur Zeit der Indus-Tal-Zivilisation (heute in Pakistan und Indien) zwischen 2450 v. Chr. und 2000 v. Chr. Seidenbau gab, wobei die Seidenproduktion in China bis etwa 2570 v. Chr. zurückreicht. Shelagh Vainker, Seidenexpertin am Ashmolean Museum in Oxford, sieht Beweise für die Seidenproduktion in China "deutlich früher" als 2500-2000 v. Chr. Sie vermutet, dass "die Menschen der Indus-Zivilisation entweder Seidenraupenkokons ernteten oder mit Menschen handelten, die dies taten, und dass sie viel über Seide wussten". ⓘ
Indien ist nach China der zweitgrößte Seidenproduzent der Welt. Etwa 97 % der rohen Maulbeerseide stammt aus sechs indischen Bundesstaaten, nämlich Andhra Pradesh, Karnataka, Jammu und Kaschmir, Tamil Nadu, Bihar und Westbengalen. Nord-Bangalore, der künftige Standort einer 20 Millionen Dollar teuren "Seidenstadt", Ramanagara und Mysore, tragen zum Großteil der Seidenproduktion in Karnataka bei. ⓘ
In Tamil Nadu konzentriert sich der Maulbeeranbau auf die Bezirke Coimbatore, Erode, Bhagalpuri, Tiruppur, Salem und Dharmapuri. Hyderabad, Andhra Pradesh, und Gobichettipalayam, Tamil Nadu, waren die ersten Standorte mit automatisierten Seidenhaspelanlagen in Indien. ⓘ
Im nordöstlichen Bundesstaat Assam werden drei verschiedene Arten von einheimischer Seide hergestellt, die zusammen als Assam-Seide bezeichnet werden: Muga-Seide, Eri-Seide und Pat-Seide. Muga, die goldene Seide, und Eri werden von Seidenraupen produziert, die nur in Assam heimisch sind. Sie werden seit der Antike gezüchtet, ähnlich wie in anderen ost- und südostasiatischen Ländern. ⓘ
Thailand
In Thailand wird das ganze Jahr über Seide von zwei Arten von Seidenraupen produziert, den gezüchteten Bombycidae und den wilden Saturniidae. Der größte Teil der Produktion findet nach der Reisernte in den südlichen und nordöstlichen Teilen des Landes statt. Frauen weben Seide traditionell auf Handwebstühlen und geben diese Fertigkeit an ihre Töchter weiter, da das Weben als Zeichen der Reife und Heiratsfähigkeit gilt. Thailändische Seidentextilien weisen oft komplizierte Muster in verschiedenen Farben und Stilen auf. Die meisten Regionen Thailands haben ihre eigenen typischen Seidenstoffe. Da ein einzelner Faden zu dünn ist, um allein verwendet zu werden, kombinieren die Frauen viele Fäden, um eine dickere, brauchbare Faser zu erhalten. Dazu wickeln sie die Fäden von Hand auf eine Holzspindel, um einen gleichmäßigen Strang Rohseide zu erhalten. Dieser Prozess dauert etwa 40 Stunden, um ein halbes Kilogramm Seide zu produzieren. Viele lokale Betriebe verwenden für diese Aufgabe eine Haspelmaschine, aber einige Seidenfäden werden immer noch von Hand aufgespult. Der Unterschied besteht darin, dass die handgespulten Fäden drei verschiedene Seidenqualitäten ergeben: zwei feine Qualitäten, die ideal für leichte Stoffe sind, und eine dicke Qualität für schwerere Stoffe. ⓘ
Der Seidenstoff wird in extrem kaltem Wasser eingeweicht und vor dem Färben gebleicht, um die natürliche Gelbfärbung des thailändischen Seidengarns zu entfernen. Zu diesem Zweck werden die Seidenstränge in große Wannen mit Wasserstoffperoxid getaucht. Nach dem Waschen und Trocknen wird die Seide auf einem traditionellen handbetriebenen Webstuhl gewebt. ⓘ
Bangladesch
Der Bezirk Rajshahi im Norden Bangladeschs ist das Zentrum der Seidenindustrie des Landes. In der Region werden drei Arten von Seide hergestellt: Maulbeerseide, Endi-Seide und Tassar-Seide. Bengalische Seide war jahrhundertelang ein wichtiger Bestandteil des internationalen Handels. Im mittelalterlichen Europa war sie als Ganges-Seide bekannt. Bengalen war zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert der führende Exporteur von Seide. ⓘ
Zentralasien
Die Wandmalereien von Afrasiyab in Samarkand, Sogdien, aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. zeigen eine chinesische Botschaft, die dem örtlichen Herrscher Seide und eine Kette von Seidenraupenkokons bringt. ⓘ
Mittlerer Osten
In der Tora wird ein scharlachroter Stoff, auf Hebräisch "sheni tola'at" שני תולעת - wörtlich "Karmesin des Wurms" - genannt, beschrieben, der neben Zedernholz und Ysop (za'atar) bei Reinigungszeremonien, z. B. nach einem Lepraausbruch (Levitikus 14), verwendet wird. Der bedeutende Gelehrte und führende mittelalterliche Übersetzer jüdischer Quellen und Bücher der Bibel ins Arabische, Rabbi Saadia Gaon, übersetzt diesen Ausdruck ausdrücklich mit "karminrote Seide" - חריר קרמז حرير قرمز. ⓘ
Nach islamischen Lehren ist es muslimischen Männern verboten, Seide zu tragen. Viele Rechtsgelehrte glauben, dass der Grund für dieses Verbot darin liegt, dass Männer keine Kleidung tragen dürfen, die als weiblich oder extravagant angesehen werden könnte. Es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber, wie viel Seide ein Stoff enthalten darf (z. B. ob ein kleines dekoratives Stück Seide auf einem Baumwollkaftan zulässig ist oder nicht), damit er von Männern getragen werden darf, aber die vorherrschende Meinung der meisten muslimischen Gelehrten ist, dass das Tragen von Seide durch Männer verboten ist. Die moderne Kleidung hat eine Reihe von Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel die Zulässigkeit des Tragens von Seidenkrawatten, die zu den männlichen Kleidungsstücken gehören. ⓘ
Antikes Mittelmeer
In der Odyssee, 19.233, als Odysseus, während er vorgibt, jemand anderes zu sein, von Penelope über die Kleidung ihres Mannes befragt wird, sagt er, dass er ein Hemd trug, das "wie die Haut einer getrockneten Zwiebel glänzte" (variiert je nach Übersetzung, hier wörtliche Übersetzung), was sich auf die glänzende Qualität von Seidenstoff beziehen könnte. Aristoteles schrieb über Coa vestis, ein Wildseidengewebe aus Kos. Auch die Seide aus bestimmten großen Muscheln wurde geschätzt. Das Römische Reich kannte Seide und handelte mit ihr, und chinesische Seide war das teuerste Luxusgut, das es einführte. Während der Regierungszeit von Kaiser Tiberius wurden Kleidervorschriften erlassen, die Männern das Tragen von Seidenkleidern untersagten, die sich jedoch als unwirksam erwiesen. In der Historia Augusta wird erwähnt, dass der Kaiser Elagabalus im dritten Jahrhundert der erste Römer war, der Kleider aus reiner Seide trug, während es bis dahin üblich war, Stoffe aus Seide/Baumwolle oder Seiden/Leinen-Gemischen zu tragen. Trotz der Beliebtheit von Seide gelangte das Geheimnis der Seidenherstellung erst um 550 n. Chr. über das byzantinische Reich nach Europa. Zeitgenössischen Berichten zufolge schmuggelten Mönche, die für den Kaiser Justinian I. arbeiteten, Seidenraupeneier in hohlen Stöcken aus China nach Konstantinopel. Alle hochwertigen Webstühle und Webereien befanden sich im Großen Palast von Konstantinopel, und der hergestellte Stoff wurde für kaiserliche Gewänder oder in der Diplomatie als Geschenk für ausländische Würdenträger verwendet. Der Rest wurde zu sehr hohen Preisen verkauft. ⓘ
Mittelalterliches und modernes Europa
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Italien war im Mittelalter der wichtigste Produzent von Seide. Das erste Zentrum, das die Seidenproduktion in Italien einführte, war die Stadt Catanzaro in der Region Kalabrien (11. Jahrhundert). Die Seide von Catanzaro belieferte fast ganz Europa und wurde auf einem großen Markt im Hafen von Reggio Calabria an spanische, venezianische, genuesische und holländische Kaufleute verkauft. Catanzaro wurde zur Welthauptstadt der Spitzen mit einer großen Seidenraupenzuchtanlage, die alle im Vatikan verwendeten Spitzen und Leinen herstellte. Die Stadt war weltberühmt für ihre feine Verarbeitung von Seiden, Samt, Damast und Brokat. ⓘ
Ein weiteres bemerkenswertes Zentrum war der italienische Stadtstaat Lucca, der sich seit dem 12. Jahrhundert weitgehend durch die Seidenproduktion und den Seidenhandel finanzierte. Andere italienische Städte, die in der Seidenproduktion tätig waren, waren Genua, Venedig und Florenz. Das norditalienische Piemont wurde zu einem bedeutenden Seidenproduktionsgebiet, als wasserbetriebene Seidenspinnmaschinen entwickelt wurden. ⓘ
Die Seidenbörse in Valencia aus dem 15. Jahrhundert - wo bereits 1348 auch Perxal (Perkal) als eine Art Seide gehandelt wurde - veranschaulicht die Macht und den Reichtum einer der großen Handelsstädte am Mittelmeer. ⓘ
Seide wurde in der spanischen Provinz Granada, insbesondere in der Region Alpujarras, hergestellt und exportiert, bis die Morisken, deren Industrie sie war, 1571 aus Granada vertrieben wurden. ⓘ
Seit dem 15. Jahrhundert konzentrierte sich die Seidenproduktion in Frankreich auf die Stadt Lyon, wo im 17. Jahrhundert zahlreiche mechanische Werkzeuge für die Massenproduktion eingeführt wurden. ⓘ
Jakob I. versuchte, die Seidenproduktion in England zu etablieren, indem er 100 000 Maulbeerbäume kaufte und pflanzte, einige davon auf Grundstücken neben dem Hampton Court Palace, aber sie gehörten zu einer Art, die für die Seidenwürmer ungeeignet war, und der Versuch scheiterte. 1732 gründete John Guardivaglio in der Logwood-Mühle in Stockport eine Seidenfabrik. 1744 wurde die Burton-Mühle in Macclesfield errichtet, und 1753 wurde die Old Mill in Congleton gebaut. Diese drei Städte blieben das Zentrum der englischen Seidenspinnerei, bis die Seidenspinnerei durch die Seidenabfallspinnerei ersetzt wurde. Britische Unternehmen etablierten 1928 auch die Seidenfiltration auf Zypern. In England wurde Mitte des 20. Jahrhunderts auf Lullingstone Castle in Kent Rohseide hergestellt. Unter der Leitung von Zoe Lady Hart Dyke wurden Seidenraupen gezüchtet und aufgespult. 1956 zog die Firma nach Ayot St Lawrence in Hertfordshire um. ⓘ
Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Seidenvorräte für die britische Fallschirmherstellung von Peter Gaddum aus dem Nahen Osten beschafft. ⓘ
- Mittelalterliches und modernes Europa
Kleid aus Seide
Mit Seide bezogenes Bett
Ein hundert Jahre altes Muster aus Seide namens "Almgrensrosen".
Die Krawatte hat ihren Ursprung in der Krawatte, einem Halsband aus Seide ⓘ
Nord-Amerika
Wildseide aus den Nestern der einheimischen Raupen wurde von den Azteken zur Herstellung von Gefäßen und Papier verwendet. In den 1530er Jahren wurden Seidenraupen aus Spanien nach Oaxaca eingeführt, und die Region profitierte von der Seidenproduktion bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, als der spanische König die Ausfuhr verbot, um die spanische Seidenindustrie zu schützen. Die Seidenproduktion für den lokalen Verbrauch wird bis heute fortgesetzt, wobei manchmal Wildseide gesponnen wird. ⓘ
König Jakob I. führte um 1619 den Seidenanbau in den britischen Kolonien in Amerika ein, angeblich um den Tabakanbau zu verhindern. Die Shaker in Kentucky übernahmen diese Praxis. ⓘ
Die Geschichte der industriellen Seidenherstellung in den Vereinigten Staaten ist weitgehend mit mehreren kleineren städtischen Zentren im Nordosten verbunden. Ab den 1830er Jahren entwickelte sich Manchester, Connecticut, zum frühen Zentrum der amerikanischen Seidenindustrie, als die Cheney Brothers als erste in den Vereinigten Staaten Seidenraupen in industriellem Maßstab züchteten; der Cheney Brothers Historic District zeigt heute ihre ehemaligen Mühlen. Mit der Begeisterung für Maulbeerbäume in jenem Jahrzehnt begannen auch andere kleinere Produzenten mit der Seidenraupenzucht. Vor allem in der Umgebung von Northampton, Massachusetts, und dem benachbarten Williamsburg, wo eine Reihe kleiner Firmen und Genossenschaften entstanden, gewann diese Wirtschaft an Fahrt. Zu den bekanntesten von ihnen gehörte die genossenschaftlich-utopische Northampton Association for Education and Industry, der auch Sojourner Truth angehörte. Nach der zerstörerischen Mill River Flut von 1874 verlegte ein Fabrikant, William Skinner, seine Fabrik von Williamsburg in die damals neue Stadt Holyoke. In den nächsten 50 Jahren pflegten er und seine Söhne die Beziehungen zwischen der amerikanischen Seidenindustrie und ihren Pendants in Japan und bauten ihr Geschäft so weit aus, dass der Skinner Mill-Komplex 1911 die größte Seidenfabrik der Welt unter einem Dach beherbergte und die Marke Skinner Fabrics zum international größten Hersteller von Seidensatin geworden war. Andere Bemühungen im späteren 19. Jahrhundert brachten die neue Seidenindustrie auch nach Paterson, New Jersey, wo mehrere Firmen in Europa geborene Textilarbeiter einstellten und der Stadt als einem weiteren wichtigen Produktionszentrum in den Vereinigten Staaten den Spitznamen Silk City" einbrachten. ⓘ
Der Zweite Weltkrieg unterbrach den Seidenhandel aus Asien, und die Seidenpreise stiegen dramatisch an. Die US-Industrie begann, nach Ersatzstoffen zu suchen, was zur Verwendung von synthetischen Stoffen wie Nylon führte. Synthetische Seiden werden auch aus Lyocell, einer Art Zellulosefaser, hergestellt und sind oft nur schwer von echter Seide zu unterscheiden (siehe Spinnenseide für weitere Informationen über Kunstseide). ⓘ
Malaysia
In Terengganu, das heute zu Malaysia gehört, wurde bereits 1764 eine zweite Generation von Seidenraupen für die Seidentextilindustrie des Landes, insbesondere für Songket, eingeführt. Seit den 1980er Jahren wird in Malaysia jedoch keine Seidenzucht mehr betrieben, sondern Maulbeerbäume gepflanzt. ⓘ
Vietnam
In der vietnamesischen Legende taucht die Seide im ersten Jahrtausend nach Christus auf und wird auch heute noch gewebt. ⓘ
Neuzeit
Ab dem 15. Jahrhundert verbreitete sich die Seidenraupenzucht auch in den südfranzösischen Regionen Ardèche, Dauphiné sowie den Cevennen, wo sich auf vielen bäuerlichen Anwesen heute noch Gebäude befinden, die ehemals der Seidenraupenzucht dienten und die Magnanerie genannt werden. ⓘ
Vom 17. bis 19. Jahrhundert hatte neben Zürich und Lyon auch Krefeld eine bedeutende Seidenindustrie, die von der Familie von der Leyen dominiert wurde. Zu den berühmtesten Kunden gehörten der französische Kaiser Napoleon und der preußische König Friedrich II. Im Jahr 1828 kam es im Rahmen der wachsenden Unzufriedenheit der deutschen Weber auch in Krefeld zu Aufständen der Seidenweber. Sie protestierten gegen die Lohnkürzungen der Firma Von der Leyen. ⓘ
Am Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in Bayern mit König Ludwig I. als Hauptaktionär einer Aktiengesellschaft in Regensburg auf den Winzerer Höhen Maulbeerpflanzungen mit Seidenraupenzucht und die Herstellung von Seide betrieben. Die Aktiengesellschaft wurde 1861 mit hohen Verlusten für die Aktionäre aufgelöst. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Seidenplantage wird heute als Spa genutzt. ⓘ
Aufgrund von grassierenden Tierseuchen wurde die Seidenraupenzucht um 1860 in Südfrankreich, Italien und im Mittelmeerraum weitgehend eingestellt. ⓘ
Herstellungsverfahren
Der Prozess der Seidenproduktion wird als Serikultur bezeichnet. Der gesamte Herstellungsprozess von Seide kann in mehrere Schritte unterteilt werden, die in der Regel von verschiedenen Unternehmen durchgeführt werden. Die Gewinnung von Rohseide beginnt mit der Aufzucht der Seidenraupen auf Maulbeerblättern. Sobald sich die Würmer in ihren Kokons verpuppen, werden diese in kochendem Wasser aufgelöst, um einzelne lange Fasern zu gewinnen, die dann in die Spinnspule eingespeist werden. ⓘ
Um 1 kg Seide herzustellen, müssen 104 kg Maulbeerblätter von 3000 Seidenraupen gefressen werden. Für die Herstellung eines Kimonos aus reiner Seide werden etwa 5000 Seidenraupen benötigt. Die größten Seidenproduzenten sind China (54 %) und Indien (14 %). Weitere Statistiken:
| Die zehn größten Produzenten von Kokons (trommelbar) - 2005 ⓘ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | Produktion (Int $1000) | Fußnote | Produktion (1000 kg) | Fußnote |
 Volksrepublik China |
978,013 | C | 290,003 | F |
 Indien |
259,679 | C | 77,000 | F |
 Usbekistan |
57,332 | C | 17,000 | F |
 Brasilien |
37,097 | C | 11,000 | F |
 Iran |
20,235 | C | 6,088 | F |
 Thailand |
16,862 | C | 5,000 | F |
 Vietnam |
10,117 | C | 3,000 | F |
 Nordkorea |
5,059 | C | 1,500 | F |
 Rumänien |
3,372 | C | 1,000 | F |
 Japan |
2,023 | C | 600 | F |
| Kein Symbol = offizielle Zahl, F = FAO-Schätzung,*= inoffizielle Zahl, C = berechnete Zahl; Die Produktion in Int $1000 wurde auf der Grundlage der internationalen Preise von 1999-2001 berechnet. | ||||
Die Umweltauswirkungen der Seidenproduktion sind im Vergleich zu anderen Naturfasern potenziell groß. Eine Ökobilanz der indischen Seidenproduktion zeigt, dass der Produktionsprozess einen großen Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdruck hat, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es sich um eine Faser tierischen Ursprungs handelt und mehr Betriebsmittel wie Düngemittel und Wasser pro produzierter Fasereinheit benötigt werden. ⓘ
Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Die Seidenfasern der Seidenraupe Bombyx mori haben einen dreieckigen Querschnitt mit abgerundeten Ecken und sind 5-10 μm breit. Die schwere Fibroinkette besteht größtenteils aus Beta-Faltblättern, die auf eine 59-mer Aminosäuresequenz mit einigen Variationen zurückzuführen sind. Die flachen Oberflächen der Fibrillen reflektieren das Licht in vielen Winkeln und verleihen der Seide einen natürlichen Glanz. Der Querschnitt anderer Seidenraupen kann in Form und Durchmesser variieren: halbmondförmig bei Anaphe und langgestreckt keilförmig bei Tussah. Seidenraupenfasern werden auf natürliche Weise aus zwei Seidendrüsen als ein Paar Primärfilamente (brin) herausgepresst, die mit Sericin-Proteinen, die wie Klebstoff wirken, zusammengeklebt werden, um eine Spinnwebe zu bilden. Der Durchmesser der Spinnweben von Tussahseide kann bis zu 65 μm betragen. Siehe die zitierte Referenz für REM-Querschnittsaufnahmen. ⓘ
Seide hat eine glatte, weiche Textur, die im Gegensatz zu vielen Kunstfasern nicht glitschig ist. ⓘ
Seide ist eine der stärksten Naturfasern, verliert aber bis zu 20 % ihrer Stärke, wenn sie nass wird. Sie hat ein gutes Feuchtigkeitsrückhaltevermögen von 11 %. Ihre Elastizität ist mäßig bis schlecht: Wird sie auch nur ein wenig gedehnt, bleibt sie gestreckt. Es kann geschwächt werden, wenn es zu viel Sonnenlicht ausgesetzt wird. Sie kann auch von Insekten befallen werden, insbesondere wenn sie verschmutzt ist. ⓘ
Ein Beispiel für die Langlebigkeit von Seide im Vergleich zu anderen Stoffen ist die Bergung von Seidenkleidungsstücken aus einem Schiffswrack von 1782 im Jahr 1840: "Der haltbarste Artikel, der gefunden wurde, war Seide; denn neben Stücken von Mänteln und Spitzen wurden ein Paar schwarzer Satinhosen und eine große Satinweste mit Klappen geborgen, deren Seide perfekt war, aber das Futter war völlig zerstört ... weil der Faden nachgab ... Es wurden noch keine Kleidungsstücke aus Wollstoff gefunden. ⓘ
Seide ist ein schlechter Leiter für Elektrizität und daher anfällig für statische Aufladung. Seide hat ein hohes Emissionsvermögen für Infrarotlicht, wodurch sie sich kühl anfühlt. ⓘ
Ungewaschener Seidenchiffon kann bis zu 8 % schrumpfen, da sich die Makrostruktur der Fasern entspannt; daher sollte Seide entweder vor der Herstellung des Kleidungsstücks gewaschen oder chemisch gereinigt werden. Bei der chemischen Reinigung kann der Chiffon immer noch um bis zu 4 % schrumpfen. Gelegentlich kann diese Schrumpfung durch sanftes Dämpfen mit einem Bügeltuch rückgängig gemacht werden. Es gibt fast keine allmähliche Schrumpfung oder Schrumpfung aufgrund von Verformungen auf molekularer Ebene. ⓘ
Es ist bekannt, dass Natur- und Kunstseide in Proteinen piezoelektrische Eigenschaften aufweisen, was wahrscheinlich auf ihre Molekularstruktur zurückzuführen ist. ⓘ
Seidenraupenseide wurde als Standard für den Denierwert verwendet, ein Maß für die lineare Dichte von Fasern. Seidenraupenseide hat demnach eine lineare Dichte von etwa 1 den, also 1,1 dtex. ⓘ
| Vergleich von Seidenfasern | Lineare Dichte (dtex) | Durchmesser (μm) | Koeff. Variation ⓘ |
|---|---|---|---|
| Motte: Bombyx mori | 1.17 | 12.9 | 24.8% |
| Spinne: Argiope aurantia | 0.14 | 3.57 | 14.8% |
Chemische Eigenschaften
Die Seide von Insekten besteht wie die Seide der Spinnen aus den langkettigen Eiweißmolekülen Fibroin (70–80 %) und Sericin (20–30 %). Fibroin ist ein β-Keratin mit einer Molekularmasse von 365.000 kDa. ⓘ
Die sich wiederholende Folge der Aminosäuren im Fibroin lautet Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala. ⓘ
Die im Seidenfaden vorherrschende Sekundärstruktur ist das antiparallele β-Faltblatt. Die Quartärstruktur des Fibroins besteht aus zwei identischen Untereinheiten, welche sich parallel aneinander lagern, aber gegengerichtet. Diese Anordnung wird durch Wasserstoffbrückenbindungen und hydrophobe Wechselwirkungen zwischen den Untereinheiten stabilisiert. ⓘ
Die kompletten Moleküle ordnen sich im Seidenfaden wiederum parallel an. Der Glanz der Seide beruht auf Reflexion des Lichtes an diesen mehrfachen Schichtungen. ⓘ
Fibroin des Seidenspinners kann in mindestens drei Konformationen vorkommen, woraus unterschiedliche Qualitäten des Seidenfadens resultieren: Seide I, II und III. Seide I ist der natürliche Zustand des Fadens, Seide II findet sich im gespulten Seidenfaden. Seide III bildet sich in wässrigem Zustand an Grenzflächen. ⓘ
Da Proteine auch Polyamide sind, ist der Seidenfaden eine natürliche Polyamidfaser. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung und des besonderen, nahezu dreieckigen Querschnitts der Faser unterscheiden sich ihre Eigenschaften der Seide spezifisch von denen synthetischer Polyamidfasern. ⓘ
Neben Faserproteinen sind in der Seide auch lösliche (löslich in Propylenglycol oder Glycerin) Skleroproteine sowie weitere Anteile enthalten:
| Bestandteil | Anteil ⓘ |
|---|---|
| Seidenfilamente (schwefelfreies, hochpolymeres Eiweiß) | 70–80 % |
| Seidenbast | 20–30 % |
| Wachsbestandteile | 0,4–0,8 % |
| Kohlenhydrate | 1,2–1,6 % |
| Naturfarbstoffe | 0,2 % |
| weitere organische Bestandteile | 0,7 % |
Der hohe Anteil (50 %) an Glycin ermöglicht eine enge Packung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die R-Gruppe von Glycin nur ein Wasserstoffatom ist und daher nicht so stark sterisch eingeschränkt ist. Die Zugabe von Alanin und Serin macht die Fasern stark und reißfest. Diese Zugfestigkeit ist auf die vielen zwischengeschalteten Wasserstoffbrückenbindungen zurückzuführen, und wenn sie gedehnt werden, wirkt die Kraft auf diese zahlreichen Bindungen und sie brechen nicht. ⓘ
Seide widersteht den meisten Mineralsäuren, mit Ausnahme von Schwefelsäure, die sie auflöst. Sie wird durch Schweiß vergilbt. Auch Chlorbleiche zerstört Seidengewebe. ⓘ
Varianten
Regenerierte Seidenfaser
RSF wird durch chemisches Auflösen der Seidenraupenkokons hergestellt, wobei die Molekularstruktur intakt bleibt. Die Seidenfasern lösen sich in winzige fadenförmige Strukturen auf, die als Mikrofibrillen bezeichnet werden. Die resultierende Lösung wird durch eine kleine Öffnung extrudiert, wodurch sich die Mikrofibrillen wieder zu einer einzelnen Faser zusammenfügen. Das resultierende Material ist Berichten zufolge doppelt so steif wie Seide. ⓘ
Anwendungen
Kleidung
Die Saugfähigkeit von Seide macht sie bei warmem Wetter und bei sportlicher Betätigung angenehm zu tragen. Ihre geringe Leitfähigkeit hält die warme Luft bei kaltem Wetter nahe an der Haut. Sie wird häufig für Kleidungsstücke wie Hemden, Krawatten, Blusen, formelle Kleider, hochmodische Kleidung, Futter, Unterwäsche, Pyjamas, Roben, Kostüme, Sonnenkleider und östliche Trachten verwendet. Für den praktischen Gebrauch eignet sich Seide hervorragend als Kleidung, die vor vielen stechenden Insekten schützt, die normalerweise die Kleidung durchstechen würden, wie z. B. Moskitos und Bremsen. ⓘ
Zu den Stoffen, die häufig aus Seide hergestellt werden, gehören unter anderem Charmeuse, Habutai, Chiffon, Taft, Crêpe de Chine, Dupioni, Noil, Tussah und Shantung. ⓘ
Möbel
Aufgrund ihres attraktiven Glanzes und ihres Faltenwurfs eignet sich Seide für viele Einrichtungszwecke. Sie wird für Polstermöbel, Wandverkleidungen, Fensterdekorationen (wenn sie mit anderen Fasern gemischt wird), Teppiche, Bettwäsche und Wandbehänge verwendet. ⓘ
Industrie
Seide wurde in der Industrie und im Handel vielfach verwendet, z. B. für Fallschirme, Fahrradreifen, Füllungen für Bettdecken und Schießpulverbeutel der Artillerie. ⓘ
Medizin
Durch ein spezielles Herstellungsverfahren wird die äußere Sericinschicht der Seide entfernt, so dass sie sich als nicht resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial eignet. Dieses Verfahren hat in jüngster Zeit auch zur Einführung von Spezialunterwäsche aus Seide geführt, die bei Hautkrankheiten wie Ekzemen eingesetzt wird. Es wurden neue Verwendungszwecke und Herstellungstechniken für Seide gefunden, die von Einwegbechern bis hin zu Medikamentenverabreichungssystemen und Hologrammen reichen. ⓘ
Biomaterial
Bereits im zweiten Jahrhundert n. Chr. wurde Seide als biomedizinisches Material für Nahtmaterial in der Chirurgie verwendet. In den letzten 30 Jahren wurde sie aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit, ihrer Biokompatibilität, ihrer einstellbaren Abbaugeschwindigkeit, ihrer einfachen Beladung mit zellulären Wachstumsfaktoren (z. B. BMP-2) und ihrer Fähigkeit, zu verschiedenen anderen Formaten wie Filmen, Gelen, Partikeln und Gerüsten verarbeitet zu werden, umfassend untersucht und als Biomaterial verwendet. Seiden von Bombyx mori, einer kultivierten Seidenraupenart, sind die am meisten untersuchten Seiden. ⓘ
Aus Bombyx mori gewonnene Seiden bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: der Seidenfibroinfaser, die eine leichte Kette von 25 kDa und eine schwere Kette von 350 kDa (oder 390 kDa) enthält, die durch eine einzige Disulfidbindung verbunden sind, und einem klebstoffähnlichen Protein, Sericin, das 25 bis 30 Gewichtsprozent ausmacht. Seidenfibroin enthält hydrophobe Beta-Folienblöcke, die durch kleine hydrophile Gruppen unterbrochen sind. Die Beta-Folien tragen wesentlich zu der hohen mechanischen Festigkeit der Seidenfasern bei, die mit 740 MPa das Zehnfache der Poly(milchsäure) und das Hundertfache der Kollagene erreicht. Diese beeindruckende mechanische Festigkeit hat Seidenfibroin für Anwendungen in Biomaterialien sehr wettbewerbsfähig gemacht. Tatsächlich haben Seidenfasern ihren Weg in das Tendon Tissue Engineering gefunden, wo mechanische Eigenschaften eine große Rolle spielen. Darüber hinaus variieren die mechanischen Eigenschaften von Seidenfasern aus verschiedenen Seidenraupenarten stark, was weitere Möglichkeiten für ihre Verwendung im Tissue Engineering eröffnet. ⓘ
Die meisten Produkte, die aus regenerierter Seide hergestellt werden, sind schwach und spröde und weisen nur ≈1-2 % der mechanischen Festigkeit der natürlichen Seidenfasern auf, da ihnen eine geeignete sekundäre und hierarchische Struktur fehlt, ⓘ
| Ausgangsorganismen | Zugfestigkeit
(g/den) |
Zugelastizitätsmodul
(g/den) |
Bruch
dehnung (%) ⓘ |
|---|---|---|---|
| Bombyx mori | 4.3–5.2 | 84–121 | 10.0–23.4 |
| Antheraea mylitta | 2.5–4.5 | 66–70 | 26–39 |
| Philosamia cynthia ricini | 1.9–3.5 | 29–31 | 28.0–24.0 |
| Coscinocera hercules | 5 ± 1 | 87 ± 17 | 12 ± 5 |
| Hyalophora euryalus | 2.7 ± 0.9 | 59 ± 18 | 11 ± 6 |
| Rothschildia hesperis | 3.3 ± 0.8 | 71 ± 16 | 10 ± 4 |
| Eupackardia calleta | 2.8 ± 0.7 | 58 ± 18 | 12 ± 6 |
| Rothschildia lebeau | 3.1 ± 0.8 | 54 ± 14 | 16 ± 7 |
| Antheraea oculea | 3.1 ± 0.8 | 57 ± 15 | 15 ± 7 |
| Hyalophora gloveri | 2.8 ± 0.4 | 48 ± 13 | 19 ± 7 |
| Copaxa multifenestrata | 0.9 ± 0.2 | 39 ± 6 | 4 ± 3 |
Biokompatibilität
Die Biokompatibilität, d. h. die Frage, inwieweit die Seide eine Immunreaktion hervorruft, ist ein kritischer Punkt bei Biomaterialien. Diese Frage stellte sich bei der zunehmenden klinischen Verwendung von Seide. Bei der Verwendung von Seidenfasern als Nahtmaterial wird in der Regel Wachs oder Silikon als Beschichtung verwendet, um ein Ausfransen und mögliche Immunreaktionen zu vermeiden. Obwohl es aufgrund der fehlenden detaillierten Charakterisierung von Seidenfasern, wie z. B. des Ausmaßes der Entfernung von Sericin, der chemischen Oberflächeneigenschaften des Beschichtungsmaterials und des verwendeten Verfahrens, schwierig ist, die tatsächliche Immunreaktion von Seidenfasern in der Literatur zu bestimmen, wird allgemein angenommen, dass Sericin die Hauptursache für die Immunreaktion ist. Daher ist die Entfernung von Sericin ein wesentlicher Schritt, um die Biokompatibilität bei Biomaterialanwendungen von Seide zu gewährleisten. Weitere Forschungsarbeiten können jedoch den Beitrag von Sericin zu Entzündungsreaktionen auf der Grundlage von isoliertem Sericin und Biomaterialien auf Sericinbasis nicht eindeutig belegen. Darüber hinaus zeigt Seidenfibroin in vitro eine ähnliche Entzündungsreaktion wie Gewebekulturplastik, wenn es mit menschlichen mesenchymalen Stammzellen (hMSCs) untersucht wird, und eine geringere als Kollagen und PLA, wenn MSCs aus Ratten mit Seidenfibroinfilmen in vivo implantiert werden. Die Biokompatibilität von Seidenfibroin wird also durch eine geeignete Entschleimung und Sterilisation gewährleistet, was durch In-vivo-Versuche an Ratten und Schweinen bestätigt wird. Im Gegensatz zu diesen vielversprechenden Ergebnissen gibt es immer noch Bedenken hinsichtlich der langfristigen Sicherheit von Biomaterialien auf Seidenbasis im menschlichen Körper. Auch wenn Seidennähte gute Dienste leisten, so sind sie doch nur für einen begrenzten Zeitraum (mehrere Wochen), der von der Heilung der Wunden abhängt, und damit viel kürzer als beim Tissue Engineering, einsetzbar. Ein weiteres Problem ist der biologische Abbau, da die Biokompatibilität von Seidenfibroin nicht unbedingt die Biokompatibilität der abgebauten Produkte gewährleistet. Tatsächlich wurden durch die Abbauprodukte von Seidenfibroin unterschiedliche Immunreaktionen und Krankheiten ausgelöst. ⓘ
Biologische Abbaubarkeit
Die biologische Abbaubarkeit (auch als biologische Degradation bezeichnet) - die Fähigkeit, durch biologische Methoden, einschließlich Bakterien, Pilze und Zellen, abgebaut zu werden - ist eine weitere wichtige Eigenschaft von Biomaterialien. Biologisch abbaubare Materialien können die Schmerzen der Patienten bei Operationen minimieren, vor allem beim Tissue Engineering ist kein chirurgischer Eingriff erforderlich, um das implantierte Gerüst zu entfernen. Wang et al. zeigten den In-vivo-Abbau von Seide über wässrige 3-D-Gerüste, die Lewis-Ratten implantiert wurden. Für den Abbau von Seide in vitro werden Enzyme eingesetzt. Protease XIV aus Streptomyces griseus und α-Chymotrypsin aus Rinderpankreas sind die beiden beliebtesten Enzyme für den Seidenabbau. Darüber hinaus können auch Gammastrahlung und der Zellstoffwechsel den Abbau von Seide regulieren. ⓘ
Im Vergleich zu synthetischen Biomaterialien wie Polyglykoliden und Polylactiden ist Seide bei der biologischen Zersetzung in einigen Aspekten offensichtlich im Vorteil. Die sauren Abbauprodukte von Polyglykoliden und Polylactiden senken den pH-Wert der Umgebung und beeinträchtigen so den Stoffwechsel der Zellen, was bei Seide kein Problem ist. Darüber hinaus können Seidenmaterialien ihre Festigkeit je nach Bedarf über einen Zeitraum von Wochen bis Monaten beibehalten, indem sie den Gehalt an Beta-Folien vermitteln. ⓘ
Gentechnische Veränderung
Die gentechnische Veränderung von domestizierten Seidenraupen wurde genutzt, um die Zusammensetzung der Seide zu verändern. Dies könnte nicht nur die Produktion nützlicherer Seidenarten erleichtern, sondern auch die Herstellung anderer industriell oder therapeutisch nützlicher Proteine durch Seidenraupen ermöglichen. ⓘ
Seidengarne
Mehrere gehaspelte Seidenfäden werden miteinander verzwirnt. Durch unterschiedliche Zwirntechniken entstehen funktionsangepasste Schuss- und Kettfäden. Dabei wird nach der DIN 60550 („Webgarne aus Seide“) als Organzin (oder Organsin) ein Zwirn bezeichnet, der aus zwei oder drei Grègen hergestellt wird, die ihrerseits bereits verdreht sind; diese Garnqualität kann für Webketten eingesetzt werden. Trame-Garn dagegen wird aus zwei oder mehr ungedrehten Grègen verzwirnt und eignet sich nur als Schußmaterial. ⓘ
Seidengewebe
Durch unterschiedliche Webverfahren oder Behandlungen entstehen verschiedene Seidenqualitäten. Typische Gewebearten bei Weiterverarbeitung der Seide sind:
- Assemblée
- Ballon-, Fallschirmseide
- Batavia
- Bengaline
- Bobinet
- Bombasin
- Brokat
- Burat
- Charmeuse
- Chiffon
- Crêpe de Chine – Bevorzugte Qualität unter Designern für ihren weichen, knitterarmen Fall, und Ausgangsstoff für handbemalte Kimono, besonders im Yûzen-Verfahren.
- Crêpe Satin
- Damast
- Duchesse
- Dupionseide (typische Unregelmäßigkeiten der Fäden)
- Duvetine
- Eolienne
- Faillé – Kette aus Organsin, Schuss aus Schappseide, die leichte Qualität heißt Failletine.
- Floche
- Georgette
- Glacé
- Grenadine
- Habotai-Seide, die auch als Pongé bezeichnet wird, ist eine Seidenart, die sich durch ihre sehr feine, glatte Oberfläche insbesondere für die Seidenmalerei eignet. Diese Seidenart gilt als hochwertig, ist im Vergleich zu anderen Seidenarten jedoch relativ preiswert.
- Helvetia Seide
- Honanseide – stammt aus der Provinz Honan in China. Sie besteht aus Wildseide und wird in Taftbindung gewebt.
- Jacquard
- Pongé, Habotai – Grundstoff der klassischen (westlichen) Seidenmalerei, ein glattes, leinwandbindiges Gewebe mit feinem Glanz; neigt stark zum Knittern und wird dementsprechend für Plissee bevorzugt.
- Lumineux
- Lamé
- Louisine
- Organza/Organsin, ein 2- bis 3fach-Zwirn, der überwiegend als Kettfaden dient (man unterscheidet nach Anzahl der Drehungen pro Meter Taftzwirnung, Satinzwirnung, Samtzwirnung, Stratorto und Grenadine)
- Pariseide
- Peau de soie
- Plissee
- Ramagé
- Samit
- Satin oder Atlas
- Seidenjersey zählt eigentlich nicht zu den Seidenstoffen, da er nicht gewebt, sondern gestrickt wird.
- Shantungseide – ähnelt optisch der Dupionseide, die aus doppelten Kokons der Seidenspinner gewonnen wird, hat weniger Glanz als Haspelseide und fasst sich etwas gröber an.
- Soie Ondé
- Surah
- Taft
- Tarlatan (Grogram)
- Trame
- Seidentwill
- Waschseide ⓘ
Weitere Seidegewebe sind Attaline, Barege, Bockerstoff, Ciré, Cisélé, Foulard, Rabanne, Radium, Rips-barré, Rupfen, Merveilleux, Onduleuse, Diobiris, Astarté, Alepine, Trikotine, Toile, Matelassé, Boyeau, Avignon, Armuré, Régence. ⓘ
Seidenpulver
Seidenpulver wird in Kosmetikprodukten als Zusatzstoff eingesetzt, z. B. in Lippenstiften, Hautcremes und Seifen. Auf der Liste der Inhaltsstoffe wird es als SILK (INCI) aufgeführt. ⓘ
Kultivierung
Da die meisten Seidenraupen sich von den Blättern des Maulbeerbaumes ernähren, wird oft von Maulbeerseide gesprochen. Es gibt auch Seidenraupen, wie z. B. die des Japanischen Eichenseidenspinners (Antheraea yamamai), die sich von Eichenblättern ernähren. Um Qualitätsseide zu erhalten, müssen Seidenraupen unter besonderen Bedingungen aufgezogen werden. ⓘ
Die Raupen verpuppen sich, wobei sie die Seide in speziellen Drüsen im Maul produzieren und in großen Schlaufen in bis zu 300.000 Windungen um sich herum legen. Sie werden mithilfe von Heißwasser oder Wasserdampf vor dem Schlüpfen getötet, um zu verhindern, dass die Kokons zerbissen werden. Jeder Kokon enthält ein ununterbrochenes, sehr langes und feines Filament. Drei bis acht Kokons bzw. Filamente werden zusammen abgewickelt oder gehaspelt (sogenannte Haspelseide), kleben aufgrund des Seidenleims zusammen und bilden ein sogenanntes Grège, einen Seidenfaden. Dieser Faden lässt sich zu glatten Textiloberflächen verarbeiten. Um 250 g Seidenfaden zu erhalten, werden um die 3000 Kokons benötigt, das entspricht etwa 1 kg. ⓘ
Um die Seide vom Seidenleim (Sericin, auch Seidenbast) zu befreien, der auch Träger der gelben und anderen Färbungen ist, wird sie in Seifenwasser gekocht und erscheint rein weiß. Diesen Vorgang nennt man Entschälen oder Degummieren. Die Seidenfäden werden durch das Kochen dünner, geschmeidiger und glänzender. Anschließend wird die Seide häufig noch chemisch weiter veredelt. Durch das Entfernen des Seidenleims wird der Faden leichter, das wird teilweise durch das Hinzufügen von Metallsalzen (meist Zinnverbindungen) ausgeglichen. Durch Schwefeldioxid wird die Seide gebleicht. ⓘ
21 Tage alte Seidenspinnerraupen auf Maulbeerblättern
Kokons
Kokonsortierung in einer chinesischen Seidenfabrik
Entschälen und Verzwirnen von Hand
… und in einer chinesischen Seidenfabrik
Verweben von Seide auf einem Webstuhl ⓘ
Rechte der Tiere
Da bei der Gewinnung der Seide aus dem Kokon die Larven durch Kochen getötet werden, wurde die Seidenzucht von Tierschützern und Tierrechtlern kritisiert. ⓘ
Mahatma Gandhi kritisierte die Seidenproduktion auf der Grundlage der Ahimsa-Philosophie, was zur Förderung von Baumwolle und Ahimsa-Seide führte, einer Art Wildseide, die aus den Kokons von wilden und halbwilden Seidenspinnern gewonnen wird. ⓘ
Da der Seidenanbau die Seidenraupen tötet, rät die Organisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dringend davon ab, Seidenartikel zu kaufen. ⓘ
Pflege
Aufgrund der Wasserempfindlichkeit müssen Seidenstoffe vorsichtig mit der Hand (unter Verwendung spezieller Seidenreinigungsmittel oder milder Seifen) gewaschen werden. Eine chemische Reinigung ist möglich. Wichtig ist es, alle Seifenrückstände zu entfernen. Dazu kann dem Wasser ein Teelöffel Weinessig zugefügt werden. Seide darf nicht ausgewrungen werden, da sie gerade im nassen Zustand formempfindlich ist. Gebügelt wird von links bei mittlerer Temperatur von 130–160 °C, wobei die Seide noch leicht feucht sein sollte. Chlorbleiche und Tumblertrocknung sind nicht möglich. Seide ist sonnenempfindlich, die Farben verblassen und die Seide vergilbt. Daher ist direkte und starke Sonneneinstrahlung zu vermeiden. ⓘ
Sprachgebrauch
Reine Seide war ein teurer und nur in höheren Ständen gebräuchlicher Kleidungsstoff: „in Samt und Seide“. Halbseiden sind feine Stoffe, die jedoch nur zu 50 % aus Seide (im Schuss), den anderen 50 % jedoch aus Kammgarn oder Baumwolle (in der Kette) bestehen. Im 19. Jahrhundert bezeichnete man daher auch Personen, die zum feinen Kreis gehören wollten, sich aber nur halbseidene Stoffe leisten konnten, als halbseiden. Besonders Frauen, die sich, zum Beispiel als Kokotte, in solchen Kreisen bewegten, ohne wirklich dazuzugehören, wurden so bezeichnet. ⓘ
Heute wird als halbseiden generell etwas bezeichnet, das nicht ganz echt und deswegen nur bedingt vertrauenswürdig ist: mehr Schein als Sein. ⓘ
Halbseidene Klöße oder Knödel sind Kartoffelklöße mit einem Gehalt an Kartoffelstärke von bis zu einem Drittel. Bei einem höheren Stärkegehalt sehen sie seidenglänzend aus und werden auch als seidene Klöße bzw. Knödel bezeichnet. ⓘ
Beschusshemmende Westen mittels Seidenwattierung
Einer der Gründe für den militärischen Erfolg der Mongolen war das Tragen von Seidenkleidung als Schutz. Diese konnte im Zusammenspiel mit Leder und leichten Eisenelementen von Pfeilen nur schwer durchdrungen werden und bildete somit eine leichte und funktionelle Rüstung. ⓘ
Casimir Zeglen entwickelte im 19. Jahrhundert eine beschusshemmende Weste, die mit Seide wattiert war. Einer seiner Kunden war Franz Ferdinand von Österreich-Este. ⓘ
Andere Seide produzierende Tiere
Nicht nur alle Schmetterlingsraupen produzieren Seide, sondern die meisten Insektenlarven, Spinnen und Muscheln. Die sogenannte Muschelseide wird ebenfalls zu Textilien verarbeitet und galt früher als ausgesprochenes Statussymbol. ⓘ
Die Larven einiger Arten von Pilzmücken erzeugen Seidenfäden, um damit Beute zu fangen. ⓘ