Kimono

Ein Zen-Tempelbesucher in einem formellen Kimono mit Kirschblütenmotiv.

Ein Rakugoka in Kimono und 5-Mon-Haori.

Ein Mann und eine Frau tragen einen formellen Kimono für eine Hochzeit im Jahr 1923 (andere Ansichten). ⓘ

Kimono für eine junge Frau mit der Darstellung eines Bootes auf strudelndem Wasser, mit Kiefer, Pflaumenblüten und Ahornbäumen. Japan, 1912-1926. Aus der Kimono-Sammlung von Khalili ⓘ

Frau im Kimono vor dem Rathaus von Fukuoka ⓘ

Kimono ⓘ
"Kimono" in Kanji
Japanischer Name
Kanji	着物
Umschriften Umschrift kimono

Der Kimono (きもの/着物, lit. 'Ding zum Tragen' - von dem Verb "tragen (auf den Schultern)" (着る, kiru) und dem Substantiv "Ding" (物, mono)) ist ein traditionelles japanisches Kleidungsstück und die Nationaltracht Japans. Der Kimono ist ein gewickeltes Kleidungsstück mit quadratischen Ärmeln und einem rechteckigen Körper und wird mit der linken Seite über die rechte gewickelt getragen, sofern der Träger nicht verstorben ist. Der Kimono wird traditionell mit einer breiten Schärpe, dem so genannten Obi, getragen und wird häufig mit Accessoires wie zōri-Sandalen und Tabi-Socken kombiniert. ⓘ

Kimonos haben eine bestimmte Konstruktionsweise und werden in der Regel aus einem langen, schmalen Stoffballen, dem Tanmono, hergestellt, obwohl manchmal auch Stoffballen im westlichen Stil verwendet werden. Es gibt verschiedene Kimono-Typen für Männer, Frauen und Kinder, die sich je nach Anlass, Jahreszeit, Alter des Trägers und - in der heutigen Zeit seltener - nach dessen Familienstand unterscheiden. Trotz des Rufs des Kimonos als formelles und schwer zu tragendes Kleidungsstück gibt es Kimonoarten, die sowohl für formelle als auch für informelle Anlässe geeignet sind. Die Art und Weise, wie eine Person ihren Kimono trägt, wird als kitsuke (着付け, wörtlich: "Anziehen") bezeichnet. ⓘ

Obwohl der Kimono früher das häufigste japanische Kleidungsstück war, ist er heute in Ungnade gefallen und wird nur noch selten als Alltagskleidung getragen. Kimonos sieht man heute vor allem bei Sommerfesten, bei denen die Menschen häufig den Yukata, die informellste Form des Kimonos, tragen; formellere Kimonos werden jedoch auch zu Beerdigungen, Hochzeiten, Abschlussfeiern und anderen formellen Anlässen getragen. Andere Menschen, die häufig Kimono tragen, sind Geisha und Maiko, die ihn als Teil ihres Berufs tragen müssen, und Rikishi, oder Sumo-Ringer, die in der Öffentlichkeit immer Kimono tragen müssen. ⓘ

Trotz der geringen Zahl von Menschen, die den Kimono regelmäßig tragen, und seines Rufs als kompliziertes Kleidungsstück hat der Kimono in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Wiederbelebungen erlebt und wird auch heute noch als modische Kleidung in Japan getragen. ⓘ

Männer- (mit Haori-Jacke und Hakama-Beinkleid) und Frauen-Kimono (Uchikake) ⓘ

Japanerin mit Kimono, ca. 1870 ⓘ

Kimono mit Schnitt Hiyoku shitate (比翼仕立て) bei dem die Stofflagen gut sichtbar sind ⓘ

Geschichte

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  isbn=978-0525245742

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  Asuka-Kleid (späte Yamato-Periode), 7. Jahrhundert

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  Kleid aus der Nara-Periode, spätes 8. Jahrhundert, Rekonstruktion von 2005 ⓘ

Yamato-Zeit (300-710 n. Chr.)

Die ersten kimonoähnlichen Kleidungsstücke in Japan waren traditionelle chinesische Kleidungsstücke, die durch chinesische Gesandte in der Kofun-Periode (300 - 538 n. Chr.; der erste Teil der Yamato-Periode) nach Japan gebracht wurden. Die Einwanderung zwischen den beiden Ländern und die Gesandten am Hof der Tang-Dynastie führten dazu, dass chinesische Kleidungsstile, Aussehen und Kultur in der japanischen Hofgesellschaft äußerst beliebt wurden. Der kaiserliche japanische Hof übernahm schnell chinesische Kleidungsstile, und die ältesten im Shōsōin-Tempel aufbewahrten Muster von krawattengefärbten Shibori-Stoffen sind nachweislich chinesischen Ursprungs, da Japan zu dieser Zeit nur begrenzt in der Lage war, diese Stoffe herzustellen. Bereits im 4. Jahrhundert n. Chr. wurden auf Bildern von Priesterköniginnen und Stammesführern in Japan Figuren dargestellt, die ähnliche Kleidung wie in der chinesischen Han-Dynastie trugen. ⓘ

Nara-Zeit (710-794 n. Chr.)

Im Jahr 718 n. Chr. wurde die Yoro-Bekleidungsordnung eingeführt, die vorschrieb, dass alle Gewänder nach typisch chinesischer Mode vorne überlappend und von links nach rechts geschlossen sein mussten. Diese Konvention wird auch heute noch befolgt, wobei der Verschluss von rechts nach links nur von den Verstorbenen getragen wird. ⓘ

Die Kleidung der Oberschicht war wesentlich einfacher anzulegen und zu tragen als die spätere Heian-Kleidung. Der Status war mit einer stärkeren Bedeckung des Körpers verbunden, daher waren die Ärmel zwar schmal, aber lang genug, um die Finger zu bedecken. ⓘ

Heian-Zeit bis Azuchi-Momoyama-Zeit (794-1600)

Während der Heian-Periode (794-1193 n. Chr.) stellte Japan die Entsendung von Gesandten an die chinesischen Fürstenhöfe ein. Dies verhinderte, dass aus China importierte Waren - einschließlich Kleidung - in den Kaiserpalast gelangten und sich in der Oberschicht verbreiteten, die zu dieser Zeit die Hauptverantwortlichen für die traditionelle japanische Kultur waren und als einzige solche Kleidung tragen durften. Das dadurch entstandene kulturelle Vakuum ermöglichte die Entwicklung einer von der chinesischen Mode unabhängigen japanischen Kultur. Elemente, die zuvor von den Höfen der Tang-Dynastie übernommen worden waren, entwickelten sich eigenständig zu dem, was wörtlich als "nationale Kultur" oder "kokufū-Kultur" (国風文化, kokufū-bunka) bezeichnet wird, der Bezeichnung für die japanische Kultur der Heian-Zeit, insbesondere die der Oberschicht. ⓘ

Die Kleidung der Frauen im kaiserlichen Palast wurde in der formellen jūnihitoe zunehmend stilisiert, wobei einige Elemente - wie die rundhalsige und röhrenärmelige chun ju-Jacke, die im frühen 7. Andere, wie die gewickelten Vordergewänder, die ebenfalls von Männern und Frauen getragen wurden, wurden beibehalten. Einige Elemente, wie der von Frauen getragene mo-Rock, wurden in reduzierter Form weitergeführt und nur noch zu feierlichen Anlässen getragen; der mō (裳) wurde zu schmal, um ihn ganz zu umwickeln, und wurde zu einer trapezförmigen, gefalteten Schleppe. Hakama (Hosen) wurden länger als die Beine und hingen ebenfalls hinter dem Träger her. ⓘ

Während der späteren Heian-Periode reduzierten verschiedene Bekleidungserlasse die Anzahl der Schichten, die eine Frau tragen durfte, was dazu führte, dass das kosode (wörtlich "kleine Ärmel") Kleidungsstück - das zuvor als Unterwäsche galt - zur Zeit der Muromachi-Periode (1336-1573 n. Chr.) zur Oberbekleidung wurde. Ursprünglich wurde die Kosode zusammen mit dem Hakama getragen, dann wurde sie stattdessen mit einem kleinen Gürtel, dem Obi, zusammengehalten. Die Kosode ähnelte einem modernen Kimono, obwohl zu dieser Zeit die Ärmel am Rücken zugenäht waren und eine geringere Breite (von der Schulternaht bis zum Bündchen) aufwiesen als der Körper des Kleidungsstücks. Während der Sengoku-Periode (1467-1615) und der Azuchi-Momoyama-Periode (1568-1600) entwickelte sich die Dekoration der Kosode weiter, wobei kühnere Muster und auffällige Farben beliebt wurden. Zu dieser Zeit wurden separate Kleidungsstücke für den Unterkörper wie der mō und der hakama fast nicht mehr getragen, so dass die Muster in voller Länge zu sehen waren. ⓘ

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  isbn=978-0198725220

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  Die Höflinge im Vordergrund tragen ihre schulterfreie Kleidung, die die Unterseite zeigt.

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  Das als Oberbekleidung getragene Kleid. Man beachte den breiteren Schnitt des Körpers, die unisex schmalen und kürzeren Ärmel. Matsuura , , Azuchi-Momoyama-Periode. ⓘ

Edo-Periode (1603-1867)

Die Gesamtsilhouette des Kimonos veränderte sich während der Edo-Zeit durch die Entwicklung des Obi, der Ärmel und des Stils, mehrlagige Kimonos zu tragen (Utagawa Kuniyoshi, Pflaumenblüten bei Nacht, Holzschnitt, 19. Jahrhundert). ⓘ

Während der Edo-Zeit (1603-1867 n. Chr.) entwickelten sich sowohl die Kultur als auch die Wirtschaft Japans erheblich. Ein besonderer Faktor in der Entwicklung der Edo-Periode war die frühe Genroku-Periode (1688-1704 n. Chr.), in der die "Genroku-Kultur" - die luxuriöse Zurschaustellung von Reichtum und die verstärkte Förderung der Künste - zur Weiterentwicklung vieler Kunstformen führte, darunter auch die der Kleidung. Die Genroku-Kultur wurde von den wachsenden und immer mächtiger werdenden Händlerklassen (chōnin) angeführt; die Kleidung der chōnin-Klassen, die ihre wachsende wirtschaftliche Macht repräsentierte, konkurrierte mit der der Aristokratie und der Samurai-Klassen, wobei ihre farbenfrohen Kimonos teure Produktionstechniken wie handgemalte Färbungen verwendeten. Auch Rinzu, ein Damaststoff, wurde zu dieser Zeit zum bevorzugten Material für Kimonos und löste die bis dahin beliebte Nerinuki-Seide in Leinwandbindung ab, die für die Herstellung von Tsujigahana verwendet worden war. ⓘ

Als Reaktion auf den zunehmenden materiellen Reichtum der Handelsklassen erließ das Tokugawa-Shogunat eine Reihe von Vorschriften für Kimonos der unteren Klassen, die die Verwendung von purpurroten oder roten Stoffen, Goldstickereien und aufwendig gefärbten Shibori-Mustern untersagten. Infolgedessen entwickelte sich eine ästhetische Denkschule, die als iki bekannt ist und die die Zurschaustellung von Reichtum durch fast banale Äußerlichkeiten schätzte und bevorzugte, ein Konzept des Kimono-Designs und der Kimono-Kleidung, das auch heute noch einen großen Einfluss ausübt. ⓘ

Von diesem Zeitpunkt an blieb die Grundform des Kimonos sowohl für Männer als auch für Frauen weitgehend unverändert. Die Ärmel des Kosode wurden länger, vor allem bei unverheirateten Frauen, und der Obi wurde viel länger und breiter, wobei verschiedene Arten von Knoten in Mode kamen, zusammen mit fester gewebten Stoffen, um sie zu unterstützen. ⓘ

In der Edo-Periode war der Kimonomarkt in Handwerker, die Tanmono und Accessoires herstellten, Tonja (Großhändler) und Einzelhändler unterteilt. ⓘ

Moderne Periode, nach Herrschaftszeit

Meiji-Periode (1868-1912)

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  Teil der Familie Ootuki im Kimono, 1874

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  Verschiedene Arten von Kimono, westliche Kleidung, eine Hofdame in , und ein Schulmädchen in hochgeschlossenem Hemd, Kimono und . Alle tragen sowohl Violett als auch Rot. 1890.
  

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  Familie von Horiai Setsuko, Mai 1912, einige in europäischer Kleidung, einige in Kimono, einige in . Die Ausbreitung der Frauen vom Hof als Teil der japanischen Reformkleidung ⓘ

Im Jahr 1869 wurde das soziale Klassensystem abgeschafft und damit auch die klassenbezogenen Bekleidungsvorschriften. Kimonos mit ehemals verbotenen Elementen wie Rot und Violett wurden populär, insbesondere mit dem Aufkommen synthetischer Farbstoffe wie Mauvine. ⓘ

Nach der Öffnung der Grenzen Japans in der frühen Meiji-Zeit für den westlichen Handel wurden eine Reihe von Materialien und Techniken - wie Wolle und die Verwendung synthetischer Farbstoffe - populär, wobei legere Kimonos aus Wolle im Japan vor den 1960er Jahren relativ häufig waren; auch die Verwendung von Distelfarbstoff (beni) für Seidenfutterstoffe (bekannt als momi; wörtlich "rote Seide") war im Japan vor den 1960er Jahren üblich, wodurch Kimonos aus dieser Zeit leicht zu erkennen sind. ⓘ

In der Meiji-Periode führte die Öffnung Japans für den westlichen Handel nach der Abschottung der Edo-Periode zu einer Hinwendung zu westlicher Kleidung als Zeichen der "Modernität". Nach einem Erlass von Kaiser Meiji gingen Polizisten, Eisenbahner und Lehrer dazu über, im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit westliche Kleidung zu tragen, wobei die Übernahme westlicher Kleidung durch Männer in Japan wesentlich schneller vonstatten ging als durch Frauen. Initiativen wie die Tokyo Women's & Children's Wear Manufacturers' Association (東京婦人子供服組合) förderten westliche Kleidung als Alltagskleidung. ⓘ

Taishō-Zeit (1912-1926)

Westliche Kleidung wurde als Armeeuniform für Männer und Schuluniform für Jungen schnell zum Standard, und zwischen 1920 und 1930 ersetzte der Fuku-Matrosenanzug den Kimono und den ungeteilten Hakama als Schuluniform für Mädchen. Nach dem großen Kantō-Erdbeben von 1923 erfreuten sich billige, informelle und konfektionierte meisen-Kimonos, die aus Roh- und Abfallseidenfäden gewebt wurden und für andere Zwecke ungeeignet waren, großer Beliebtheit, nachdem viele Menschen ihr Hab und Gut verloren hatten. Um 1930 waren Meisen-Kimonos mit ihren leuchtenden, jahreszeitlich wechselnden Mustern, von denen sich viele von der Art-déco-Bewegung inspirieren ließen, sehr beliebt geworden. Meisen-Kimonos wurden in der Regel mit der Ikat-Färbetechnik (kasuri) gefärbt, bei der entweder die Kettfäden oder sowohl die Kett- als auch die Schussfäden (bekannt als heiyō-gasuri) vor dem Weben mit einem Schablonenmuster gefärbt wurden. ⓘ

In der Taishō-Periode begann die moderne Formalisierung der Kimonos und Kimono-Typen zu entstehen. In der Meiji-Zeit wurden langsam Kimono-Typen eingeführt, die zwischen der informellen und der formellen Kleidung vermittelten, ein Trend, der sich in der Taishō-Zeit fortsetzte, als die gesellschaftlichen Anlässe und die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung durch die Aufhebung der Klassenunterschiede zunahmen. Während die westliche Kleidung für Männer als Alltagskleidung immer beliebter wurde, etablierte die Kimonoindustrie ihre eigenen Traditionen der formellen und informellen Kleidung für Frauen; dies führte zur Erfindung des hōmongi, der Unterteilung des tomesode (kurzärmeligen) Kimonos für Frauen und des montsuki hakama. Die Kimono-Brautaussteuer (oyomeiri dōgu), die in der Edo-Zeit in der Oberschicht unüblich war, wurde auch in der Mittelschicht üblich; in dieser Zeit wurden auch die Traditionen der Kimono-Brautkleidung für Hochzeitszeremonien kodifiziert, die der Brautkleidung der Frauen der Samurai-Klasse ähnelte. Die Standards der Kitsuke begannen in dieser Zeit langsam zu einem formalisierteren, gepflegteren Erscheinungsbild überzugehen, mit einem flachen, einheitlichen Ohashori und einem glatten, nicht gefalteten Obi, der auch den "richtigen" Kitsuke der Frauen der Oberschicht ähnelte. Die Kitsuke-Standards waren jedoch noch relativ informell und wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg formalisiert. ⓘ

Shōwa-Zeit (1926-1989)

Eine Bekleidungsanzeige aus dem Jahr 1957 zeigt die Kitsuke-Normen der Nachkriegszeit für Frauen, die ein glattes, stromlinienförmiges Aussehen propagierten. ⓘ

Während Kimonos für Männer nicht mehr üblich waren, blieben sie für japanische Frauen bis zum Zweiten Weltkrieg (1940-1945) Alltagskleidung. Obwohl in der Taishō-Periode eine Reihe von Traditionen erfunden worden waren, waren die Standards für kitsuke (das Tragen von Kimonos) in dieser Zeit noch nicht so formalisiert, da Falten, ungleichmäßige ohashori und schiefe obi noch als akzeptabel galten. ⓘ

Während des Krieges wurden die Kimonofabriken geschlossen, und die Regierung ermutigte die Menschen, stattdessen Monpe (auch Mompe genannt) zu tragen - Hosen, die aus alten Kimonos hergestellt wurden. Fasern wie Viskose wurden während des Zweiten Weltkriegs weit verbreitet, da sie kostengünstig hergestellt und gekauft werden konnten und in der Regel bedruckt waren. Die Stoffrationierung hielt bis 1951 an, so dass die meisten Kimonos zu Hause aus wiederverwendeten Stoffen hergestellt wurden. ⓘ

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte die japanische Wirtschaft einen Aufschwung, und Seide wurde billiger, so dass sich nun auch die Durchschnittsfamilie Seidenkimonos leisten konnte. Der Kimono-Einzelhandel hatte ein ausgeklügeltes Regelwerk für das Kimono-Tragen entwickelt, mit Kimono-Typen, Formalitätsgraden und Regeln für die Saisonalität, das sich nach dem Krieg noch verstärkte; zuvor hatte es zwar Regeln für das Kimono-Tragen gegeben, doch waren diese nicht streng kodifiziert und variierten je nach Region und Klasse. Die Formalisierung strebte nach Perfektion, ohne Falten oder Unebenheiten im Kimono, und eine zunehmend runde Figur wurde als Ideal für Kimono-Frauen propagiert. Die Kimono-Einzelhandelsindustrie förderte auch eine scharfe Unterscheidung zwischen japanischer und westlicher Kleidung; so wurde beispielsweise das Tragen westlicher Schuhe zu japanischer Kleidung (während es in der Taishō-Periode üblich war) als unangemessen kodifiziert; diese Regeln für angemessene Kleidung werden im Japanischen oft mit dem englischen Ausdruck "Time, Place, and Occasion" (TPO) beschrieben. Da weder japanische Männer noch Frauen üblicherweise Kimono trugen, da sie unter den Bedingungen des Krieges aufgewachsen waren, wurden kommerzielle Kitsuke-Schulen eingerichtet, um Frauen das Tragen von Kimono beizubringen. Männer trugen in dieser Zeit nur selten Kimono, so dass die Herrenmode von der Formalisierung weitgehend verschont blieb). ⓘ

Kimono wurden als unverzichtbar für zeremonielle Anlässe propagiert; so wurde beispielsweise die teure Furisode, die junge Frauen bei Seijinshiki trugen, als notwendig erachtet. Brautausstattungen, die Dutzende von Kimonos aller möglichen Unterarten enthielten, wurden ebenfalls als de rigueur propagiert, und die Eltern fühlten sich verpflichtet, Kimonoausstattungen zur Verfügung zu stellen, die bis zu 10 Millionen Yen (~£70.000) kosteten und im Rahmen der Hochzeit öffentlich zur Schau gestellt und begutachtet wurden, einschließlich des Transports in transparenten Lastwagen. ⓘ

In den 1970er Jahren machten die formellen Kimonos den größten Teil des Kimonoabsatzes aus. Die Kimono-Einzelhändler hatten aufgrund der Preisstruktur für fabrikneue Kimonos ein relatives Monopol nicht nur auf die Preise, sondern auch auf das Wissen über Kimonos entwickelt, das es ihnen ermöglichte, die Preise zu diktieren und den Kauf von formellen (und teuren) Kimonos stark zu fördern, da der Verkauf eines einzigen formellen Kimonos den Verkäufer drei Monate lang bequem ernähren konnte. Die Kimonoindustrie erreichte 1975 ihren Höhepunkt mit einem Gesamtumsatz von 2,8 Billionen Yen (~18 Milliarden £). Der Verkauf informeller fabrikneuer Kimonos wurde weitgehend vernachlässigt. ⓘ

Heisei-Periode (1989-2019)

Der wirtschaftliche Zusammenbruch in den 1990er Jahren brachte einen Großteil der Kimonoindustrie in den Ruin und beendete eine Reihe von teuren Praktiken. Die Regeln für das Tragen von Kimonos verloren ihren früheren Einfluss auf die gesamte Branche, und ehemals kostspielige Traditionen wie Brautkimono-Trousseaus verschwanden im Allgemeinen, und wenn es sie noch gab, waren sie viel weniger umfangreich. In dieser Zeit wurde es für Frauen akzeptabel und sogar bevorzugt, bei feierlichen Anlässen wie Hochzeiten und Beerdigungen westliche Kleidung zu tragen. Viele Frauen hatten Dutzende oder sogar Hunderte von Kimonos, meist ungetragen, in ihren Häusern; ein gebrauchter Kimono, selbst wenn er ungetragen war, wurde für etwa 500 Yen (weniger als 3,50 £; etwa 5 US$) verkauft, ein paar Prozent des Neupreises. In den 1990er und frühen 2000er Jahren wurden deshalb viele Secondhand-Kimonoläden eröffnet. ⓘ

In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wurde der billigere und schlichtere Yukata bei jungen Leuten beliebt. Um 2010 begannen die Männer wieder, Kimonos auch außerhalb ihrer eigenen Hochzeit zu tragen, und Kimonos wurden wieder gefördert und von einer kleinen Minderheit als Alltagskleidung getragen. ⓘ

Reiwa-Periode (2019-heute)

Heute trägt die überwiegende Mehrheit der Menschen in Japan im Alltag westliche Kleidung und am ehesten Kimono entweder zu formellen Anlässen wie Hochzeitszeremonien und Beerdigungen oder zu Sommerveranstaltungen, bei denen der Standardkimono der einfach zu tragende, einlagige Baumwoll-Yukata ist. ⓘ

Im Jahr 2019 kündigte der Bürgermeister von Kyoto an, dass seine Mitarbeiter daran arbeiten, die "Kimono-Kultur" in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufzunehmen. ⓘ

Textilien

Ein Kind trägt einen Furisode-Kimono in voller Montur ⓘ

Sowohl Kimono als auch Obi werden aus einer Vielzahl von Fasertypen hergestellt, darunter Hanf, Leinen, Seide, japanischer Krepp (bekannt als Chirimen) und gemusterte Damastgewebe (Rinzu). Die Stoffe werden in der Regel - sowohl für Obi als auch für Kimono - als tanmono (Ballen von geringer Breite) gewebt, mit Ausnahme bestimmter Obi-Typen (z. B. Maru Obi), die in doppelter Breite gewebt werden. Formelle Kimonos werden fast immer aus Seide hergestellt, während dickere, schwerere, steife oder matte Stoffe im Allgemeinen als informell gelten. ⓘ

Moderne Kimonos sind häufig aus pflegeleichteren Stoffen wie Polyester erhältlich. Das Futter von Kimonos besteht in der Regel aus Seide oder Seidenimitat und entspricht in der Regel dem Oberstoff, obwohl das Futter mancher legerer Seidenkimonos auch aus Baumwolle, Wolle oder Leinen bestehen kann. ⓘ

Kimono-Motive

Dieser moderne Yukata ist maschinell gefärbt mit einem Nadeshiko-Muster, einem September-Motiv. ⓘ

Kimono-Stoffe werden oft vor der Herstellung verziert, manchmal von Hand. Gewöhnlich gelten gewebte Muster für Kimonos als informeller, während bei Obis das Gegenteil der Fall ist: Gefärbte Muster sind weniger formell als Obis mit gewebten Mustern. Obwohl Kimonostoffe mit gewebten Mustern immer noch leicht sein können, sind Obi-Stoffe mit gewebten Mustern oft sehr schwer, wobei viele formelle Obi aus dick gewebtem Brokat hergestellt werden. Traditionell werden gewebte Kimonos mit Obi mit gefärbten Mustern kombiniert und umgekehrt, obwohl dies bei allen Kimonos außer den formellsten eher ein allgemeiner Vorschlag als eine strikte Regel ist. Formelle Kimonos sind fast immer mit gefärbten Mustern verziert, meist entlang des Saums. ⓘ

Viele Kimono-Motive sind saisonal und bezeichnen die Jahreszeit, in der der Kimono getragen werden kann. Andere, wie die Kombination aus Kiefer, Pflaume und Bambus - eine Gruppierung, die als die drei Freunde des Winters bezeichnet wird - sind glücksverheißend und werden daher das ganze Jahr über zu offiziellen Anlässen getragen. Bei den Motiven auf dem Yukata handelt es sich in der Regel um saisonale Motive, die außerhalb der Saison getragen werden, entweder um auf den gerade vergangenen Frühling hinzuweisen oder auf den Wunsch nach kühleren Herbst- oder Wintertemperaturen. Auch die Farbe trägt zur Saisonabhängigkeit des Kimonos bei, wobei in manchen Jahreszeiten - wie etwa im Herbst - im Allgemeinen wärmere, dunklere Farben gegenüber helleren, kühleren Farben bevorzugt werden. ⓘ

Es gibt eine Reihe verschiedener Leitfäden zu saisonalen Kimono-Motiven, wobei einige Leitfäden - insbesondere die für die Teezeremonie - die Jahreszeiten besonders streng widerspiegeln. Motive stellen in der Regel die Flora, die Fauna, die Landschaft oder die Kultur Japans dar. Ein Beispiel dafür sind die Kirschblüten, ein bekanntes saisonales Motiv, das im Frühjahr bis kurz vor der eigentlichen Kirschblüte getragen wird, da es als Pech gilt, wenn man versucht, mit den Kirschen zu "konkurrieren". Die Motive werden in der Regel einige Wochen vor dem offiziellen "Start" der jeweiligen Saison getragen, da es als modisch gilt, die kommende Saison vorwegzunehmen. ⓘ

Obwohl Männerkimonos in der Vergangenheit genauso dekorativ und vielfältig waren wie Frauenkimonos, unterscheidet sich der Männerkimono in der modernen Ära in erster Linie durch den Stoff. Der typische Männerkimono ist in einer gedeckten, dunklen Farbe gehalten; Schwarz, dunkle Blautöne, Grüntöne und Brauntöne sind üblich. Die Stoffe sind in der Regel matt, im Gegensatz zu den gelegentlich satinierten Geweben einiger Damenkimonos. Einige Herrenkimonos sind dezent gemustert, und bei den legereren Herrenkimonos sind eher strukturierte Stoffe üblich. Diese Kimonos können auch etwas hellere Farben aufweisen, wie z. B. hellere Lila-, Grün- und Blautöne. Es ist bekannt, dass Sumo-Ringer gelegentlich recht leuchtende Farben, wie z. B. Fuschia, in ihrem Kimono tragen, den sie bei öffentlichen Auftritten tragen müssen. ⓘ

Begriffe

Patchwork-Haori für die Teezeremonie (chabaori), um 1800; die wahrscheinlich beschädigten Stellen sind in einer anderen Farbe ausgeführt. Papier und Seide. ⓘ

Die Stoffe, aus denen Kimonos hergestellt werden, werden in Japan in zwei Kategorien eingeteilt. Gofuku (呉服) ist die Bezeichnung für Kimonostoffe aus Seide, die sich aus den Schriftzeichen go (呉, was "Wu" bedeutet, ein Königreich im alten China, in dem sich die Technologie des Seidenwebens entwickelte) und fuku (服, was "Kleidung" bedeutet) zusammensetzt. ⓘ

Der Begriff gofuku wird in Japan auch für Kimonos im Allgemeinen verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit der Kimonoindustrie, da die traditionellen Kimonoläden entweder als gofukuten (呉服店) oder gofukuya (呉服屋) bezeichnet werden - mit dem zusätzlichen Zeichen ya (屋), das "Laden" bedeutet. ⓘ

Baumwoll- und Hanfgewebe werden allgemein als futomono (太物) bezeichnet, was "dicke Materialien" bedeutet, da sowohl Baumwoll- als auch Hanfgarne wesentlich dicker sind als die zum Weben verwendeten Seidengarne. Baumwollkimonos werden im Zusammenhang mit den Materialien speziell als momenfuku (木綿服), "Baumwollkleidung", bezeichnet, während Hanfkimonos im Japanischen als asafuku (麻服), "Hanfkleidung", bekannt sind, wobei das Zeichen für Hanf - asa (麻) - auch allgemein für Kimonostoffe aus Hanf, Leinen und Ramie verwendet wird. ⓘ

Begriffe der Kaufleute

Bis zum Ende der Edo-Periode war die Schneiderei für gofuku- und futomono-Stoffe getrennt, wobei Kimonos aus Seide in Geschäften mit der Bezeichnung gofuku dana und Kimonos aus anderen Fasern in Geschäften mit der Bezeichnung futomono dana verkauft wurden. Geschäfte, die alle Arten von Stoffen verkauften, wurden als gofuku futomono dana bezeichnet. Nach der Meiji-Zeit wurden die Geschäfte, die nur futomono-Kimono verkauften, angesichts der billigeren westlichen Alltagskleidung weniger rentabel und gaben schließlich auf, so dass nur noch gofuku-Geschäfte Kimono verkauften - was dazu führte, dass Kimono-Geschäfte heute nur noch als gofukuya bezeichnet werden. ⓘ

Wiederverwendung

Kimonos können leicht in der Größe verändert oder in Tanmono-Längen (Riegel) zurückgeschnitten werden. ⓘ

Abgesehen davon, dass sie zu neuen Stoffen gewebt werden, wurden abgenutzte Kimonos in der Vergangenheit je nach Art des Kimonos und seiner ursprünglichen Verwendung auf unterschiedliche Weise wiederverwertet. Wenn der Stoff abgenutzt ist, kann er als Stoff für kleinere Gegenstände oder zur Herstellung von Boroboro-Kimonos (Patchwork-Kimonos) verwendet werden (die manchmal auch aus modischen Gründen hergestellt wurden). Die Tatsache, dass die Musterteile eines Kimonos aus Rechtecken und nicht aus komplexen Formen bestehen, erleichtert die Wiederverwendung für Kleidungsstücke oder andere Gegenstände. Sashiko werden verwendet, um Stoffe zusammenzuhalten und zu verzieren. Die für Patchwork-Kleidung verwendeten Stoffe müssen alle ein ähnliches Gewicht, einen ähnlichen Fall und einen ähnlichen Griff haben. ⓘ

Formale Kimonos aus teuren und dünnen Seidenstoffen wurden zu Kinderkimonos umgenäht, wenn sie für Erwachsene unbrauchbar wurden, da sie sich in der Regel nicht für praktische Kleidung eigneten; Kimonos wurden gekürzt, wobei der Okumi abgenommen und der Kragen umgenäht wurde, um Haori zu schaffen, oder sie wurden einfach an der Taille abgeschnitten, um eine Jacke mit Seitenbändern zu schaffen. Nach der Heirat oder ab einem bestimmten Alter kürzten junge Frauen die Ärmel ihres Kimonos; der überschüssige Stoff wurde als furoshiki (Wickeltuch) verwendet, konnte zur Verlängerung des Kimonos in der Taille verwendet werden oder diente zur Herstellung eines als dōnuki bezeichneten Unterkleides aus Flicken. Kimonos, die in besserem Zustand waren, konnten als Unterkimono wiederverwendet werden oder zu einem falschen Unterkleid, dem hiyoku. ⓘ

Kinder trugen traditionell auch Kataire, Kimonos, die im Bereich des Okumi und des oberen Rückens aus einem edleren Material bestehen. ⓘ

Konstruktion

Zuschneiden eines Kimonos aus einem tanmono ⓘ

Wie ein Kimono aus den aus einem Tanmono geschnittenen Teilen zusammengesetzt wird ⓘ

Das hutlose Kind in dem hellen Kimono zeigt am deutlichsten die Schulterfalten und die Hüftfalte, die zur Größenanpassung verwendet werden

Kata-nue-age, Schulterfalten zur Größenanpassung für Kinder ⓘ

Kimonos werden traditionell aus einem einzigen Stoffballen, dem so genannten tanmono, hergestellt, der für Frauen etwa 11,5 Meter lang und 36 Zentimeter breit und für Männer 12,5 Meter lang und 42 Zentimeter breit ist. Der gesamte Bolzen wird für einen Kimono verwendet, und einige Tanmono für Männer sind so lang gewebt, dass auch eine passende Haori-Jacke und ein Juban entstehen. Kimono-Innenfutter werden aus Ballen derselben Breite hergestellt. ⓘ

Für besonders große oder schwere Personen, wie Sumo-Ringer, werden spezielle Stoffballen hergestellt, für die Kimonos nach Maß angefertigt werden müssen, indem entweder mehrere Ballen zusammengefügt, Stoffe in Sonderbreite gewebt oder Stoffe in Sondergrößen verwendet werden. Für Kinder wurden in den frühen 1900er Jahren kürzere Längen verwendet, und manchmal wurde der Körper des Kimonos nur eine einzige Stoffbreite breit (hitotsumi) gemacht. Außerdem wurden Biesen verwendet, um das Kleidungsstück einzuschließen: eine nach außen gerichtete Falte an jeder Schulter (kata-nue-age) und eine kolpos-ähnliche Überfaltung an der Hüfte (koshi-nue-age), so dass es aussah, als trüge das Kind eine ärmellose Weste aus demselben Stoff über seinem Kleidungsstück. Diese eingenähten Biesen wurden mit dem Wachstum des Kindes herausgelassen und sind heute meist nur noch bei Kimonos von Geisha-Lehrlingen in Kyoto zu sehen, da die Lehrlinge früher ihre Ausbildung in jungen Jahren begannen und die Biesen mit dem Wachstum herausgelassen werden mussten. Heutzutage beginnen die Lehrlinge ihre Ausbildung im Alter von 17 bis 18 Jahren, und die Biesen werden lediglich als Anachronismus beibehalten. ⓘ

Auch erwachsene Frauen behielten die Biesen an der Hüfte bei, doch war dies ein Überbleibsel der überhängenden Länge der meisten Frauenkimonos, die früher beim Gehen entweder mit der Hand hochgehalten oder mit einem Shigoki-Obi locker zusammengebunden wurden. Obwohl Kimonos gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr so überhängend getragen wurden, blieb die übermäßige Länge der meisten Frauenkimonos erhalten, wobei die Hüftfalte formalisiert und zum Ohashori der heutigen Zeit geordnet wurde. ⓘ

Kimonos haben eine bestimmte Konstruktionsmethode, die es ermöglicht, das gesamte Kleidungsstück auseinanderzunehmen, zu reinigen und neu zu nähen. Da die Nahtzugabe an fast jeder Bahn zwei Leisten aufweist, die nicht ausfransen, bleiben die gewebten Kanten des Stoffbolzens beim Nähen des Kimonos erhalten, was zu großen und oft ungleichmäßigen Nahtzugaben führt; anders als bei westlicher Kleidung werden die Nahtzugaben nicht beschnitten, so dass ein Kimono auf verschiedene Maße umgenäht werden kann, ohne dass der Stoff an den Nähten ausfranst. Dies wurde auch genutzt, um die Lebensdauer des Kleidungsstücks zu verlängern, indem man die Ärmel umkehrte (und so den abgenutzten Manschettensaum in der Schulternaht versteckte) oder die Rückenteile umkehrte (indem man die stark beanspruchte Mittelnaht mit den weniger beanspruchten Seiten vertauschte), ähnlich wie es in Europa üblich ist, Bettlaken von einer Seite zur anderen oder von einem Ende zum anderen zu wickeln. ⓘ

Historisch gesehen wurden Kimonos zum Waschen komplett auseinander genommen - ein Vorgang, der als arai-hari bekannt ist. Nach der Reinigung wurde der Stoff von Hand neu genäht. Dieser Vorgang war in früheren Jahrhunderten zwar notwendig, ist aber im heutigen Japan unüblich, da er relativ teuer ist. ⓘ

Trotz der hohen Kosten für das Nähen von Hand werden einige moderne Kimonos, darunter Seidenkimonos und alle formellen Kimonos, immer noch vollständig von Hand genäht; selbst bei maschinell genähten Kimonos ist ein gewisses Maß an Handarbeit erforderlich, insbesondere bei der Fertigstellung des Kragens, des Saums und des Futters, falls vorhanden. Handgenähte Kimonos werden in der Regel mit einem einzigen, etwa 3 bis 4 Millimeter langen Laufstich genäht, wobei die Stiche im Kragenbereich zur Verstärkung kürzer werden. Kimono-Nähte werden nicht ganz flach gebügelt, sondern so, dass über jeder Naht eine "Lippe" von etwa 2 Millimetern (die so genannte Kise) gepresst wird. Dadurch werden die Nähte verdeckt, denn handgenähte Kimonos sind nicht dicht genäht, so dass die Nähte sichtbar wären, wenn sie ganz flach gedrückt würden. ⓘ

Begriffe

Diagramm der Kimono-Teile ⓘ

Für die verschiedenen Teile eines Kimonos gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Kimono, die gefüttert sind, werden als awase kimono bezeichnet, während ungefütterte Kimono als hitoe kimono bekannt sind; teilweise gefütterte Kimono - mit Futter nur am Ärmelaufschlag, der Rückseite des Ärmels, dem unteren Brustbereich der dōura und dem gesamten hakkake - werden als dō-bitoe (wörtlich "einlagiger Brustkorb") kimono bezeichnet. Einige vollständig gefütterte Kimonos haben kein separates unteres und oberes Futter, sondern sind stattdessen mit festen Paneelen auf dem okumi, dem maemigoro und dem ushiromigoro gefüttert. ⓘ

Diese Begriffe beziehen sich auf Teile eines Kimonos:

Dōura (胴裏)

Das obere Futter eines Kimonos. ⓘ

Hakkake (八掛)

Das untere Futter eines Kimonos. ⓘ

Eri (衿)

Der Kragen. ⓘ

Fuki (袘)

Der Saumschutz. ⓘ

Furi (振り, wörtl. 'baumelnd')

Der Teil des Ärmels, der unterhalb des Armlochs hängen bleibt. ⓘ

Maemigoro (前身頃, wörtl. "Vorderteil")

Die Vorderteile eines Kimonos, mit Ausnahme des Okumi. Die Bahnen werden in den "rechten Maemigoro" und den "linken Maemigoro" unterteilt. ⓘ

Miyatsukuchi (身八つ口)

Die Öffnung unter dem Ärmel des Kimonos einer Frau. ⓘ

Okumi (衽)

Die überlappende Vorderwand. ⓘ

Sode (袖)

Der gesamte Ärmel. ⓘ

Sodeguchi (袖口)

Die Öffnung am Handgelenk des Ärmels. ⓘ

Sodetsuke (袖付)

Das Armloch des Kimonos. ⓘ

Susomawashi (裾回し)

Das untere Futter. ⓘ

Tamoto (袂)

Die Ärmeltasche eines Kimonos. ⓘ

Tomoeri (共衿, wörtl. 'Überkragen')

Die Kragenabdeckung, die über den Uraeri genäht wird. ⓘ

Uraeri (裏襟, wörtl. "Halsbandfutter")

Der innere Kragen. ⓘ

Ushiromigoro (後身頃, wörtlich: "Rückenkörper")

Die Rückwände. Die Rückenteile bestehen aus dem "rechten Uschiromigoro" und dem "linken Uschiromigoro".

ⓘ

Entwicklung der Kimono-Konstruktion

Vergleich zwischen einem Kosode (links) und einem modernen Kimono (rechts). ⓘ

Trageweisen von Kosode. Oben links: als gegürtetes und gewickeltes Gewand; oben rechts: gegürtet und schulterfrei im Koshimaki-Stil; unten links: als ungegürtetes Außengewand im Uchikake-Stil; unten rechts: über dem Kopf im Katsugi-Stil. ⓘ

Obwohl sich die Grundform des Kimonos seit Jahrhunderten nicht verändert hat, haben sich die Proportionen in den verschiedenen Epochen der japanischen Geschichte verändert. Ab der späten Heian-Periode wurde der Hitoe - ein ungefüttertes Gewand, das als Unterwäsche getragen wurde - zum vorherrschenden Oberbekleidungsstück für Männer und Frauen, bekannt als Kosode (wörtlich: "kleiner Ärmel"). Die höfische Kleidung ähnelte weiterhin derjenigen der vorangegangenen Epochen. ⓘ

Zu Beginn der Kamakura-Periode war die Kosode ein knöchellanges Kleidungsstück für Männer und Frauen mit kleinen, abgerundeten Ärmeln, die an den Körper des Kleidungsstücks genäht waren. Der obi war ein relativ dünner Gürtel, der etwas tiefer in der Taille gebunden wurde, meist in einer schlichten Schleife, und war als hoso-obi bekannt. In dieser Zeit führte die Mode, den Kosode um die Schultern, über den Kopf oder als äußerstes Kleidungsstück zu tragen, das von den Schultern abgezogen und durch den Obi an Ort und Stelle gehalten wurde, zum Aufkommen des Uchikake - eines stark verzierten Überkimonos, der vom Verb uchikake-ru (wörtlich: "überziehen") abgeleitet ist und ohne Gürtel über dem Kosode getragen wurde - und wurde als formelle Kleidung für die Oberschicht populär. ⓘ

In den folgenden Jahrhunderten behielt die Kosode meist ihren kleinen, schmalen und rundärmeligen Charakter bei, wobei die Ärmellänge bei den Frauen im Laufe der Zeit zunahm und schließlich unterhalb der Schultern weitgehend vom Körper des Kleidungsstücks abgetrennt wurde. Der Kragen sowohl der Männer- als auch der Frauen-Kosode behielt seine relativ langen und breiten Proportionen bei, und die Okumi-Frontplatte behielt ihren langen, flachen Winkel zum Saum hin bei. Während der Edo-Periode hatte die Kosode in etwa die Proportionen eines modernen Kimonos angenommen, auch wenn es bis etwa zur Mitte der Epoche Unterschiede gab. Die Ärmel der Männer waren weiterhin über den größten Teil ihrer Länge mit dem Kimonokörper vernäht, wobei am unteren Ende nicht mehr als ein paar Zentimeter frei blieben, im Gegensatz zu den sehr tiefen Ärmeln der Frauen, die meist vom Kimonokörper abstanden. Die Ärmel der Männer waren auch weniger tief als die Ärmel der Frauenkimonos, damit sie nicht unter dem schmalen Obi um die Hüften eingeklemmt wurden, während bei den Frauenkimonos der lange, nicht befestigte untere Teil des Ärmels über den breiteren Obi hängen konnte, ohne im Weg zu sein. Die Ärmel für Männer und Frauen wurden im Verhältnis zu den Körperteilen immer breiter, und der Kragen wurde sowohl bei Männer- als auch bei Frauenkimonos kürzer und schmaler. ⓘ

In der heutigen Zeit haben sowohl Männer- als auch Frauenkimonos einige historische Merkmale beibehalten - zum Beispiel schleppte der Frauenkimono in bestimmten Epochen den Boden entlang, und wenn die Trägerin nach draußen ging, wurde die überschüssige Länge unter dem Obi in eine Hüftfalte gesteckt und gebunden, die als ohashori bekannt ist. Der ohasori wird heute für feine Längenanpassungen verwendet und nimmt 7-10 Zoll (18-25 cm) Überlänge auf. Eine handgenähte Falte quer über den Rücken unter dem Obi wird für grobe Anpassungen verwendet und absichtlich schwach ausgeführt, damit die Stiche reißen, bevor der Stoff unter Spannung reißt. Männerkimonos hingegen werden auf Länge geschnitten und mit einem schmalen Gürtel an der Hüfte gebunden, ohne Überfaltung. ⓘ

Formelle Damenkimonos haben auch den breiteren Kragen früherer Epochen beibehalten (aus einer vollen Tanmono-Breite statt einer halben Breite), obwohl er vor dem Tragen immer der Länge nach in die Hälfte gefaltet wird - ein Stil, der als hiro-eri (wörtlich "breiter Kragen", im Gegensatz zu bachi-eri, einem normal breiten Kragen) bekannt ist. ⓘ

Frauenkimonos werden in einigen Situationen immer noch hängend getragen, z. B. auf der Bühne, in historischen Dramen und von Geishas und Maiko. In diesen Fällen ist der Kimono anders konstruiert als ein normaler Frauenkimono: Der Kragen ist weiter in den Nacken gerückt, die Ärmel sind ungleichmäßig an den Körper genäht (vorne weiter als hinten), und der Körper ist verlängert. Diese Art von Kimono wird als Susohiki oder Hikizuri bezeichnet. Obwohl die Länge des Kimonos, der Kragenstil und die Ärmelkonstruktion bei dieser Art von Kimono unterschiedlich sind, ist die Konstruktion bei allen anderen Arten von Frauenkimonos im Allgemeinen gleich: Der Kragen ist nur leicht in den Nacken zurückgesetzt, die Ärmel sind nur an der Schulter gleichmäßig angenäht (nicht über die gesamte Ärmellänge) und die Länge des Kimonos von der Schulter bis zum Saum entspricht im Idealfall der gesamten Körpergröße der Trägerin, um die Bildung des ohashori zu ermöglichen. ⓘ

Ärmellänge

Die Ärmellänge (die vom Arm zum Boden hin abfällt, wenn er ausgestreckt gehalten wird) variiert bei Kimonos. ⓘ

Ärmellängen ⓘ

Typ	Ärmellänge	Verwendung
Männerärmel		Männerärmel sind kein sichtbares Zeichen der Jugend. Sie sind ganz oder fast ganz am Kimonokörper befestigt; ein kleiner Teil von vielleicht ein paar Zentimetern Länge kann jedoch ganz unten am Körper frei bleiben und wird zugenäht. Die Konstruktion der Kimonoärmel für Männer spiegelt die Tatsache wider, dass sie nicht den breiteren Obi der Frauen aufnehmen müssen.
Tomesode, normale Frauenärmel	49 cm (19 Zoll), oder hüftlang	Übliche Frauenlänge; vor dem Zweiten Weltkrieg war sie länger, wurde aber aufgrund der Rationierung gekürzt. Diese Länge wird fast ausnahmslos für Yukata und per Definition für jede Art von Tomesode-Kimono verwendet.
Furisode	Furisode (振袖, wörtlich "schwingender Ärmel") sind Kimonos, die von jungen, meist unverheirateten Frauen getragen werden. Heutzutage bezieht sich der Begriff Furisode per Definition auf hochformelle langärmelige Kimonos, die von Mädchen und jungen Frauen getragen werden; es gibt jedoch auch informelle Kimonos wie Yukata mit furisodenlangen Ärmeln. In der Vergangenheit trugen fast alle jungen Frauen langärmelige Kimonos als Zeichen ihrer Jugend, unabhängig von der Form ihres Kimonos, und bei der Heirat schnitten oder säumten die Frauen ihre Ärmel kürzer oder nahmen die Ärmel ab und tauschten sie gegen ein identisches, aber kürzeres Paar aus. In der Vergangenheit wurden Furisode von allen Kindern getragen, wobei es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern in Bezug auf Muster oder Schnitt gab, aber heute werden Furisode nur noch von jungen Mädchen getragen.
Ko-furisode (auch nisyakusode genannt) ("kurz")	76-86 cm (30-34 Zoll)	Unterteilt in kuro-furisode und iro-furisode, sind dies Parallelversionen der formellen, kurzärmeligen kurotomesode und irotomesode, jedoch mit längeren Ärmeln. Ein Ko-Furisode mit einem Muster im Komon-Stil gilt als Freizeitkleidung. Ko-furisode werden auch mit Hakama getragen. In der modernen Ära sind Ko-Furisode selten, werden aber manchmal zu Abschlussfeiern getragen. Die meisten Ko-Furisode sind alte Kimonos, da Furisode heute nicht mehr so häufig getragen werden, dass sich der Kauf einer legereren Form des Kleides lohnt.
Tyu-furisode oder chu-furisode ("mittlere Größe")	86-115 cm (34-45 in), oder von der Schulter bis zur Wade; normalerweise etwa 100 cm (39 in)	Tyu-furisode eignen sich für die meisten formellen Anlässe; die Ärmellänge von Tyu-furisode ist aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der weitgehenden Abschaffung von ō-furisode länger geworden und kann als ō-furisode betrachtet werden. Tyu-furisode werden zum seijin shiki (Tag der Volljährigkeit) oder zu Hochzeiten getragen, entweder von der Braut selbst oder einer unverheirateten jüngeren weiblichen Verwandten.
Ō-furisode oder hon-furisode	114-115 cm, bis zu 125 cm hoch, oder von der Schulter bis zum Knöchel	Wird im Allgemeinen nur von Bräuten, Tänzern und Sängern getragen. Der Saum des ō-furisode ist gepolstert, damit er herunterhängen kann.

Kosten

Ein moderner Second-Hand-Kimono-Laden ⓘ

Sowohl neue Kimonos für Männer als auch für Frauen können sehr teuer sein, von relativ billigen Secondhand-Kleidungsstücken bis hin zu hochwertigen handgefertigten Stücken, die bis zu 50.000 US-Dollar kosten (ohne Berücksichtigung der Kosten für Accessoires). ⓘ

Die hohen Kosten einiger handgefertigter, brandneuer Kimonos spiegeln die traditionelle Kimonoherstellung wider, bei der die fähigsten Kunsthandwerker spezielle, teure und zeitaufwändige Techniken anwenden, die nur wenigen bekannt sind und von ihnen beherrscht werden. Diese Techniken, wie z. B. das handgewebte Bashofu-Gewebe und die handgeknüpfte Kanoko-Shibori-Punktfärbung, können über ein Jahr in Anspruch nehmen. Kimono-Kunsthandwerker können in Anerkennung ihrer Arbeit zu lebenden nationalen Schätzen ernannt werden, wobei die von ihnen hergestellten Stücke als kulturell wichtig angesehen werden. ⓘ

Selbst Kimonos, die nicht handgefertigt wurden, sind relativ teuer, wenn sie neu gekauft werden, da selbst für ein einziges Kleidungsstück eine Reihe von Accessoires in der richtigen Form und dem richtigen Aussehen gekauft werden müssen. Nicht alle fabrikneuen Kimonos stammen von Kunsthandwerkern, und es gibt Massenproduktion von Kimonos - hauptsächlich von legeren oder halbformellen Kimonos -, wobei die in Massenproduktion hergestellten Stücke meist billiger sind als die in einem Gofukuya (Kimono-Geschäft) gekauften. ⓘ

Obwohl handwerklich gefertigte Kimonos zu den vollendetsten Werken der Textilkunst auf dem Markt gehören, werden viele Stücke nicht nur aus Wertschätzung für das Handwerk gekauft. Die ungeschriebene soziale Verpflichtung, Kimono zu bestimmten Anlässen - Hochzeiten, Beerdigungen - zu tragen, veranlasst die Verbraucher oft dazu, handwerklich gefertigte Stücke aus anderen Gründen als der persönlichen Wahl, dem Modebewusstsein oder der Liebe zum Kimono zu kaufen:

[Der Yūzen-Färber Jotaro Saito] ist der Meinung, dass wir uns in einem seltsamen Zeitalter befinden, in dem Leute, die nichts über Kimonos wissen, viel Geld für einen echten, handgefertigten Kimono für eine Hochzeit ausgeben, der einmal von jemandem getragen wird, der darunter leidet, und dann nie wieder benutzt wird. ⓘ

Die hohen Kosten der meisten brandneuen Kimonos spiegeln zum Teil die Preisgestaltung in der Branche wider. Die meisten fabrikneuen Kimonos werden bei gofukuya gekauft, wo Kimonos nur als Stoffrollen verkauft werden, deren Preis oft in das Ermessen des Geschäfts gestellt wird. Das Geschäft berechnet zusätzlich zu den Kosten für den Stoff eine Gebühr für das Nähen nach den Maßen des Kunden, und die Kosten für das Waschen des Stoffes oder das Imprägnieren gegen Witterungseinflüsse können als weitere separate Kosten hinzukommen. Wenn der Kunde mit dem Tragen von Kimonos nicht vertraut ist, kann er einen Dienst beauftragen, der ihm beim Anziehen hilft; der Endpreis eines neuen Kimonos bleibt daher ungewiss, bis der Kimono selbst fertiggestellt und getragen worden ist. ⓘ

Gofukuya sind auch berüchtigt für ihre Verkaufspraktiken, die als skrupellos und aufdringlich gelten:

Viele [japanische Kimono-Konsumenten] fürchteten eine Taktik, die als kakoikomi bekannt ist: von Personal umringt zu werden und im Wesentlichen unter Druck gesetzt zu werden, einen teuren Kimono zu kaufen [...] Die Geschäfte sind auch dafür bekannt, dass sie über die Herkunft ihrer Produkte lügen und darüber, wer sie hergestellt hat [...] [Mein Kimono-Ankleidelehrer (kitsuke)] gab mir sorgfältige Anweisungen, bevor wir den [gofukuya] betraten: 'Fassen Sie nichts an. Und selbst wenn du heute keinen Kimono kaufst, musst du etwas kaufen, auch wenn es noch so klein ist.' ⓘ

Im Gegensatz dazu sind Kimonos, die von Hobbykünstlern gekauft werden, wahrscheinlich preiswerter, da sie in Secondhand-Läden ohne derartige Verkaufspraktiken oder Kaufverpflichtungen erworben werden. Hobbyisten können auch billigere synthetische Kimonos (die als "waschbar" vermarktet werden) ganz neu kaufen. Einige Liebhaber fertigen ihre Kimonos auch selbst an, sei es, weil sie Schwierigkeiten haben, Kimonos in der richtigen Größe zu finden, sei es aus modischen Gründen. ⓘ

Gebrauchte Kimonos gelten als sehr erschwinglich; sie können in Secondhand-Läden in Japan schon ab 100 ¥ (etwa 0,90 US$) zu haben sein, und bestimmte historische Kimono-Produktionsgebiete im Land - wie der Nishijin-Bezirk in Kyoto - sind für ihre Secondhand-Kimonomärkte bekannt. Kimonos selbst kommen nie aus der Mode, so dass selbst alte oder antike Stücke je nach Zustand noch tragbar sind. ⓘ

Ein gebrauchter, gut erhaltener und qualitativ hochwertiger Obi aus zweiter Hand kann bis zu 300 US-Dollar kosten, da er oft aufwändig gewebt, bestickt, vergoldet oder handbemalt ist. Männer-Obi sind dagegen viel billiger, da sie schmaler und kürzer sind und nur wenig oder gar keine Verzierungen aufweisen, obwohl hochwertige Männer-Obi immer noch genauso teuer sein können wie hochwertige Frauen-Obi. ⓘ

Arten von Kimono

Formalität

Ein Hinata-Kamon, der auf einen Kimono gefärbt wurde. ⓘ

Ein gefärbter "Schatten"-Kamon (kage) auf der hinteren Mittelnaht eines Haori ⓘ

Die Bandbreite der Kimono reicht von sehr formell bis sehr leger. Die Formalität wird vor allem durch die Platzierung des Musters, den Stil der Verzierung, die Wahl des Stoffes und der Farbe sowie durch die Accessoires und den Obi bestimmt, die zum Kimono getragen werden. ⓘ

Der Formalitätsgrad der verschiedenen Kimono-Typen ist eine relativ moderne Erfindung, die zwischen dem späten Meiji- und dem Nachkriegs-Japan nach der Abschaffung der Bekleidungsvorschriften der Edo-Periode im Jahr 1868 entwickelt wurde. Diese Gesetze änderten sich ständig, ebenso wie die Strenge, mit der sie durchgesetzt wurden. Sie sollten verhindern, dass sich die neureiche Kaufmannsschicht über ihren Stand hinaus kleidete und besser gekleidet erschien als die monetär arme, aber standesgemäße Samurai-Klasse. So waren beispielsweise mit Indigo gefärbte Kleidungsstücke für alle Klassen erlaubt und wurden häufig in handgefärbten Baumwoll-, Leinen- oder Hanfkasuristoffen verwendet, während andere Farben wie Rot und Violett für Personen unterhalb einer bestimmten Klasse verboten waren. Manchmal waren die Muster für bestimmte Klassen auf den Bereich unterhalb des Gürtels, auf die Unterseite der Ärmel (bei Furisode) oder entlang des Saums (Suso-Moyo) beschränkt; manchmal waren sie ganz verboten und wurden auf den Kragen des Unterkimonos oder auf die Innenseite des Saums übertragen, wo sie nur sporadisch zu sehen waren. Diese Art der subtilen Zurschaustellung wurde zu einer Ästhetik, die als iki bekannt wurde, und überdauerte die Kleidervorschriften. Die heutigen Regeln der Förmlichkeit spiegeln jedoch immer noch die Kleidungsunterschiede wider, die typisch für die obersten Samurai-Klassen waren. ⓘ

Einige Aspekte des Männerkimonos folgen immer noch diesem Extrem des iki. Das Futter des Haori (Jacke) und der Juban (Unterkimono), der außerhalb des Hauses nicht als äußere Schicht getragen wird und daher nur am Hals und an den Innenseiten der Ärmel zu sehen ist, sind mit hellen, aufwendigen Verzierungen versehen. Die Juban der Frauen waren früher bunt und auffällig gemustert (und waren oft Kimonos, die zu beschädigt waren, um sie als Oberbekleidung zu verwenden), sind aber heute in der Regel in gedeckten Pastelltönen gehalten. Die Außenseite der Männerkleidung tendierte auch nach der Aufhebung der Kleiderordnung zu dezenten Mustern und Farben, wobei Blau- und Schwarztöne vorherrschten, aber später verwendeten die Designer Braun-, Grün-, Violett- und andere Farben in zunehmend kräftigen Mustern. ⓘ

Hochzeitspaar in traditioneller Kleidung ⓘ

Glänzende Seidenstoffe wie Habutai sind förmlicher, Chirimen, eine Art Crêpe, ist weniger förmlich, und Tsumugi, eine geknotete Seide, noch weniger. Einige Stoffe werden nur zu bestimmten Zeiten des Jahres getragen; ro zum Beispiel ist ein Leinwandgewebe mit Dreherstreifen, das nur im Hochsommer (Juli und August) getragen wird, aber für alle Arten von Kimonos und für andere Kleidungsstücke verwendet wird. Gefütterte und sogar gesteppte Kimonos werden bei kaltem Wetter getragen. Einige Stoffe - wie Crêpe und Rinzū - werden in bestimmten Kimono-Varianten nie verwendet, und einige Stoffe wie Shusu-Seide (schwerer Satin) sind in modernen Kimonos oder Obi kaum noch zu sehen, da sie in früheren Epochen beliebter waren als heute. ⓘ

Die Förmlichkeit wird auch durch die Anzahl und Art der Mon oder Kamon (Wappen) bestimmt. Fünf Kämme (itsutsu mon) sind die formellsten, drei Kämme (mitsu mon) sind mittelmäßig formell, und ein Kamm (hitotsu mon) ist der am wenigsten formelle, der für Anlässe wie die Teezeremonie verwendet wird. Kimono (und andere Kleidungsstücke wie Hakama) mit mon werden montsuki ("mon-tragend") genannt. Auch die Art des Wappens trägt zur Förmlichkeit bei. Ein "Vollsonnen"-Wappen (hinata), bei dem das Muster umrandet und mit Weiß ausgefüllt ist, ist die förmlichste Form. Ein "Mittelschatten"-Wappen (nakakage) ist von mittlerer Formalität, wobei nur die Umrisse des Wappens in Weiß sichtbar sind. Ein "Schatten"-Wappen (kage) ist das am wenigsten formale Wappen, bei dem die Umrisse des Wappens relativ schwach ausgeprägt sind. Schattenwappen können auf den Kimono aufgestickt sein, und es gibt auch voll aufgestickte Wappen, nui mon genannt. ⓘ

Die Formalität kann auch durch die Art und Farbe der Accessoires bestimmt werden. Bei Frauen können dies die Webart der obijime und der Stil der obiage sein. Bei Männern wird das Outfit durch die Hinzufügung eines Haori (einer traditionellen Jacke) formeller, und die Hinzufügung von Haori und Hakama (einer traditionellen Hose) ist noch formeller. Auch das Material, die Farbe und das Muster dieser Kleidungsstücke variieren in ihrer Förmlichkeit. Längere Haori sind ebenfalls formeller. ⓘ

Die Ärmellänge nimmt mit der Förmlichkeit des Furisode - des Kleides für junge Frauen und Mädchen - zu, aber junge Frauen sind nicht darauf beschränkt, nur Furisode zu tragen, und können außerhalb formeller Anlässe, die dies rechtfertigen, auch alle anderen Arten von Frauenkimonos wie Irotomesode und kurzärmelige Komon tragen. Ältere Menschen tragen im Allgemeinen dezentere Muster, jüngere Menschen buntere, gewagtere. ⓘ

Allgemeine Arten von Kimono

Yukata

Eine Frau und ein Junge tragen Yukata, die mit Spinnen-Chrysanthemen bzw. Libellen verziert sind ⓘ

Yukata (浴衣) sind legere Sommerkimonos aus Baumwolle. Ursprünglich waren Yukata sehr einfache indigoblaue und weiße Baumwollkimonos, kaum mehr als ein Bademantel, der entweder im Haus oder bei einem kurzen Spaziergang in der Umgebung getragen wurde; Yukata wurden auch von Gästen in Gasthäusern getragen, wobei das Design des Yukata das Gasthaus zeigte, in dem die Person wohnte. Etwa ab Mitte der 1980er Jahre wurden sie in einer größeren Vielfalt an Farben und Mustern hergestellt, um der Nachfrage nach einem legereren Kimono zu entsprechen, den man zu einem Sommerfest tragen konnte. Seitdem sind sie formeller geworden als ihr früherer Status als Bademantel, wobei hochwertige, weniger farbenfrohe Yukata manchmal an die Stelle des Komon treten. ⓘ

Heutzutage sind viele Yukata in leuchtenden Farben gehalten und zeigen große Motive aus verschiedenen Jahreszeiten. Sie werden mit einem hanhaba obi (halb breiter obi) oder heko obi (ein weicher, schärpenartiger obi) getragen und oft mit buntem Haarschmuck verziert. Yukata sind immer ungefüttert, und es ist möglich, einen legeren nagoya obi mit einem hochwertigeren, dezenteren Yukata zu tragen, oft mit einem juban darunter. ⓘ

Ein Yukata wird traditionell einlagig oder über einem Hadajuban getragen, einem Unterkimono mit kleinen oder gar keinen Ärmeln und ohne Kragen, der technisch gesehen eine Art Kimono-Unterwäsche ist, die als fakultativ gilt; Yukata können auch über einem T-Shirt und Shorts getragen werden. Dies unterscheidet den Yukata vom formelleren Komon-Kimono, unter dem ein Nagajuban (auch einfach als Juban bezeichnet) getragen wird, der am Halsausschnitt eine zweite Schicht Kragen zeigt. Einige moderne Yukata werden jedoch mit Baumwoll-Juban mit Kragen getragen, die mit einem Kragen aus Leinen, Baumwolle oder Ro versehen sind, z. B. bei informellen Essensbesuchen. ⓘ

Komon

Ein Komon mit einem kleinen, sich wiederholenden Blumenmuster ⓘ

Komon (小紋, wörtlich "kleines Muster", obwohl die Muster in Wirklichkeit groß sein können) sind informelle Kimonos. Sie wurden im Japan der Vorkriegszeit am häufigsten als Alltagskimono getragen, obwohl einige Komon als etwas formeller gelten als andere. Sie haben meist kein Kamon (Wappen) und die Ärmel sind recht kurz. Sie werden mit einem sich wiederholenden Muster hergestellt, wobei die Wiederholungslänge recht lang sein kann. Die Muster können mit jeder Methode hergestellt werden: gewebte Muster, Drucke, schablonierte Muster in wechselnden Ausrichtungen, freihändige Malerei (yūzen) oder Batikmuster (shibori). Traditionell wurde die Richtung des Stoffes in benachbarten Bahnen gewechselt (was aufgrund des Fehlens einer Schulternaht notwendig war), so dass die Muster im Allgemeinen reversibel waren. Ist das Muster auf allen Bahnen gleich, ist der Komon formeller und nähert sich der Formalität des Tsukesage an. ⓘ

Bei gewebten geometrischen Mustern (z. B. Streifen) gibt es keine Jahreszeit, aber andere zeigen Bilder, die die Jahreszeit im Allgemeinen darstellen. Gewebte nicht-geometrische Muster (kasuri) sind ebenfalls üblich. Häufig werden kleine, dichte Muster verwendet; dies ist praktisch, da feine Muster Flecken verbergen. ⓘ

Komon werden aus informellen Materialien wie Tsumugi (gekräuselte Seide), Baumwolle, Leinen, Ramie und Hanf hergestellt. In der heutigen Zeit werden auch synthetische Mischungen und Kunststoffe verwendet; Rayon (Jinken) und Polyester sind weit verbreitet. ⓘ

Da Kimonos heute in der Regel nicht mehr als informelle Kleidung getragen werden, werden sie auch nicht mehr so häufig getragen wie formelle Kimonos, obwohl sie ein breiteres Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten haben. Der Edo-Kimono ist die formellste Art von Kimono; er kann ein bis drei Wappen haben, mit einem kleinen, feinen Muster, das aus der Ferne einfarbig erscheint und so dem formelleren Iromuji ähnelt. ⓘ

Edo-Komon

Dieses Edo-Komon-Muster wird mit einer Schablone auf den Stoff gefärbt. ⓘ

Edo-Komon (江戸小紋) ist eine Art von Komon, die sich durch ein extrem kleines, sich wiederholendes Muster auszeichnet, das in der Regel in Weiß auf einem farbigen Hintergrund ausgeführt wird. Der Ursprung der Edo-Komon-Färbetechnik wird manchmal auf die späte Heian-Zeit (etwa Mitte des 12. Jahrhunderts) zurückgeführt, mit einem Motiv namens Kozakura, das winzige stilisierte Kirschblüten auf einem Hintergrund aus weißen Punkten zeigt. In der Edo-Zeit (1603-1867) wurden sie von den Samurai für die Kamishimo-Kleidung verwendet, wobei bestimmte Muster mit bestimmten Familien in Verbindung gebracht wurden. Gegen Ende der Edo-Periode, in den frühen 1800er Jahren, begannen auch Bürgerliche, sie zu tragen. Die Edo-Komon sind ähnlich formell wie die Iromuji, und die Edo-Komon mit einem Kamon können als einfache Besuchskleidung getragen werden; deshalb sind sie im Gegensatz zu den normalen Komon immer aus Seide. ⓘ

Iromuji

Iromuji ⓘ

Iromuji (色無地, wörtlich: "einfarbig") sind einfarbige, nicht verzierte Kimonos, die hauptsächlich zu Teezeremonien getragen werden. Trotz ihrer Einfarbigkeit können Iromuji ein gewebtes Muster aufweisen; für den Herbst geeignete Iromuji sind oft aus Rinzu-Damastseide gefertigt. Iromuji werden in der Regel zur Teezeremonie getragen, da das einfarbige Aussehen als unaufdringlich für die Zeremonie selbst gilt. Einige edo komon mit unglaublich feinen Mustern gelten ebenfalls als für die Teezeremonie geeignet, da sie aus der Ferne optisch den iromuji ähneln. Iromuji können gelegentlich einen Kamon haben, aber wahrscheinlich nicht mehr als diesen, und sind immer aus Seide gefertigt. Shibori-Zubehör wie Obiage wird nie mit Iromuji getragen, wenn der Zweck des Tragens eine Teezeremonie ist; stattdessen werden flache und unstrukturierte Seiden als Zubehör gewählt. ⓘ

Tsukesage

Tsukesage ⓘ

Tsukesage (付け下げ) sind niedrigrangige formelle Kleidungsstücke und stehen eine Stufe unter den hōmongi, obwohl die beiden manchmal ähnlich aussehen oder nicht zu unterscheiden sind. Die Motive eines tsukesage sind ähnlich angeordnet wie die eines hōmongi - über die hintere rechte Schulter und den hinteren rechten Ärmel, die vordere linke Schulter und den vorderen linken Ärmel und über den Saum, links höher als rechts -, aber im Gegensatz zum hōmongi überkreuzen sie normalerweise nicht die Nähte der einzelnen Kimonoplatten, obwohl einige dies verwirrenderweise tun. Bei älteren Exemplaren können die Motive stattdessen symmetrisch entlang des Saums angeordnet sein, wobei sich die Muster des Rocks in der hinteren Mittelnaht widerspiegeln. ⓘ

Ähnlichkeiten zwischen tsukesage und hōmongi führen oft zu Verwechslungen, wobei einige tsukesage nicht von hōmongi zu unterscheiden sind; oft sind tsukesage von hōmongi nur durch die Größe der verwendeten Motive zu unterscheiden, wobei kleinere, weniger fließende Motive im Allgemeinen als tsukesage und größere, fließendere Motive als hōmongi gelten. ⓘ

Tsukesage können zwischen einem und drei Kamon haben und können zu Festen getragen werden, nicht aber zu Zeremonien oder sehr formellen Anlässen. ⓘ

Hōmongi

Hōmongi ⓘ

Hōmongi (訪問着, wörtlich "Besuchskleidung") sind formelle Kimonos mit der gleichen Musteranordnung wie Tsukesage, aber mit im Allgemeinen übereinstimmenden Mustern an den Nähten. Sie sind immer aus Seide gefertigt und gelten als formeller als Tsukesage. ⓘ

Hōmongi werden zunächst grob zusammengenäht, und das Muster wird auf den Stoff gezeichnet, bevor das Kleidungsstück zum Färben wieder auseinandergenommen wird. Beim nahen Verwandten des hōmongi, dem tsukesage, werden die Muster vor dem Zusammennähen auf dem Bolzen eingefärbt. Durch diese Produktionsmethode lassen sich die beiden in der Regel unterscheiden, da die Motive auf einem hōmongi in der Regel fließend über die Nähte gehen, was bei einem tsukesage nicht der Fall ist. Manchmal sind die beiden aber auch kaum voneinander zu unterscheiden. ⓘ

Hōmongi können sowohl von verheirateten als auch von unverheirateten Frauen getragen werden; oft tragen Freunde der Braut hōmongi zu Hochzeiten (ausgenommen Verwandte) und Empfängen. Sie können auch zu formellen Anlässen getragen werden. ⓘ

Irotomesode und iro-montsuki

Eine Irotomesode aus den 1920er Jahren mit gespiegeltem Rockmuster (dasselbe Kleidungsstück wie auf dem Hochzeitsbild oben auf der Seite) ⓘ

Irotomesode (色留袖, wörtlich "farbiger Kurzarmkimono") ist ein Kimono mit einem Muster entlang des Saums und einem farbigen Hintergrund, was ihn etwas weniger formell macht als den Kurotomesode, der ungefähr das gleiche Muster auf schwarzem Grund aufweist. Irotomesode werden zwar zu formellen Anlässen getragen, können aber auch gewählt werden, wenn ein Kurotomesode den Träger für die jeweilige Situation als overdressed erscheinen lassen würde. Die Anordnung der Muster bei Irotomesode ist in etwa identisch mit der von Kurotomesode, wobei die Muster entlang der Fuki und Okumi leicht in den hinteren Saum übergehen können. Irotomesode mit fünf Kamon haben die gleiche Formalität wie Kurotomesode. Irotomesode kann aus gemusterter Seide wie rinzū hergestellt werden. ⓘ

Da für die formelle Kleidung von Männern ein Hakama erforderlich ist, tragen Männer in der Regel keine formellen Kimonos mit aufwändigen Mustern am Saum, da diese verdeckt werden würden. Männer tragen iro-montsuki (wörtlich: "farbig verziert"), die (abgesehen vom Schnitt des Ärmels) von der Taille aufwärts genauso aussehen wie irotomesode und daher im Muster nicht zu unterscheiden sind, wenn sie unter dem Hakama getragen werden. ⓘ

Kurotomesode und Kuro-Montsuki

Ein Kurotomesode aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg mit drei Kämmen und längeren Ärmeln. ⓘ

Kurotomesode (黒留袖, wörtlich "schwarzer Kurzarmkimono") sind formelle Kimonos mit schwarzem Hintergrund und einem Muster am Saum, die zu formellen Anlässen wie Hochzeiten und Hochzeitsfeiern getragen werden. Das Muster ist nur entlang des Saums vorhanden; je weiter das Muster nach oben reicht, desto jünger wird die Trägerin eingeschätzt, obwohl für eine sehr junge Frau stattdessen auch ein irotomesode gewählt werden kann, während kurotomesode als etwas reifer gilt. Das Muster ist entweder symmetrisch auf den Fuki- und Okumi-Teilen des Kimonos angebracht oder asymmetrisch entlang des gesamten Saums, wobei das Muster auf der linken Seite größer und höher platziert ist als auf der rechten. Bei alten Kimonos ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Muster auf der linken Seite größer und höher platziert ist als auf der rechten, obwohl dies keine feste Regel ist. ⓘ

Kurotomesode werden immer aus Seide hergestellt und können mit einem Hiyoku - einer falschen Futterschicht - versehen sein, manchmal auch mit einem leicht gepolsterten Saum. Eine Kurotomesode hat in der Regel zwischen 3 und 5 Wappen; eine Kurotomesode mit beliebig vielen Wappen übertrifft eine Irotomesode mit weniger als fünf. Kurotomesode sind zwar formelle Kleidung, aber am königlichen Hof nicht erlaubt, da Schwarz die Farbe der Trauer ist, trotz der farbigen Muster, die den Kimono selbst schmücken; außerhalb des königlichen Hofes gibt es diese Unterscheidung für Kurotomesode nicht. Kurotomesode werden nie aus auffälliger Seide wie rinzū hergestellt, sondern sind eher aus einem matten Stoff mit wenig Textur. ⓘ

Männer tragen kuro-montsuki ("schwarzer Mon-Dekor"), der (abgesehen vom Schnitt des Ärmels) von der Taille aufwärts genau gleich aussieht und daher im Muster nicht zu unterscheiden ist, wenn er unter dem für die formelle Kleidung der Männer vorgeschriebenen Hakama getragen wird. ⓘ

Gelegenheitsspezifische Typen

Mofuku

Mofuku (喪服) sind eine Kategorie von Kimonos und Kimono-Accessoires, die für Trauerfälle geeignet sind. Mofuku-Kimono, -Obi und -Accessoires für Männer und Frauen zeichnen sich durch ihr schlichtes, einfarbig schwarzes Aussehen aus. Mofuku-Kimonos sind aus schlichter schwarzer Seide mit fünf Kamon, die mit weißer Unterwäsche und weißem Tabi getragen werden. Männer tragen einen Kimono der gleichen Art mit einem dezenten Obi und einem schwarz-weiß oder schwarz-grau gestreiften Hakama, der mit schwarzen oder weißen zōri getragen wird. ⓘ

Eine komplett schwarze Trauerkleidung für Frauen - ein schlichter schwarzer obi, ein schwarzer obijime und ein schwarzer obiage - ist normalerweise denjenigen vorbehalten, die dem Verstorbenen am nächsten stehen. Diejenigen, die weiter entfernt sind, tragen eher einen Kimono in dunklen und gedeckten Farben als einen schlichten schwarzen Kimono mit einer geringeren Anzahl von Wappen. In Zeiten, in denen Kimonos häufiger getragen wurden, begannen die dem Verstorbenen am nächsten Stehenden über einen Zeitraum von mehreren Wochen nach dem Tod langsam damit, sich in farbige Kimonos zu kleiden, wobei der Obijime als Letztes in Farbe gewechselt wurde. ⓘ

Uchikake

Ein Uchikake (formeller Überkimono) mit Kranichdarstellung aus der Kimono-Sammlung von Khalili ⓘ

Uchikake (打ち掛け) sind sehr formelle Kimonos, die nur als Brautkleider oder auf der Bühne getragen werden. Der Name "Uchikake" stammt von dem japanischen Verb uchikake-ru, "überziehen", und entstand etwa im 16. Jahrhundert aus einer Mode der damaligen herrschenden Klassen, den Kimono (damals Kosode genannt, wörtlich "kleiner Ärmel") über den Schultern der anderen Kleidungsstücke zu tragen; der Uchikake entwickelte sich zu einem Überkimono, der von Samurai-Frauen getragen wurde, bevor er irgendwann im 20. ⓘ

Uchikake werden auch heute noch auf dieselbe Weise getragen, obwohl sie im Gegensatz zu ihren Pendants aus dem 16. Jahrhundert aufgrund ihrer typischerweise stark verzierten, sehr formellen und oft stark gepolsterten Beschaffenheit nicht als normale Kimonos verwendet werden können. Uchikake sind so konzipiert, dass sie wie eine Art Mantel über den Boden gezogen werden können. Uchikake für Bräute sind in der Regel rot oder weiß und oft mit verheißungsvollen Motiven verziert. Da sie nicht mit einem Obi getragen werden sollen, bedecken die Motive den gesamten Rücken. ⓘ

Shiromuku

Ein Shiromuku mit Tsunokakushi (Hochzeitskopfbedeckung) ⓘ

Shiromuku (白無垢, wörtlich: "weiße, reine Unschuld") sind die reinweißen Hochzeitskimonos, die von Bräuten bei einer traditionellen japanischen Shinto-Hochzeitszeremonie getragen werden. Der Shiromuku, der mit dem Uchikake vergleichbar ist und manchmal auch als weißer Uchikake bezeichnet wird, wird während der Hochzeitszeremonie getragen und symbolisiert die Reinheit der Braut, die die Ehe eingeht. Die Braut kann nach der Zeremonie ein rotes uchikake tragen, um Glück zu symbolisieren. ⓘ

Ein Shiromuku ist Teil eines Brautzusammenhangs mit passenden oder koordinierten Accessoires wie einer Brautkatsura (Brautperücke), einem Satz passender Kanzashi (gewöhnlich aus Schildpatt) und einem Sensu-Fächer, der in den Kimono gesteckt wird. Da traditionelle Brautkleidung sehr teuer ist, kaufen nur wenige einen nagelneuen Shiromuku; es ist nicht ungewöhnlich, Kimonos für besondere Anlässe zu mieten, und Shinto-Schreine sind dafür bekannt, Shiromuku für traditionelle Hochzeiten aufzubewahren und zu vermieten. Diejenigen, die bereits einen Shiromuku besitzen, haben ihn wahrscheinlich von engen Familienmitgliedern geerbt. ⓘ

Susohiki/Hikizuri

Der formelle Susohiki-Kimono einer Geisha, der ein kurotomesode-ähnliches Muster auf dem verlängerten Rock des Kimonos aufweist ⓘ

Susohiki (wörtlich "Schlepprock") (auch als Hikizuri bekannt) sind extrem lange Kimonos, die von Geishas, Maiko, Kabuki-Schauspielern und Personen, die traditionelle japanische Tänze aufführen, getragen werden. Ein Susohiki kann bis zu 230 cm lang sein und ist in der Regel nicht kürzer als 200 cm von der Schulter bis zum Saum, damit der Kimono auf dem Boden schleifen kann. ⓘ

Abgesehen von ihrer extremen Länge sind Susohiki auch aufgrund der Art, wie sie getragen werden, anders genäht als normale Kimonos. Der Kragen eines Susohiki ist weiter und tiefer in den Nacken genäht, so dass er viel tiefer heruntergezogen werden kann, ohne dass die Vorderseite des Kimonos hochrutscht. Die Ärmel sind ungleichmäßig am Körper angesetzt, hinten kürzer als vorne, so dass die Achselhöhle nicht sichtbar ist, wenn der Kragen heruntergezogen wird. ⓘ

Auch die Susohiki werden beim Anziehen anders gebunden - während normale Kimonos mit einem sichtbaren Ohashori gebunden und die Seitennähte gerade gehalten werden, werden die Susohiki etwas schräg nach oben gezogen, um die Hüften zu betonen und dafür zu sorgen, dass der Kimono schön auf dem Boden liegt. Ein kleiner ohashori wird gebunden, der hinten größer ist als vorne, aber mit einem momi (wörtlich: "rote Seide") um den Körper gewickelt wird, der dann vom obi bedeckt wird, wodurch der ohashori unsichtbar wird. ⓘ

Verwandte Kleidungsstücke und Accessoires

Obwohl der Kimono die Nationaltracht Japans ist, war er nie das einzige Kleidungsstück, das in ganz Japan getragen wurde. Schon vor der Einführung der westlichen Kleidung in Japan wurden viele verschiedene Kleidungsstile getragen, wie z. B. der attus der Ainu und der ryusou der Ryukyuan. Obwohl diese Kleidungsstücke dem Kimono ähneln, unterscheiden sie sich durch ihr eigenständiges kulturelles Erbe und werden nicht einfach als "Variationen" des Kimonos betrachtet, wie dies bei der Kleidung der Arbeiterklasse der Fall ist. ⓘ

Einige verwandte Kleidungsstücke, die heute noch getragen werden, waren die zeitgenössische Kleidung früherer Epochen und haben in offizieller und/oder zeremonieller Funktion überlebt und werden nur zu bestimmten Anlässen von bestimmten Personen getragen. ⓘ

Es gibt eine Reihe von Accessoires, die mit dem Kimono getragen werden können, und diese variieren je nach Anlass und Verwendung. Einige sind zeremoniell oder werden nur zu besonderen Anlässen getragen, während andere zur Kimono-Kleidung gehören und eher praktischen Zwecken dienen. ⓘ

Sowohl Geisha als auch Maiko tragen Variationen gängiger Accessoires, die in der Alltagskleidung nicht vorkommen. In diesem Zusammenhang tragen viele Anhänger des traditionellen japanischen Tanzes ähnliche Kimonos und Accessoires wie Geishas und Maikos. ⓘ

Zu bestimmten traditionellen Feiertagen und Anlässen werden bestimmte Arten von Kimono-Accessoires getragen. Okobo, auch Pokkuri genannt, werden zum Beispiel von Mädchen zu Shichi-go-san getragen, zusammen mit farbenfrohen Furisode. Okobo werden auch von jungen Frauen am seijin no hi (Tag der Volljährigkeit) getragen. ⓘ

Lagenweise

Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden Kimonos in der Regel mehrlagig getragen, wobei drei Lagen über der Unterwäsche die Regel waren. Die darunter getragenen Lagenkimonos wurden als dōnuki bezeichnet und waren oft ein Flickenteppich aus älteren oder nicht mehr tragbaren Kimonos, die wegen ihres Stoffes auseinandergenommen wurden. Speziell entworfene, zusammenpassende Sets von formellen Lagenkimonos wurden als o-tsui bezeichnet und wiesen im Allgemeinen dasselbe Muster auf verschiedenen Hintergrundfarben auf, z. B. weiß (innerste Lage), rot (mittlere Lage) und schwarz (äußerste Lage). Die innersten Lagen, die so genannten shitagi, wiesen in der Regel die einfachsten Dekorationstechniken auf, wie z. B. reine Färbetechniken, während die darauffolgenden äußeren Lagen mit Techniken wie Stickerei und Goldfäden verziert waren, wobei die äußerste Lage, die so genannten uwagi, die umfangreichste Dekoration aufwies. Diese aufeinander abgestimmten Sets wurden gemeinsam entworfen und angefertigt, in der Regel als Teil der Hochzeitskleidung einer Braut. Intakte O-Tsui-Kimono-Sets sind schwer zu finden, insbesondere in gutem Zustand, wobei der innerste Kimono in der Regel beschädigt und in schlechtem Zustand ist. ⓘ

Im modernen Japan wird beim Tragen von Kimonos in der Regel mindestens eine Schicht direkt auf der Haut getragen. Traditionell ist dies der Hadagi oder Hadajuban, ein schlauchförmiges, vorne gewickeltes Kleidungsstück, das als Unterwäsche betrachtet wird, obwohl in der heutigen Zeit manchmal stattdessen normale Unterwäsche getragen wird und ein traditioneller Hadajuban nicht als unbedingt notwendig erachtet wird. Ein Hadajuban besteht in der Regel aus etwas Waschbarerem als Seide, wie Baumwolle, Hanf, Leinen oder einigen Kunstfasern. ⓘ

Bei allen Kimonoformen außer dem Yukata (mit Ausnahme des hochwertigen Yukata, der als Komon verkleidet ist) wird ein Nagajuban (wörtlich "langer Juban"), der oft auch als Juban bezeichnet wird, über der Unterwäsche getragen. Der juban ähnelt einem Kimono aus einem leichteren, dünneren Stoff, der nicht selten ohne ein Okumi-Paneel an der Vorderseite konstruiert ist, und hat oft eine Kragenabdeckung, die als han'eri bezeichnet wird, über den Kragen genäht. Der han'eri, der am Halsausschnitt sichtbar ist, wenn er unter einem Kimono getragen wird, ist so konzipiert, dass er bei Bedarf ausgetauscht und gewaschen werden kann. ⓘ

Im modernen Japan sieht man mehrlagige Kimonos im Allgemeinen nur auf der Bühne, sei es bei klassischen Tänzen oder beim Kabuki. Um dieses Aussehen zu erreichen, kann anstelle eines völlig separaten Kimonos eine falsche zweite Lage, ein so genannter Hiyoku (比翼, "zweiter Flügel"), angebracht werden, der der unteren Hälfte des Kimonofutters ähnelt und horizontal entlang des Rückens an den Kimono genäht wird. An einem Hiyoku kann ein falscher Kragen angebracht sein oder ein passender falscher Kragen, der separat an den Kimono genäht wird, so dass am Halsausschnitt die Illusion eines mehrlagigen Kimonos entsteht; auch separate falsche Ärmelaufschläge können in den Kimono eingenäht werden, um diesen Effekt zu erzielen. ⓘ

Kimonos mit Hiyoku sind in einigen Kabuki-Aufführungen wie Fuji Musume zu sehen, bei denen der Kimono mit leicht zurückgeschlagenem Okumi unter dem Obi getragen wird, um das Muster auf dem Hiyoku freizulegen. Der Hiyoku ist auch auf einigen Brautkimonos zu sehen. ⓘ

Pflege

Wie man einen Kimono faltet ⓘ

In der Vergangenheit wurde ein Kimono zum Waschen oft ganz auseinander genommen und zum Tragen wieder zusammengenäht. Diese traditionelle Waschmethode wird arai hari genannt. Da die Nähte zum Waschen herausgenommen werden müssen, müssen traditionelle Kimonos von Hand genäht werden. Arai hari ist sehr teuer und schwierig und einer der Gründe für die abnehmende Beliebtheit von Kimonos. Es wurden moderne Stoffe und Reinigungsmethoden entwickelt, die diese Notwendigkeit überflüssig machen, obwohl das traditionelle Waschen von Kimono immer noch praktiziert wird, insbesondere bei hochwertigen Kleidungsstücken. ⓘ

Neue, maßgefertigte Kimonos werden in der Regel mit langen, losen Heftstichen an den Außenkanten an den Kunden ausgeliefert. Diese Nähte werden shitsuke ito genannt. Manchmal werden sie für die Lagerung ausgetauscht. Sie verhindern, dass sich der Kimono bündelt, faltet und zerknittert, und sorgen dafür, dass die Schichten des Kimonos in einer Linie bleiben. ⓘ

Wie bei vielen anderen traditionellen japanischen Kleidungsstücken gibt es bestimmte Arten, Kimonos zu falten. Diese Methoden tragen dazu bei, das Kleidungsstück zu schützen und zu verhindern, dass es bei der Lagerung knittert. Kimonos werden oft in säurefreie Papierumschläge, die so genannten tatōshi, eingewickelt. ⓘ

Kimono müssen zumindest saisonal sowie vor und nach jedem Tragen gelüftet werden. Viele Menschen ziehen es vor, ihren Kimono chemisch reinigen zu lassen. Das kann zwar sehr teuer sein, ist aber im Allgemeinen billiger als arai hari. Bei bestimmten Stoffen oder Färbungen kann dies jedoch unmöglich sein. ⓘ

Außerhalb Japans

Kimono werden außerhalb Japans unter verschiedenen Umständen getragen. In Curitiba, im brasilianischen Bundesstaat Paraná, können brasilianische Mädchen japanischer Abstammung Kimono zu Shinto-Zeremonien tragen. ⓘ

Kimono werden auch von japanischen Amerikanern und anderen Mitgliedern der japanischen Diaspora in Übersee getragen. Kimono werden von einigen Nicht-Japanern auf die gleiche Weise gesammelt wie japanische Hobbyisten und können zu Veranstaltungen wie Kimono de Jack getragen werden. ⓘ

Aufbau

Kimono-Aufbau von vorne

Kragenschutz vor Schmutz und Schweiß (共衿/共襟, tomoeri, wenn aus gleichem Stoff wie Rest, bzw. 掛衿/掛襟, kakeeri, wenn aus einem dunkleren Stoff) eigentlicher Kragen (本衿/本襟, hon’eri bzw. 地衿/地襟, jieri) rechtes Vorderrumpfteil (前身頃, maemigoro) linkes Vorderrumpfteil (dito) Ärmel (袖, sode) Ärmeltasche (袂, tamoto) linker Überlappungsstreifen (衽, okumi) rechter Überlappungsstreifen (dito) Schnittpunkt von Vorderseite und Kragen (剣先, kensaki) Kimonolänge (身丈, mitake) Ärmellänge (裄丈, yukitake) Schulterbreite (肩幅, katahaba) Ärmelbreite (袖幅, sodehaba) Ärmellänge (袖丈, sodetake) Ärmelöffnung (袖口, sodeguchi) Armloch (袖付, sodetsuke) ⓘ

Frauenkimonos besitzen sowohl unter dem linken und rechten Armloch bei den Achseln eine Öffnung (身八つ口, miyatsukuchi/miyatsuguchi) als auch je gegenüber weiter unten an den Ärmeln eine weitere Öffnung (振八つ口, furiyatsuguchi oder 振り口, furikuchi). Die Bezeichnung yatsuguchi (八つ口) kommt daher, dass mit diesen vier zusätzlichen Öffnungen zusammen mit denen für die Arme, Hals und Unterkörper ein Frauenkimono „acht Öffnungen“ hat. ⓘ

Kimono können wie folgt aus einer Stoffbahn geschnitten werden (es gibt mehrere Schnittvarianten, je nach Kimono):

Stoffbahn für einen Kimono m: Kimonolänge s: Ärmellänge

rechter Ärmel linker Ärmel rechtes Rumpfteil linkes Rumpfteil rechter Überlappungsstreifen linker Überlappungsstreifen Kragenschutz eigentlicher Kragen ⓘ

Dadurch ergeben sich folgende Stücke:

Kimono-Stücke ⓘ