Mode
Mode (aus französisch mode; lateinisch modus ‚Maß‘ bzw. ‚Art‘, eigentlich ‚Gemessenes‘ bzw. ‚Erfasstes‘) bezeichnet die in einem bestimmten Zeitraum geltende Regel, Dinge zu tun, zu gestalten, zu tragen oder zu konsumieren, die sich mit den Ansprüchen der Menschen im Laufe der Zeit geändert haben. Moden sind Momentaufnahmen eines Prozesses kontinuierlichen Wandels. Mit Moden werden also in der Regel eher kurzfristige Äußerungen des Zeitgeistes assoziiert. Vergleichsweise längerfristige Äußerungen des Zeitgeistes, die sich über mehrere Modewellen hinweg in positiver Bewertung halten können, gelten nicht als Mode, sondern als Klassiker. Ganz kurzlebige Moden, die sich oft nur um ein individuelles Produkt drehen, bezeichnet man englisch als Fads. ⓘ
Jede neue Mode etabliert neue Verhaltens-, Denk- und Gestaltmuster. Jede neue Mode bringt damit neue Wertungen mit sich und bewertet damit auch bestehende Phänomene der menschlichen Umwelt immer wieder neu. „Mode“ wird umgangssprachlich häufig synonym mit „Kleidung“ als Verkürzung des Begriffs „Kleidermode“ verwendet. Das Adjektiv zu Mode ist modisch („der Mode entsprechend“), im Unterschied zu „modern“, dem Adjektiv zu Moderne. Umgangssprachlich wird der Begriff „modern“ oft im Sinne von „modisch“ verwandt. Beispiele für die Etablierung neuer Verhaltens-, Denk- und Gestaltmuster wären etwa die stetige Verkürzung der Rocklängen bei Frauen seit Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts, das Verhalten, immer mehr Haut zu zeigen bei Badekleidung und dessen gesellschaftliche Akzeptanz oder bei Männern des westlichen Kulturkreises etwa das Tragen eines Hemdes außerhalb der Hose (was früher als Schlampigkeit gedeutet wurde und heutzutage als ungezwungene Lässigkeit). ⓘ
Der Begriff „Mode“ beinhaltet folgende Bedeutungsaspekte:
- etwas, das dem gerade vorherrschenden bevorzugten Geschmack oder den vorherrschenden Überzeugungen entspricht.
- etwas, was gerade üblich ist: Sitte, Brauch, Gewohnheit.
- etwas, was einem ständigen Wandlungsprozess unterzogen ist, einem Wandlungsprozess bzgl. dessen, was in einem gesellschaftlichen Kontext als üblich, vorherrschend oder als dem Zeitgeschmack entsprechend angesehen wird.
- etwas, was die Auswahl einengt ⓘ
.jpg)
Mode ist eine Form des Selbstausdrucks und der Autonomie zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und in einem bestimmten Kontext, in Bezug auf Kleidung, Schuhe, Lifestyle, Accessoires, Make-up, Frisur und Körperhaltung. Der Begriff impliziert einen Look, der von der Modeindustrie als derjenige definiert wird, der im Trend liegt. Alles, was als Mode gilt, ist verfügbar und wird durch das Modesystem (Industrie und Medien) popularisiert. ⓘ
Aufgrund der zunehmenden Massenproduktion von Waren und Kleidung zu niedrigeren Preisen und globaler Reichweite ist Nachhaltigkeit zu einem dringenden Thema für Politiker, Marken und Verbraucher geworden. ⓘ
Definitionen
Die Modewissenschaftlerin Susan B. Kaiser stellt fest, dass jeder Mensch "gezwungen ist, zu erscheinen", und zwar unvermittelt vor anderen. Jeder wird durch seine Kleidung bewertet, und die Bewertung umfasst die Berücksichtigung von Farben, Materialien, Silhouette und der Art und Weise, wie die Kleidungsstücke auf dem Körper wirken. Kleidungsstücke, die in Stil und Material identisch sind, wirken je nach Körperform des Trägers oder je nachdem, ob das Kleidungsstück gewaschen, gefaltet oder geflickt wurde oder neu ist, unterschiedlich. ⓘ
Mode wird auf verschiedene Weise definiert, und ihre Anwendung ist manchmal unklar. Der Begriff "Mode" steht zwar für Unterschiede, wie z. B. "die neue Mode der Saison", kann aber auch für Gleichheit stehen, wie z. B. "die Mode der 1960er Jahre", was eine allgemeine Gleichförmigkeit impliziert. Mode kann die neuesten Trends bezeichnen, kann sich aber auch auf die Mode einer früheren Epoche beziehen, was dazu führt, dass die Mode aus einer anderen Zeit wieder auftaucht. Während das, was modisch ist, von einer relativ insularen, angesehenen und oft reichen ästhetischen Elite definiert werden kann, die einen Look exklusiv macht, wie z. B. Modehäuser und Haute Couturiers, wird dieser "Look" oft durch Bezugnahme auf Subkulturen und soziale Gruppen entworfen, die nicht als Elite gelten und daher von der Unterscheidung, was Mode ist, selbst ausgeschlossen sind. ⓘ
Während ein Trend oft einen besonderen ästhetischen Ausdruck bezeichnet, der oft kürzer als eine Saison dauert und an visuellen Extremen erkennbar ist, ist Mode ein unverwechselbarer und von der Industrie unterstützter Ausdruck, der traditionell an die Modesaison und die Kollektionen gebunden ist. Stil ist ein Ausdruck, der sich über viele Jahreszeiten erstreckt und oft mit kulturellen Bewegungen und sozialen Markern, Symbolen, Klasse und Kultur (wie Barock und Rokoko) verbunden ist. Dem Soziologen Pierre Bourdieu zufolge bedeutet Mode "die letzte Differenz". ⓘ
Auch wenn die Begriffe Mode, Kleidung und Kostüm oft zusammen verwendet werden, unterscheidet sich die Mode von beiden. Kleidung beschreibt das Material und das technische Kleidungsstück, ohne soziale Bedeutung oder Zusammenhänge; Kostüm bedeutet heute Verkleidung oder Maskerade. Mode hingegen beschreibt das soziale und zeitliche System, das die Kleidung als sozialen Signifikanten in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Kontext beeinflusst und "aktiviert". Der Philosoph Giorgio Agamben bringt die Mode mit dem qualitativen altgriechischen Begriff kairos in Verbindung, der "der richtige, kritische oder günstige Augenblick" bedeutet, und die Kleidung mit dem quantitativen Begriff chronos, der Personifizierung der chronologischen oder sequentiellen Zeit. ⓘ
Während einige exklusive Marken die Bezeichnung Haute Couture für sich beanspruchen können, ist der Begriff technisch auf die Mitglieder der Chambre Syndicale de la Haute Couture in Paris beschränkt. Haute Couture ist eher anspruchsvoll, von Kunst und Kultur inspiriert und in den meisten Fällen der wirtschaftlichen Elite vorbehalten. ⓘ
Mode ist auch eine Quelle der Kunst, die es den Menschen ermöglicht, ihren einzigartigen Geschmack und ihr Styling zu zeigen. Verschiedene Modedesigner lassen sich von äußeren Reizen beeinflussen und spiegeln diese Inspiration in ihren Arbeiten wider. Die grüne Jeans von Gucci zum Beispiel mag wie ein Grasfleck aussehen, aber für andere ist sie ein Symbol für Reinheit, Frische und Sommer. ⓘ
Mode ist einzigartig, erfüllt sich selbst und kann ein wichtiger Teil der Identität eines Menschen sein. Ähnlich wie in der Kunst geht es bei der Wahl der Mode nicht unbedingt darum, von allen gemocht zu werden, sondern vielmehr darum, den persönlichen Geschmack zum Ausdruck zu bringen. Der persönliche Stil einer Person funktioniert als "gesellschaftliche Formation, die immer zwei gegensätzliche Prinzipien miteinander verbindet. Er ist eine sozial akzeptierte und sichere Möglichkeit, sich von anderen zu unterscheiden, und befriedigt gleichzeitig das Bedürfnis des Einzelnen nach sozialer Anpassung und Nachahmung". Während der Philosoph Immanuel Kant der Meinung war, dass die Mode "nichts mit echten Geschmacksurteilen zu tun hat", sondern "ein Fall von unreflektierter und 'blinder' Nachahmung" sei, sah der Soziologe Georg Simmel in der Mode etwas, das "die Distanz zwischen dem Einzelnen und seiner Gesellschaft überwinden hilft". ⓘ
Bekleidungsmoden
Mode ist eine Form des Ausdrucks. Mode ist das, was Menschen in einem bestimmten Kontext tragen. Würde ein Fremder in dieser Umgebung erscheinen und etwas anderes tragen, würde er als "unmodern" gelten. ⓘ
Frühe westliche Reisende, die Indien, Persien, die Türkei oder China besuchten, bemerkten häufig, dass sich die Mode in diesen Ländern nicht veränderte. Im Jahr 1609 prahlte der Sekretär des japanischen shōgun gegenüber einem spanischen Besucher damit, dass sich die japanische Kleidung seit über tausend Jahren nicht verändert habe. Diese Vorstellung, dass sich die nicht-westliche Kleidung, wenn überhaupt, nur wenig weiterentwickelt, wird jedoch im Allgemeinen als unwahr angesehen; so gibt es beispielsweise im China der Ming-Zeit zahlreiche Belege für einen raschen Wechsel der chinesischen Kleidermode. Ähnliche Veränderungen sind in der japanischen Kleidung zwischen der Genroku-Periode und den späteren Jahrhunderten der Edo-Periode (1603-1867) zu beobachten, in denen sich die Kleidungstrends von auffälligen und teuren Repräsentationen des Reichtums hin zu gedämpften und zurückhaltenden Trends wandelten. ⓘ
Änderungen in der Kleidung erfolgten oft in Zeiten wirtschaftlicher oder sozialer Veränderungen, wie im alten Rom und im mittelalterlichen Kalifat, gefolgt von einer langen Periode ohne nennenswerte Veränderungen. Im maurischen Spanien des 8. Jahrhunderts führte der Musiker Ziryab in Córdoba raffinierte Kleidungsstile ein, die auf der Saison- und Tagesmode seiner Heimat Bagdad basierten und durch seine Inspiration modifiziert wurden. Ähnliche Veränderungen in der Mode gab es im 11. Jahrhundert im Nahen Osten nach der Ankunft der Türken, die Kleidungsstile aus Zentralasien und dem Fernen Osten einführten. ⓘ
Auch in Westafrika gibt es eine lange Geschichte der Mode. Bereits im 16. Jahrhundert wurde im Handel mit den Portugiesen und Holländern Stoff als Zahlungsmittel verwendet, und lokal produzierte Stoffe und billigere europäische Importe wurden zu neuen Stilen zusammengestellt, um der wachsenden Elite der Westafrikaner und den ansässigen Gold- und Sklavenhändlern gerecht zu werden. Im Oyo-Reich und in den von den Igbo bewohnten Gebieten hatte die Weberei eine besonders starke Tradition. ⓘ
Mode in China
Im kaiserlichen China war die Mode, wie in anderen Kulturen auch, ein Indikator für die sozioökonomischen Verhältnisse der Bevölkerung; für die konfuzianischen Gelehrten war die sich verändernde Mode jedoch oft mit sozialer Unordnung verbunden, die durch die rasche Kommerzialisierung hervorgerufen wurde. ⓘ
Chinesische Einflüsse auf die westliche Mode und Chinoiserie
Die frühen Kontakte der Europäer mit China hatten direkten Einfluss auf ihre Mode. Seide aus China, aber auch Textilien aus Indien und der Türkei waren bei den europäischen Königen äußerst beliebt. Im 16. Jahrhundert wurden chinesische Brokate aus China nach Europa exportiert, um die Gewänder der Priester in den römisch-katholischen Kathedralen zu schmücken. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden große Mengen an gemusterten Seidentextilien aus China in den Westen importiert, die dann die Wahrnehmung der Europäer von chinesischen Mustern beeinflussten; dies wurde als Chinoiserie bekannt. ⓘ
Während der italienischen Renaissance galt das kaiserliche China als eine raffinierte Zivilisation, die mit Ausnahme der Religion Europa ebenbürtig war; in Bezug auf Wissenschaft, Technologie, Architektur und Kultur wurde China als sehr fortschrittlich angesehen. Daher kleideten sich die italienischen Eliten nach chinesischer Mode, um ihren Reichtum zu zeigen. Diese chinesischen Einflüsse in der Mode waren jedoch eine Illusion, die von italienischen Handwerkern geschaffen wurde, die in Lucca mit der Produktion begonnen hatten und sich chinesische Kultursymbole wie Lotusblumen, Granatäpfel, Pfingstrosen, Röschen, Phönixe und Drachen angeeignet hatten. ⓘ
Im 18. und im 19. Jahrhundert wurde die Chinoiserie vor allem in Frankreich gefeiert, und der Ursprung der meisten chinesisch inspirierten Mode war in dieser Zeit französisch. Die Chinoiserie hatte Designer wie Mariano Fortuny, die Callot Soeurs und Jean Paquin inspiriert. ⓘ
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließen sich europäische Modedesigner von China und anderen Ländern außerhalb der eurozentrischen Modewelt inspirieren; auch die Zeitschrift Vogue erkannte an, dass China zur ästhetischen Inspiration der globalen Mode beigetragen hatte. China und das chinesische Volk lieferten auch die Materialien und die Ästhetik für die amerikanische Mode. 1924 hätten die Chinesen beispielsweise ihre Sachen für fünf Dollar an Juweliergeschäfte verkaufen können, aber die Geschäfte modifizierten sie und verkauften sie für fünfzig Dollar an Amerikaner. Die Menschen, die zu diesem globalen Einfluss beitrugen, wurden jedoch weiterhin als modemuffelig wahrgenommen und entsprachen nicht den Kriterien des modernen Status. ⓘ
Mitte des 20. Jahrhunderts ließen sich große Designer bzw. Modeschöpfer wie Yves Saint-Laurent sehr von der chinesischen Kultur inspirieren, obwohl er China nie besucht hatte; dies spiegelt sich auch in seiner 1977 erschienenen Kollektion "Les Chinoises" wider:
Peking bleibt jedoch eine schillernde Erinnerung. Das China, das ich so oft in meinen Entwürfen interpretiert hatte, war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Alles, was ich brauche, damit meine Vorstellung mit einem Ort oder einer Landschaft verschmilzt, ist ein Bilderbuch. ... Ich habe nicht das Bedürfnis, dorthin zu reisen. Ich habe schon so oft davon geträumt.
- Yves Saint Laurent, in: Elle, 25. Dezember 1995. ⓘ
Fehlender Modemythos, westlicher Imperialismus und Orientalismus
Europäer besuchten das kaiserliche China seit den 1500er Jahren zur Zeit der Ming-Dynastie, und der Unterschied in der Mode zwischen Europäern und Chinesen war eines der ersten Dinge, die ihnen auffielen. "Kleidung hat sich in China nie verändert" ist ein Mythos, der von frühen europäischen Schriftstellern und ausländischen Reisenden konstruiert wurde, die das kaiserliche China besuchten, aber keine Ahnung von der chinesischen Mode der vorangegangenen Jahrzehnte hatten. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert waren europäische Schriftsteller wie Jean-Baptiste du Halde und Fernand Braudel der Meinung, dass China eine statische Mode hatte. Die Beschreibungen der chinesischen Mode durch die Europäer vom 16. bis zum 18. Jahrhundert beruhten jedoch hauptsächlich auf ihren Wahrnehmungen, oder genauer gesagt auf dem Fundus an Beschreibungen der chinesischen Kleidung, die sie sahen, anstatt die chinesische Kleidung selbst zu beschreiben. ⓘ
Im 18. Jahrhundert hatte beispielsweise Jean-Baptiste du Halde in seinen Veröffentlichungen die Mode als einen der Hauptunterschiede zwischen Europa und dem alten China identifiziert, da es in China keine wechselnde Mode gab:
Was das betrifft, was man hier Mode nennt, so hat es überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir in Europa so nennen, wo die Art und Weise der Kleidung vielen Veränderungen unterworfen ist.
- Jean-Baptiste du Halde, französischer Jesuitenhistoriker
Du Haldes Behauptungen über die statische Mode Chinas wurden später zusammen mit seinen Veröffentlichungen verbreitet und festigten den Glauben, dass die Chinesen in der Vorstellung der Europäer in modelllose Gewänder gekleidet waren. Ironischerweise war Du Halde nie im kaiserlichen China; um jedoch den Wahrheitsgehalt seiner Behauptungen zu untermauern, verband Du Halde diese Bilder von Stichen von Chinesen mit ausführlichen Beschreibungen der chinesischen Bräuche und stützte sich auf die Berichte anderer Jesuitenmissionare. Ähnliche Berichte erschienen im Laufe der Zeit immer wieder zu verschiedenen Zeitpunkten. ⓘ
Darüber hinaus ging der westliche Imperialismus oft mit Orientalismus einher, und der europäische Imperialismus erreichte seinen Höhepunkt im 19. Im 19. Jahrhundert beschrieben die Europäer China im binären Gegensatz zu Europa, indem sie China unter anderem als "unmodern" bezeichneten, während die Europäer sich bewusst in eine überlegene Position brachten, wenn sie sich mit den Chinesen und anderen Ländern Asiens verglichen:
Der latente Orientalismus ist eine unbewusste, unantastbare Gewissheit darüber, was der Orient ist, statisch und einhellig, getrennt, exzentrisch, rückständig, schweigend anders, sinnlich und passiv. Er hat eine Tendenz zum Despotismus und zur Abkehr vom Fortschritt. ... Sein Fortschritt und sein Wert werden im Vergleich zum Westen beurteilt, er ist also der Andere. Viele rigorose Gelehrte ... sahen den Orient als einen Ort, der westliche Aufmerksamkeit, Wiederaufbau und sogar Erlösung erforderte.
- Laura Fantone zitiert Said (1979), Lokale Unsichtbarkeit, Postkoloniale Feminismen asiatisch-amerikanischer zeitgenössischer Künstler in Kalifornien, Seite 166
Werke europäischer Schriftsteller, die von orientalistischen Ideen beeinflusst waren, stellten China als unmodern dar und konstruierten China als statische und unveränderliche Nation. Im Vergleich zu den Chinesen würden sich die Europäer daher als "nicht abergläubisch, rückständig, unhygienisch, verweichlicht oder sklavisch" beschreiben. Vor allem das Fesseln der Füße beflügelte die Phantasie der Europäer und Amerikaner, die China als "geheimnisvollen, exotischen und barbarischen Orient" wahrnahmen, in dem die gefesselten Füße der chinesischen Frauen als Zeichen der "chinesischen Barbarei" und der Unterdrückung der Frauen galten. ⓘ
Ähnliche Vorstellungen wurden auch auf andere ostasiatische Länder, auf Indien und den Nahen Osten angewandt, wo der vermeintliche Mangel an Mode mit beleidigenden Bemerkungen über die asiatischen sozialen und politischen Systeme in Verbindung gebracht wurde:
Ich gestehe, dass mich die unveränderlichen Moden der Türken und anderer östlicher Völker nicht ansprechen. Es scheint, dass ihre Moden dazu dienen, ihren dummen Despotismus zu bewahren.
- Jean Baptiste Say (1829) ⓘ
Die Mode in Europa und in der westlichen Hemisphäre
Der Beginn des kontinuierlichen und immer schnelleren Wandels der Kleidungsstile in Europa lässt sich ziemlich zuverlässig auf das späte Mittelalter datieren. Historiker wie James Laver und Fernand Braudel datieren den Beginn der abendländischen Bekleidungsmode auf die Mitte des 14. Jahrhunderts, wobei sie sich in der Regel stark auf zeitgenössische Bilder stützen, da illuminierte Handschriften vor dem 14. Die dramatischste frühe Veränderung in der Mode war eine plötzliche drastische Verkürzung und Straffung des männlichen Obergewandes von Wadenlänge auf eine Länge, die kaum noch das Gesäß bedeckte, manchmal begleitet von einer Füllung der Brust, um sie größer erscheinen zu lassen. Auf diese Weise entstand das charakteristische westliche Erscheinungsbild eines maßgeschneiderten Oberteils, das über Leggings oder Hosen getragen wurde. ⓘ
Im folgenden Jahrhundert beschleunigte sich das Tempo der Veränderungen erheblich, und die Mode der Frauen und Männer, vor allem was die Kleidung und den Haarschmuck betrifft, wurde gleichermaßen komplex. Kunsthistoriker sind daher in der Lage, Bilder anhand der Mode zuverlässig und präzise zu datieren, oft auf fünf Jahre genau, insbesondere bei Bildern aus dem 15. Die Veränderungen in der Mode führten zunächst zu einer Aufsplitterung des bis dahin sehr ähnlichen Kleidungsstils in den europäischen Oberschichten und zur Herausbildung eigener nationaler Stile. Diese nationalen Stile blieben sehr unterschiedlich, bis eine Gegenbewegung im 17. und 18. Jahrhundert wieder ähnliche Stile durchsetzte, die meist aus dem Frankreich des Ancien Régime stammten. Obwohl in der Regel die Reichen die Mode anführten, führte der zunehmende Wohlstand im frühneuzeitlichen Europa dazu, dass das Bürgertum und sogar die Bauern den Trends zwar aus der Ferne folgten, aber dennoch unangenehm nah für die Eliten waren - ein Faktor, den Fernand Braudel als einen der wichtigsten Motoren für den Wandel der Mode betrachtet. ⓘ
Im 16. Jahrhundert waren die nationalen Unterschiede am stärksten ausgeprägt. Zehn Porträts deutscher oder italienischer Herren aus dem 16. Jahrhundert können zehn völlig unterschiedliche Hüte zeigen. Albrecht Dürer veranschaulichte die Unterschiede in seiner tatsächlichen (oder zusammengesetzten) Gegenüberstellung der Nürnberger und venezianischen Mode am Ende des 15. Jahrhunderts (Abbildung rechts). Der "spanische Stil" des späten 16. Jahrhunderts leitete die Rückkehr zur Gleichschaltung der europäischen Oberschicht ein, und nach einem Kampf in der Mitte des 17. ⓘ
Zwar änderten sich die Farben und Muster der Textilien von Jahr zu Jahr, doch der Schnitt des Herrenmantels und die Länge der Weste oder das Schnittmuster des Damenkleides änderten sich langsamer. Die Herrenmode wurde in erster Linie von militärischen Vorbildern abgeleitet, und die Veränderungen der europäischen männlichen Silhouette wurden auf den europäischen Kriegsschauplätzen vorangetrieben, wo die Herrenoffiziere Gelegenheit hatten, verschiedene Stile wie die "Steinkirk"-Krawatte oder die Krawatte zu studieren. Beide Parteien trugen unter ihrer Kleidung Hemden, deren Schnitt und Stil sich über mehrere Jahrhunderte hinweg kaum verändert hatten. ⓘ
Obwohl bereits seit dem 16. Jahrhundert gekleidete Puppen aus Frankreich verbreitet wurden und Abraham Bosse in den 1620er Jahren Stiche zur Mode angefertigt hatte, beschleunigte sich der Wandel in den 1780er Jahren mit der zunehmenden Veröffentlichung französischer Stiche, die die neuesten Pariser Stile illustrierten. Um 1800 kleideten sich alle Westeuropäer gleich (oder glaubten, es zu sein); lokale Unterschiede wurden zunächst zu einem Zeichen provinzieller Kultur und später zu einem Abzeichen des konservativen Landmanns. ⓘ
Obwohl Schneider und Schneiderinnen zweifellos für viele Innovationen verantwortlich waren und die Textilindustrie in der Tat viele Trends vorgab, wird die Geschichte des Modedesigns im Allgemeinen auf das Jahr 1858 datiert, als der in England geborene Charles Frederick Worth das erste echte Haute-Couture-Haus in Paris eröffnete. Die Haute Couture war die von der Regierung eingeführte Bezeichnung für die Modehäuser, die den Standards der Branche entsprachen. Diese Modehäuser halten sich nach wie vor an Standards wie die Beschäftigung von mindestens zwanzig Mitarbeitern für die Herstellung der Kleidung, die Präsentation von zwei Kollektionen pro Jahr auf Modeschauen und die Präsentation einer bestimmten Anzahl von Mustern für die Kunden. Seitdem hat sich die Vorstellung vom Modedesigner als einer eigenständigen Berühmtheit immer mehr durchgesetzt. ⓘ
Obwohl die Mode sowohl weiblich als auch männlich sein kann, sind weitere Trends androgyn. Die Idee der Unisex-Kleidung entstand in den 1960er Jahren, als Designer wie Pierre Cardin und Rudi Gernreich Kleidungsstücke wie Stretch-Jersey-Tuniken oder Leggings entwarfen, die sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden konnten. Die Auswirkung der Unisex-Tragbarkeit weitete sich auf verschiedene Themen in der Mode aus, darunter Androgynität, Masseneinzelhandel und konzeptionelle Kleidung. Die Modetrends der 1970er Jahre, wie Schaffelljacken, Fliegerjacken, Seesackmäntel und unstrukturierte Kleidung, beeinflussten die Männer, ohne Smoking zu gesellschaftlichen Anlässen zu gehen und sich auf neue Weise zu schmücken. Einige Männerstile mischten Sinnlichkeit und Ausdruckskraft, und die wachsende Schwulenrechtsbewegung und die Betonung der Jugend ermöglichten eine neue Freiheit, mit dem Stil und mit Stoffen wie Wollkrepp zu experimentieren, die zuvor mit Frauenkleidung assoziiert worden waren. ⓘ
Die vier wichtigsten Modemetropolen der Gegenwart sind Paris, Mailand, New York City und London, die allesamt Sitz der bedeutendsten Modeunternehmen sind und für ihren großen Einfluss auf die weltweite Mode bekannt sind. In diesen Städten finden Modewochen statt, auf denen die Designer ihre neuen Kollektionen dem Publikum vorstellen. Eine Reihe bedeutender Designer wie Coco Chanel und Yves Saint-Laurent haben dafür gesorgt, dass Paris weiterhin das Zentrum ist, das vom Rest der Welt am meisten beachtet wird, auch wenn die Haute Couture heute durch den Verkauf von Konfektionskollektionen und Parfüm mit demselben Markennamen subventioniert wird. ⓘ
Der moderne Westler hat bei der Auswahl seiner Kleidung eine große Auswahl. Was eine Person trägt, kann ihre Persönlichkeit oder ihre Interessen widerspiegeln. Wenn Menschen, die einen hohen kulturellen Status haben, anfangen, neue oder andere Stile zu tragen, können sie einen neuen Modetrend inspirieren. Menschen, die diese Menschen mögen oder respektieren, lassen sich von ihrem Stil beeinflussen und beginnen, ähnlich gestylte Kleidung zu tragen. ⓘ
Die Mode kann innerhalb einer Gesellschaft je nach Alter, sozialer Schicht, Generation, Beruf und geografischer Lage erheblich variieren und sich auch im Laufe der Zeit verändern. Die Begriffe Fashionista und Fashion Victim beziehen sich auf jemanden, der sklavisch der aktuellen Mode folgt. ⓘ
In den frühen 2000er Jahren gewann die asiatische Mode auf den lokalen und globalen Märkten zunehmend an Bedeutung. Länder wie China, Japan, Indien und Pakistan verfügen traditionell über eine große Textilindustrie mit einer Vielzahl von Traditionen. Obwohl diese oft von westlichen Designern aufgegriffen wurden, gewannen asiatische Kleidungsstile Anfang bis Mitte der 2000er Jahre erheblich an Einfluss. ⓘ
Modeindustrie
Im allgemeinen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff "Mode" auf die aktuellen Ausdrucksformen, die in der Modeindustrie angeboten werden. Die globale Modeindustrie ist ein Produkt des modernen Zeitalters. In der westlichen Welt wurde das Schneiderhandwerk seit dem Mittelalter von Zünften kontrolliert, doch mit dem Aufkommen der Industrialisierung wurde die Macht der Zünfte untergraben. Vor der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die meiste Kleidung auf Bestellung gefertigt. Sie wurde für Einzelpersonen handgefertigt, entweder in Heimarbeit oder auf Bestellung bei Schneiderinnen und Schneidern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mit dem Aufkommen neuer Technologien wie der Nähmaschine, dem Aufschwung des Welthandels, der Entwicklung des fabrikmäßigen Produktionssystems und der Verbreitung von Einzelhandelsgeschäften wie Kaufhäusern, wurde Kleidung zunehmend in Standardgrößen in Massenproduktion hergestellt und zu festen Preisen verkauft. ⓘ
Obwohl sich die Modeindustrie zunächst in Europa und Amerika entwickelte, ist sie heute (2017) eine internationale und stark globalisierte Branche, in der Kleidung oft in einem Land entworfen, in einem anderen hergestellt und weltweit verkauft wird. So kann ein amerikanisches Modeunternehmen beispielsweise Stoffe in China einkaufen, die Kleidung in Vietnam herstellen lassen, sie in Italien veredeln und an ein Lager in den Vereinigten Staaten schicken, von wo aus sie an Einzelhandelsgeschäfte in aller Welt geliefert wird. ⓘ
Die Modeindustrie war lange Zeit einer der größten Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten, und das ist sie auch im 21. Jahrhundert. Die Beschäftigung in der Modeindustrie in den USA begann jedoch beträchtlich zu sinken, da die Produktion zunehmend nach Übersee verlagert wurde, insbesondere nach China. Da die Daten über die Modeindustrie in der Regel für die einzelnen Volkswirtschaften gemeldet und in Bezug auf die vielen einzelnen Sektoren der Branche ausgedrückt werden, sind Gesamtzahlen für die weltweite Produktion von Textilien und Bekleidung schwer zu erhalten. Die Bekleidungsindustrie macht jedoch in jedem Fall einen erheblichen Anteil der Weltwirtschaftsleistung aus. Die Modeindustrie besteht aus vier Stufen:
- Die Produktion von Rohstoffen, vor allem von Fasern und Textilien, aber auch von Leder und Pelzen.
- Die Produktion von Modeartikeln durch Designer, Hersteller, Zulieferer und andere.
- Verkauf im Einzelhandel.
- Verschiedene Formen der Werbung und Verkaufsförderung. ⓘ
Die Schwerpunkte in der Modeindustrie bestehen aus vielen separaten, aber voneinander abhängigen Bereichen. Zu diesen Bereichen gehören Textildesign und -produktion, Modedesign und -herstellung, Modeeinzelhandel, Marketing und Merchandising, Modenschauen sowie Medien und Marketing. Jeder Sektor ist dem Ziel gewidmet, die Verbrauchernachfrage nach Bekleidung zu befriedigen, und zwar zu Bedingungen, die es den Teilnehmern der Branche ermöglichen, mit Gewinn zu arbeiten. ⓘ
Modetrend
Ein Modetrend bezeichnet einen bestimmten Look oder Ausdruck, der sich zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe verbreitet. Ein Trend wird als ein eher flüchtiger Look betrachtet, der nicht durch die Jahreszeiten definiert ist, in denen die Modeindustrie ihre Kollektionen herausbringt. Ein Trend kann sich also aus dem Streetstyle, aus verschiedenen Kulturen, von Influencern und Prominenten ableiten. ⓘ
Modetrends werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Kino, Prominente, Klima, kreative Erkundungen, Innovationen, Design, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie. Die Untersuchung dieser Faktoren wird als PEST-Analyse bezeichnet. Modeprognostiker können diese Informationen nutzen, um das Wachstum oder den Rückgang eines bestimmten Trends zu bestimmen. ⓘ
Soziale Einflüsse
_-_The_Road_(3).jpg)
Mode ist von Natur aus ein soziales Phänomen. Damit etwas als Mode definiert werden kann, muss es eine Verbreitung und Anhänger finden. Diese Verbreitung kann verschiedene Formen annehmen: von oben nach unten ("trickle-down"), von unten nach oben ("bubble-up") oder quer durch die Kulturen und durch virale Meme und Medien. ⓘ
Mode steht im Zusammenhang mit dem sozialen und kulturellen Kontext eines Umfelds. Laut Matika "verschmelzen Elemente der Populärkultur, wenn der Trend einer Person mit der Vorliebe für ein Musikgenre in Verbindung gebracht wird... wie Musik, Nachrichten oder Literatur ist auch die Mode in den Alltag eingeflossen". Mode wird nicht nur als rein ästhetisch angesehen; Mode ist auch ein Medium, mit dem Menschen eine Gesamtwirkung erzielen und ihre Meinung und Gesamtkunst zum Ausdruck bringen. ⓘ
Dies spiegelt wider, was Interpreten häufig durch Musikvideos erreichen. Im Musikvideo "Formation" von Beyoncé, so Carlos, "huldigt der Popstar ihren kreolischen Wurzeln.... verfolgt die Wurzeln des kulturellen Zentrums von Louisiana von der Zeit nach der Abschaffung bis heute und katalogisiert die Entwicklung des pulsierenden Stils der Stadt und ihre turbulente Geschichte zugleich. In einem rot-weißen Gucci-Kleid mit hohem Kragen und Springerstiefeln sitzt sie auf einem Polizeiauto in New Orleans inmitten der Trümmer des Hurrikans Katrina und mischt sich sofort in die größte nationale Debatte über Polizeibrutalität und Rassenbeziehungen der Gegenwart ein. ⓘ
Die jährliche oder saisonale Laufstegshow ist ein Spiegelbild der Modetrends und der Inspirationen eines Designers. Für Designer wie Vivienne Westwood sind Laufstegshows eine Plattform, auf der sie sich zu Politik und aktuellen Ereignissen äußern. Bei ihrer AW15-Show für Herrenmode, so Water, "verkörperten Models mit stark zerschrammten Gesichtern Öko-Krieger auf einer Mission zur Rettung des Planeten". Ein weiteres Beispiel aus jüngster Zeit ist ein inszenierter feministischer Protestmarsch für die SS15-Show von Chanel, bei dem randalierende Models Worte der Ermächtigung mit Schildern wie "Feministisch, aber feminin" und "Ladies first" skandierten. Laut Water "knüpfte die Show an die lange Geschichte von Chanel an, die sich für die weibliche Unabhängigkeit einsetzt: Die Gründerin Coco Chanel war eine Vorreiterin für die Befreiung des weiblichen Körpers in der Nachkriegszeit, indem sie Silhouetten einführte, die im Gegensatz zu den damals vorherrschenden engen Korsetts standen." ⓘ
Die jährliche Oscar-Verleihung ist auch ein Ort, an dem Modedesigner und ihre Kreationen gefeiert werden. ⓘ
Die sozialen Medien sind ebenfalls ein Ort, an dem Mode am häufigsten präsentiert wird. Einige Influencer erhalten hohe Geldbeträge, um für ein Produkt oder ein Kleidungsstück zu werben, wobei das Unternehmen hofft, dass viele Zuschauer das Produkt aufgrund der Werbung kaufen werden. Instagram ist die beliebteste Plattform für Werbung, aber auch Facebook, Snapchat, Twitter und andere Plattformen werden genutzt. ⓘ
Wirtschaftliche Einflüsse
Kreislaufwirtschaft
Mit zunehmendem Umweltbewusstsein wird der wirtschaftliche Imperativ "Jetzt ausgeben, später denken" immer mehr hinterfragt. Der Verbraucher von heute neigt dazu, bewusster zu konsumieren, und sucht nach gerade genug und besseren, haltbareren Optionen. Die Menschen sind sich auch der Auswirkungen ihres alltäglichen Konsums auf die Umwelt und die Gesellschaft bewusster geworden, und diese Initiativen werden oft als ein Schritt hin zu nachhaltiger Mode beschrieben, doch Kritiker argumentieren, dass eine auf Wachstum basierende Kreislaufwirtschaft eher ein Oxymoron oder eine zunehmende Verbrauchsspirale ist als eine utopische Kreislauflösung von der Wiege bis zur Wiege. ⓘ
Im heutigen linearen Wirtschaftssystem entziehen die Hersteller der Erde Ressourcen, um Produkte herzustellen, die bald auf Mülldeponien entsorgt werden. Im Gegensatz dazu funktioniert die Produktion von Waren im Rahmen des Kreislaufmodells wie ein System in der Natur, bei dem der Abfall und der Untergang einer Substanz zur Nahrung und Wachstumsquelle für etwas Neues wird. Unternehmen wie MUD Jeans mit Sitz in den Niederlanden nutzen ein Leasing-System für Jeans. Das niederländische Unternehmen steht für eine neue Konsumphilosophie, bei der es darum geht, zu benutzen statt zu besitzen", heißt es auf der Website von MUD. Das Konzept schützt das Unternehmen auch vor schwankenden Baumwollpreisen. Die Verbraucher zahlen 7,50 € pro Monat für ein Paar Jeans; nach einem Jahr können sie die Jeans an MUD zurückgeben, sie gegen ein neues Paar eintauschen und ein weiteres Jahr lang leasen oder sie behalten. MUD ist für alle Reparaturen während des Leasingzeitraums verantwortlich. Ein weiteres ethisches Modeunternehmen, Patagonia, hat den ersten Multi-Seller-Store auf eBay eingerichtet, um den Verkauf von Secondhand-Kleidung zu erleichtern; Verbraucher, die das Common-Thread-Versprechen abgegeben haben, können in diesem Store verkaufen und ihre Kleidung in der Rubrik "Used Gear" auf Patagonia.com auflisten lassen. ⓘ
Chinas Inlandsausgaben
Der Anteil des Konsums am Bruttoinlandsprodukt in China ist seit sechs Jahrzehnten gesunken, von 76 Prozent im Jahr 1952 auf 28 Prozent im Jahr 2011. Um den Binnenkonsum anzukurbeln, plant China, die Zölle auf eine Reihe von Konsumgütern zu senken und den Plan für 72-Stunden-Transitvisa auf weitere Städte auszuweiten. ⓘ
Die Ankündigung von Einfuhrsteuersenkungen folgt auf Änderungen im Juni 2015, als die Regierung die Zölle auf Kleidung, Kosmetika und verschiedene andere Waren um die Hälfte senkte. Zu den Änderungen gehören auch eine leichtere Steuerrückerstattung für Einkäufer aus dem Ausland und die beschleunigte Eröffnung von mehr Duty-Free-Shops in Städten, die unter die 72-Stunden-Visaregelung fallen. Das 72-Stunden-Visum wurde im Januar 2013 in Peking und Schanghai eingeführt und inzwischen auf 18 chinesische Städte ausgeweitet. ⓘ
Gleichzeitig wird berichtet, dass sich die Konsumausgaben der Chinesen in anderen Ländern wie Japan verlangsamt haben, obwohl der Yen gefallen ist. Für die nächsten 5 Jahre zeichnet sich eindeutig ein Trend ab, dass der inländische Modemarkt einen Anstieg verzeichnen wird. ⓘ
China ist ein interessanter Markt für den Modeeinzelhandel, da die Motivation der chinesischen Verbraucher, Modeartikel zu kaufen, anders ist als die des westlichen Publikums. Demografische Daten haben nur einen begrenzten Zusammenhang mit der Kaufmotivation, wobei Beruf, Einkommen und Bildungsniveau im Gegensatz zu westlichen Ländern keine Rolle spielen. Chinesische Kunden bevorzugen das Erlebnis- und Gesellschaftsshopping, während Online-Shopper durch Ideenkäufe motiviert sind. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Gratifikation und Ideenkäufe die Ausgaben für Modeartikel von mehr als 1.000 Yen pro Monat beeinflussen, während die regelmäßigen Ausgaben durch Wertkäufe beeinflusst werden. ⓘ
Vermarktung
Marktforschung
Die Verbraucher verschiedener Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen. Zu den Faktoren, die bei der Betrachtung der Verbraucherbedürfnisse berücksichtigt werden, gehören wichtige demografische Daten. Um die Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen und Modetrends vorherzusagen, müssen Modeunternehmen Marktforschung betreiben. Es gibt zwei Forschungsmethoden: primäre und sekundäre. Bei den sekundären Methoden werden andere, bereits gesammelte Informationen verwendet, z. B. ein Buch oder ein Artikel für die Forschung. Bei der Primärforschung werden Daten durch Umfragen, Interviews, Beobachtung und/oder Fokusgruppen gesammelt. Die Primärforschung konzentriert sich oft auf große Stichproben, um die Kaufmotive der Kunden zu ermitteln. ⓘ
Die Vorteile der Primärforschung liegen darin, dass spezifische Informationen über die Verbraucher einer Modemarke erforscht werden. Umfragen sind hilfreiche Instrumente; die Fragen können offen oder geschlossen gestellt werden. Der Nachteil von Umfragen und Interviews ist, dass die Antworten aufgrund der Formulierung in der Umfrage oder bei persönlichen Gesprächen verzerrt sein können. Fokusgruppen mit etwa 8 bis 12 Personen können von Vorteil sein, da mehrere Punkte eingehend behandelt werden können. Allerdings hat diese Taktik auch ihre Nachteile. Bei einer so kleinen Stichprobengröße ist es schwer zu sagen, ob die breite Öffentlichkeit genauso reagieren würde wie die Fokusgruppe. Die Beobachtung kann einem Unternehmen helfen, herauszufinden, was ein Verbraucher wirklich will. Die Voreingenommenheit ist geringer, weil die Verbraucher einfach ihren täglichen Aufgaben nachgehen und nicht unbedingt wissen, dass sie beobachtet werden. Wenn man zum Beispiel die Öffentlichkeit beobachtet, indem man Fotos von Menschen im Straßenstil macht, ziehen sich die Verbraucher morgens nicht unbedingt in dem Wissen an, dass sie fotografiert werden. Sie tragen einfach das, was sie normalerweise tragen würden. Durch die Beobachtung lassen sich Muster erkennen, die den Trendforschern helfen zu wissen, was ihre Zielgruppe braucht und will. ⓘ
Die Kenntnis der Verbraucherbedürfnisse wird die Umsätze und Gewinne der Modeunternehmen steigern. Durch Forschung und das Studium des Lebens der Verbraucher können die Bedürfnisse der Kunden ermittelt werden und helfen den Modemarken zu wissen, für welche Trends die Verbraucher bereit sind. ⓘ
Symbolischer Konsum
Der Konsum wird nicht nur durch Bedürfnisse bestimmt, sondern auch durch die symbolische Bedeutung für den Verbraucher. Verbraucher, die symbolischen Konsum betreiben, können über einen längeren Zeitraum hinweg ein Selbstbewusstsein entwickeln, da sie verschiedene Objekte als Teil des Prozesses der Identitätsfindung sammeln und, wenn die symbolische Bedeutung in einer sozialen Gruppe geteilt wird, ihre Identität anderen mitteilen. Bei Teenagern spielt der Konsum eine Rolle bei der Unterscheidung zwischen dem kindlichen Selbst und dem Erwachsenen. Forscher haben herausgefunden, dass die Modewahl von Teenagern der Selbstdarstellung dient und auch dazu, andere Teenager zu erkennen, die ähnliche Kleidung tragen. Die symbolische Assoziation von Kleidungsstücken kann die Persönlichkeit und die Interessen des Einzelnen miteinander verbinden, wobei Musik ein wichtiger Faktor ist, der Modeentscheidungen beeinflusst. ⓘ
Politische Einflüsse
.jpg)
Spätestens seit der Zeit des französischen Königs Ludwig XIV. haben politische Persönlichkeiten eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Mode gespielt. So war beispielsweise die First Lady Jacqueline Kennedy eine Modeikone der frühen 1960er Jahre. Sie trug Anzüge von Chanel, strukturierte Etuikleider von Givenchy und zartfarbige Cassini-Mäntel mit großen Knöpfen und inspirierte damit sowohl den Trend zu eleganter formeller Kleidung als auch den klassischen weiblichen Stil. ⓘ
Auch kulturelle Umwälzungen haben sich auf die Modetrends ausgewirkt. In den 1960er Jahren war die Wirtschaft in den USA stabil, die Scheidungsrate stieg, und die Regierung genehmigte die Antibabypille. Diese Faktoren inspirierten die jüngere Generation dazu, gegen festgefahrene gesellschaftliche Normen zu rebellieren. Die Bürgerrechtsbewegung, die für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Schwarze kämpfte, und die Frauenbefreiungsbewegung, die gleiche Rechte und Chancen sowie größere persönliche Freiheit für Frauen anstrebte, standen in voller Blüte. 1964 wurde der beinfreie Minirock eingeführt und entwickelte sich zu einem heißen Trend. Die Modedesigner begannen, mit den Formen der Kleidungsstücke zu experimentieren: weite ärmellose Kleider, Mikro-Minis, ausgestellte Röcke und Trompetenärmel. Fluoreszierende Farben, Druckmuster, Jeans mit Schlaghosen, Fransenwesten und Röcke wurden zum Standardoutfit der 1960er Jahre. ⓘ
Die Besorgnis und der Protest über die Beteiligung der USA am gescheiterten Vietnamkrieg beeinflussten auch die Mode. Tarnmuster in der Militärkleidung, die entwickelt wurden, um Militärangehörige für feindliche Truppen weniger sichtbar zu machen, sickerten in den 1960er Jahren in die Straßenkleidung ein. Seitdem sind Camouflage-Trends mehrmals verschwunden und wieder aufgetaucht, wobei sie in den 1990er Jahren in der Haute Couture wieder auftauchten. Designer wie Valentino, Dior und Dolce & Gabbana kombinierten Camouflage in ihren Laufsteg- und Prêt-à-porter-Kollektionen. Heute erfreuen sich Camouflage-Variationen, einschließlich Pastelltönen, in jedem Kleidungsstück oder Accessoire weiterhin großer Beliebtheit. ⓘ
Technologische Einflüsse
Heutzutage spielt die Technologie in der Gesellschaft eine große Rolle, und dementsprechend nehmen die technologischen Einflüsse auch in der Mode zu. So gibt es beispielsweise Kleidungsstücke mit Solarzellen, die Geräte aufladen, und intelligente Stoffe, die den Tragekomfort erhöhen, indem sie je nach Umgebungsbedingungen ihre Farbe oder Beschaffenheit ändern. Die 3D-Drucktechnologie hat Designer wie Iris van Herpen und Kimberly Ovitz beeinflusst. In dem Maße, wie sich die Technologie weiterentwickelt, werden 3D-Drucker für Designer und schließlich auch für Verbraucher zugänglicher werden - dies könnte das Design und die Produktion in der Modeindustrie völlig umgestalten. ⓘ
Die Internettechnologie, die die große Reichweite von Online-Händlern und Social-Media-Plattformen ermöglicht, hat bisher unvorstellbare Möglichkeiten geschaffen, Trends zu erkennen, zu vermarkten und sofort zu verkaufen. Richtungsweisende Styles lassen sich leicht online präsentieren und kommunizieren, um Kunden anzulocken. Posts auf Instagram oder Facebook können schnell das Bewusstsein für neue Modetrends schärfen, was in der Folge zu einer hohen Nachfrage nach bestimmten Artikeln oder Marken führen kann, und die neue "Sofort-Kaufen"-Technologie kann diese Styles mit direkten Verkäufen verbinden. ⓘ
Die Bildverarbeitungstechnologie wurde entwickelt, um zu verfolgen, wie sich die Mode in der Gesellschaft verbreitet. Die Industrie kann nun den direkten Zusammenhang zwischen dem Einfluss von Modeschauen und dem Straßenschick erkennen. Effekte wie diese können nun quantifiziert werden und liefern Modehäusern, Designern und Verbrauchern wertvolles Feedback zu Trends. ⓘ
Medien
Die Medien spielen eine wichtige Rolle, wenn es um Mode geht. Ein wichtiger Bestandteil der Mode ist zum Beispiel der Modejournalismus. Redaktionelle Kritik, Richtlinien und Kommentare finden sich im Fernsehen und in Zeitschriften, Zeitungen, Mode-Websites, sozialen Netzwerken und Modeblogs. In den letzten Jahren haben sich Modeblogs und YouTube-Videos zu einem wichtigen Medium für die Verbreitung von Trends und Modetipps entwickelt und eine Online-Kultur geschaffen, in der man seinen Stil auf einer Website oder in sozialen Medien (z. B. Instagram, Tiktok oder Twitter) mitteilt. Über diese Medien können sich Leser und Zuschauer auf der ganzen Welt über Mode informieren, was sie sehr zugänglich macht. Neben dem Modejournalismus ist auch die Werbung eine wichtige Medienplattform für die Modebranche. Werbung bietet dem Publikum Informationen und fördert den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Die Modeindustrie nutzt die Werbung, um Verbraucher anzulocken und ihre Produkte zu bewerben, um den Absatz zu steigern. Vor einigen Jahrzehnten, als die Technologie noch unterentwickelt war, stützte sich die Werbung hauptsächlich auf Radio, Zeitschriften, Plakatwände und Zeitungen. Heutzutage gibt es mehr verschiedene Werbemöglichkeiten wie Fernsehwerbung, Online-Werbung auf Websites sowie Posts, Videos und Live-Streaming auf Social-Media-Plattformen. ⓘ
Mode in gedruckten Medien
Es gibt zwei Untergruppen des Print-Stylings: Editorial und Lifestyle. Editorial-Styling ist das High-Fashion-Styling, das in Modemagazinen zu sehen ist, und das eher künstlerisch und modisch ist. Beim Lifestyle-Styling steht ein eher kommerzielles Ziel im Vordergrund, z. B. eine Kaufhauswerbung, eine Website oder eine Anzeige, bei der nicht die Mode verkauft wird, sondern die Models, die für das Produkt auf dem Foto werben sollen. ⓘ
Die Bekleidungspraktiken der Mächtigen wurden traditionell durch die Kunst und die Praktiken der Höfe vermittelt. Das Aussehen des französischen Hofes wurde ab dem 16. Jahrhundert durch Drucke verbreitet, erhielt aber mit der Entwicklung eines zentralisierten Hofes unter König Ludwig XIV. ein einheitliches Design, das einen identifizierbaren Stil hervorbrachte, der seinen Namen trug. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen die Modezeitschriften, Fotos verschiedener Modedesigns zu zeigen, und wurden noch einflussreicher als in der Vergangenheit. In den Städten der ganzen Welt waren diese Zeitschriften sehr begehrt und hatten einen großen Einfluss auf den Kleidungsgeschmack der Bevölkerung. Talentierte Illustratoren zeichneten exquisite Modetafeln für die Publikationen, die über die neuesten Entwicklungen in Sachen Mode und Schönheit berichteten. Die vielleicht berühmteste dieser Zeitschriften war La Gazette du Bon Ton, die 1912 von Lucien Vogel gegründet wurde und bis 1925 (mit Ausnahme der Kriegsjahre) regelmäßig erschien. ⓘ
.jpg)
Die 1892 in den Vereinigten Staaten gegründete Vogue ist die langlebigste und erfolgreichste von Hunderten von Modemagazinen, die es gibt und gab. Der zunehmende Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem das Aufkommen des billigen Farbdrucks in den 1960er Jahren führten zu einem enormen Anstieg der Verkaufszahlen und einer umfangreichen Berichterstattung über Mode in den gängigen Frauenzeitschriften, gefolgt von den Männermagazinen in den 1990er Jahren. Ein Beispiel für die Beliebtheit von Vogue'Ein Beispiel für die Popularität der Vogue ist die jüngere Version, Teen Vogue, die über Kleidung und Trends berichtet, die sich eher an die "Fashionista mit kleinem Budget" richten. Die Designer der Haute Couture folgten dem Trend und gründeten Konfektions- und Parfümlinien, die in den Magazinen stark beworben werden und heute ihre ursprünglichen Couture-Unternehmen in den Schatten stellen. Eine neuere Entwicklung im Bereich der Modedruckmedien ist der Aufstieg textbasierter und kritischer Zeitschriften, die beweisen wollen, dass Mode nicht oberflächlich ist, indem sie einen Dialog zwischen der Modewissenschaft und der Industrie herstellen. Beispiele für diese Entwicklung sind: Fashion Theory (1997), Fashion Practice: The Journal of Design, Creative Process & the Fashion Industry (2008), und Vestoj (2009). ⓘ
Mode im Fernsehen
Die Fernsehberichterstattung begann in den 1950er Jahren mit kleinen Modebeiträgen. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden Modesegmente in verschiedenen Unterhaltungssendungen häufiger, und in den 1980er-Jahren entstanden dann spezielle Modesendungen wie Fashion Television. FashionTV war der Pionier in diesem Bereich und hat sich seitdem zum führenden Anbieter von Modefernsehen und neuen Medienkanälen entwickelt. Die Modeindustrie beginnt, ihre Stile über Blogger in den sozialen Medien zu verbreiten. Die Vogue kürte Chiara Ferragni zur "Bloggerin des Augenblicks", weil ihr Modeblog immer mehr Anhänger fand und immer beliebter wurde. ⓘ
Wenige Tage nach dem Ende der Herbstmodenwoche 2010 in New York City kritisierte die Moderedakteurin von The New Islander, Genevieve Tax, die Modeindustrie dafür, dass sie nach einem eigenen saisonalen Zeitplan arbeitet, der größtenteils auf Kosten der realen Verbraucher geht. "Da die Designer ihre Herbstkollektionen im Frühjahr und ihre Frühjahrskollektionen im Herbst herausbringen, blicken Modemagazine wie Vogue immer nur auf die kommende Saison und bewerben Parkas im September, während sie im Januar Rezensionen über Shorts veröffentlichen", schreibt sie. "Kluge Käufer sind folglich darauf konditioniert worden, beim Kauf extrem weitsichtig, vielleicht sogar unpraktisch, zu sein." ⓘ
Die Modeindustrie war bereits Gegenstand zahlreicher Filme und Fernsehsendungen, darunter die Reality-Show Project Runway und die Dramaserie Ugly Betty. Bestimmte Modemarken wurden in Filmen vorgestellt, nicht nur als Produktplatzierung, sondern auch als maßgeschneiderte Artikel, die dann zu Modetrends geführt haben. ⓘ
Videos haben sich allgemein als sehr nützlich erwiesen, um die Modeindustrie zu fördern. Dies zeigt sich nicht nur in Fernsehsendungen, in denen die Modeindustrie direkt ins Rampenlicht gerückt wird, sondern auch in Filmen, Veranstaltungen und Musikvideos, in denen Modestatements gezeigt werden und bestimmte Marken durch Produktplatzierungen beworben werden. ⓘ
Kontroverse Werbung in der Modeindustrie
Rassismus in der Modewerbung
Einige Modewerbungen wurden des Rassismus bezichtigt und führten zu Kundenboykotten. Die weltweit bekannte schwedische Modemarke H&M sah sich 2018 mit diesem Problem bei einer ihrer Anzeigen für Kinderbekleidung konfrontiert. In der Anzeige war ein schwarzes Kind zu sehen, das einen Kapuzenpulli mit dem Slogan "coolster Affe im Dschungel" trug. Dies führte sofort zu einer Kontroverse, da "Affe" üblicherweise als Schimpfwort gegen Schwarze Menschen verwendet wird, und veranlasste viele Kunden, die Marke zu boykottieren. Viele Menschen, darunter auch Prominente, äußerten in den sozialen Medien ihren Unmut über H&M und weigerten sich, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und seine Produkte zu kaufen. H&M gab eine Erklärung ab, in der es hieß: "Wir entschuldigen uns bei allen, die wir damit beleidigt haben", doch auch diese Erklärung wurde kritisiert, weil sie unaufrichtig erschien. ⓘ
Eine weitere als rassistisch empfundene Modewerbung stammte von GAP, einer weltweit tätigen amerikanischen Bekleidungsmarke. GAP arbeitete 2016 mit Ellen DeGeneres für diese Werbung zusammen. Der Spot zeigt vier verspielte junge Mädchen, wobei sich ein großes weißes Mädchen mit ihrem Arm auf den Kopf eines kleineren schwarzen Mädchens stützt. Nach der Veröffentlichung kritisierten einige Zuschauer den Spot scharf und behaupteten, er zeige einen unterschwelligen passiven Rassismus. Ein Vertreter von The Root kommentierte, der Spot vermittle die Botschaft, dass Schwarze Menschen unterbewertet seien und als Requisiten für Weiße gesehen würden, um besser auszusehen. Andere sahen in der Anzeige kein Problem und meinten, die Kontroverse sei das Ergebnis einer Überempfindlichkeit der Menschen. GAP ersetzte das Bild in der Anzeige und entschuldigte sich bei den Kritikern. ⓘ
Sexismus in der Modewerbung
Viele Modemarken haben Anzeigen veröffentlicht, die aufreizend und sexy waren, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Die britische Modemarke Jimmy Choo wurde des Sexismus in ihrer Werbung beschuldigt, in der ein weibliches britisches Model die Stiefel der Marke trug. In diesem zweiminütigen Werbespot pfeifen Männer einem Model hinterher, das in einem roten, ärmellosen Minikleid auf der Straße läuft. Dieser Werbespot wurde von den Zuschauern heftig kritisiert, da er als Werbung für sexuelle Belästigung und anderes Fehlverhalten angesehen wurde. Viele Menschen zeigten ihre Bestürzung in den sozialen Medien, was Jimmy Choo dazu veranlasste, die Anzeige von den Social-Media-Plattformen zu entfernen. ⓘ
Auch die französische Luxusmodemarke Yves Saint Laurent sah sich mit diesem Problem konfrontiert, als sie 2017 eine Printanzeige in Paris schaltete. Die Anzeige zeigte ein weibliches Model, das eine Netzstrumpfhose mit Rollschuh-Stilettos trug und sich mit geöffneten Beinen vor der Kamera zurücklehnte. Diese Anzeige rief sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Direktoren der französischen Werbeorganisation harsche Kommentare hervor, da sie gegen den Werbekodex verstößt, der "die Achtung des Anstands und der Würde und das Verbot von Unterwerfung, Gewalt oder Abhängigkeit sowie die Verwendung von Stereotypen" vorsieht, und darüber hinaus erklärt, dass diese Anzeige "psychischen Schaden bei Jugendlichen verursacht". Aufgrund der negativen öffentlichen Reaktion wurde das Plakat in der Stadt entfernt. ⓘ
Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Mode bedeutet, mit den Zielgruppen eines Unternehmens in Kontakt zu stehen und enge Beziehungen zu ihnen aufzubauen, sich an die Medien zu wenden und Botschaften zu verbreiten, die ein positives Bild des Unternehmens vermitteln. Die sozialen Medien spielen in der modernen Öffentlichkeitsarbeit für Mode eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen es, über verschiedene Plattformen ein breites Spektrum von Verbrauchern zu erreichen. ⓘ
Der Aufbau von Markenbekanntheit und Glaubwürdigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für gute Öffentlichkeitsarbeit. In einigen Fällen wird der Hype um die Kollektionen neuer Designer bereits vor ihrer Markteinführung aufgebaut, da die Fachleute eine immense Aufmerksamkeit erzeugen. Soziale Medien wie Blogs, Microblogs, Podcasts, Foto- und Videoportale haben für die Öffentlichkeitsarbeit im Modebereich zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die interaktive Natur dieser Plattformen ermöglicht es den Fachleuten, mit der Öffentlichkeit in Echtzeit zu kommunizieren und die Marken- oder Kampagnenbotschaften ihrer Kunden auf das Zielpublikum zuzuschneiden. Mit Blogging-Plattformen wie Instagram, Tumblr, WordPress, Squarespace und anderen Sharing-Sites haben sich Blogger zu Experten für Mode entwickelt, die Marken prägen und einen großen Einfluss darauf haben, was "im Trend" ist. Frauen in der Mode-Öffentlichkeitsarbeit wie die Gründerin von Sweaty Betty PR, Roxy Jacenko, und das PR-Girl von Oscar de la Renta, Erika Bearman, haben auf ihren Social-Media-Seiten zahlreiche Follower gewonnen, indem sie eine Markenidentität und einen Blick hinter die Kulissen der Unternehmen, für die sie arbeiten, bieten. ⓘ
Die sozialen Medien verändern die Art und Weise, wie PR-Fachleute Botschaften übermitteln, da sie sich mit den Medien befassen und auch Kundenbeziehungen aufbauen. PR-Fachleute müssen auf allen Plattformen effektiv kommunizieren, um das Modepublikum in einer Branche anzusprechen, die über das Online-Shopping sozial vernetzt ist. Die Verbraucher haben die Möglichkeit, ihre Einkäufe auf ihren persönlichen Social-Media-Seiten (wie Facebook, Twitter, Instagram usw.) mitzuteilen, und wenn PR-Fachleute die Markenbotschaft effektiv vermitteln und die Bedürfnisse des Publikums erfüllen, wird Mund-zu-Mund-Propaganda erzeugt, die dem Designer und seinen Produkten möglicherweise eine große Reichweite verschafft. ⓘ
Mode und politischer Aktivismus
Da es bei der Mode um Menschen und soziale Hierarchien geht, überschneidet sich die Mode mit der Politik und der sozialen Organisation von Gesellschaften. Während Haute Couture und Business-Anzüge von den Machthabern assoziiert werden, nutzen auch Gruppen, die die politische Ordnung in Frage stellen wollen, Kleidung, um ihre Position zu signalisieren. Der explizite Einsatz von Mode als eine Form des Aktivismus wird gewöhnlich als "Modeaktivismus" bezeichnet. ⓘ
Zwischen Mode und Feminismus besteht eine komplexe Beziehung. Einige Feministinnen haben argumentiert, dass Frauen durch ihre Teilnahme an femininer Mode zur Aufrechterhaltung der Geschlechterunterschiede beitragen, die Teil der Unterdrückung der Frauen sind. Brownmiller vertrat die Ansicht, dass Frauen die traditionell weibliche Kleidung ablehnen und sich eher auf Komfort und Zweckmäßigkeit als auf Mode konzentrieren sollten. Andere sind der Meinung, dass das Modesystem selbst repressiv ist, da es von den Frauen verlangt, ihre Kleidung saisonal zu ändern, um mit den Trends Schritt zu halten. Greer vertritt das Argument, dass saisonale Veränderungen in der Kleidung ignoriert werden sollten; sie argumentiert, dass Frauen befreit werden können, indem sie den Zwang der Mode durch die Freude an der Ablehnung der Norm ersetzen, um ihr eigenes persönliches Styling zu kreieren. Diese Ablehnung der saisonalen Mode führte in den 1960er Jahren zu zahlreichen Protesten, ebenso wie die Ablehnung der Mode aus sozialistischen, rassistischen und ökologischen Gründen. Mosmann hat jedoch darauf hingewiesen, dass die Beziehung zwischen dem Protest gegen Mode und der Schaffung von Mode dynamisch ist, weil die Sprache und der Stil, die bei diesen Protesten verwendet wurden, sind dann Teil der Mode selbst geworden. ⓘ
Während Modedesigner und -marken sich traditionell aus politischen Konflikten herausgehalten haben, gibt es in der Branche eine Bewegung hin zu expliziteren Positionen im gesamten politischen Spektrum. Während sie früher eine eher unpolitische Haltung einnahmen, beteiligen sich Designer und Marken heute expliziter an aktuellen Debatten. ⓘ
In Anbetracht des politischen Klimas in den USA in den Monaten rund um die Präsidentschaftswahlen 2016 haben beispielsweise viele Designer während der Modewochen 2017 in London, Mailand, New York, Paris und São Paulo die Gelegenheit genutzt, politische Positionen zu beziehen und ihre Plattformen und ihren Einfluss zu nutzen, um ihre Kunden zu erreichen. Dies hat auch zu einigen Kontroversen über demokratische Werte geführt, da die Mode nicht immer die inklusivste Plattform für politische Debatten ist, sondern eine einseitige Übertragung von Botschaften von oben nach unten. ⓘ
Wenn Designer eine explizite politische Haltung einnehmen, bevorzugen sie im Allgemeinen Themen, die in einer klaren Sprache mit tugendhaften Untertönen identifiziert werden können. So lud die Designerin Mara Hoffman die Gründerinnen des Women's March on Washington zur Eröffnung ihrer Show ein, um "eine größere Botschaft der Einheit, der Inklusion, der Vielfalt und des Feminismus in der Mode zu vermitteln", die moderne Silhouetten von Gebrauchskleidung zeigte und von Kritikern als "Made for a modern warrior" und "Clothing for those who still have work to do" beschrieben wurde. Prabal Gurung stellte seine T-Shirt-Kollektion mit Slogans wie "The Future is Female", "We Will Not Be Silenced" und "Nevertheless She Persisted" vor, deren Erlöse an die ACLU, Planned Parenthood und Gurungs eigene Wohltätigkeitsorganisation "Shikshya Foundation Nepal" gehen. In ähnlicher Weise startete The Business of Fashion die #TiedTogether über die sozialen Medien ins Leben gerufen, die Mitglieder der Branche - von Redakteuren bis hin zu Models - dazu auffordert, ein weißes Halstuch zu tragen, um für "Einheit, Solidarität und Inklusivität während der Modewoche" zu werben. ⓘ
Mode kann zur Förderung eines bestimmten Anliegens eingesetzt werden, z. B. um gesundes Verhalten zu fördern, Geld für die Heilung von Krebs zu sammeln oder Geld für lokale Wohltätigkeitsorganisationen wie die Juvenile Protective Association oder ein Kinderhospiz zu sammeln. ⓘ
Ein modisches Anliegen ist die Trash-Mode, bei der aus Müll Kleidung, Schmuck und andere Modeartikel hergestellt werden, um das Bewusstsein für die Umweltverschmutzung zu fördern. Es gibt eine Reihe moderner Trashion-Künstler wie Marina DeBris, Ann Wizer und Nancy Judd. Andere Designer haben die DIY-Mode in der Tradition der Punk-Bewegung genutzt, um gegen den Elitismus in der Branche anzugehen und für mehr Integration und Vielfalt zu werben. ⓘ
Anthropologische Perspektive
Aus akademischer Sicht wurde der Sport verschiedener Moden als eine Form der Modesprache betrachtet, eine Kommunikationsform, die verschiedene Modeaussagen unter Verwendung einer Grammatik der Mode hervorbringt. Diese Perspektive wird von dem einflussreichen französischen Philosophen und Semiotiker Roland Barthes vertreten. ⓘ
Die Anthropologie, das Studium der Kultur und der menschlichen Gesellschaften, untersucht die Mode, indem sie fragt, warum bestimmte Stile als gesellschaftlich angemessen gelten und andere nicht. Ausgehend von der Theorie des Interaktionismus wird eine bestimmte Praxis oder ein bestimmter Ausdruck von den Machthabern in einer Gemeinschaft gewählt, und das wird dann "die Mode", wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt von den Menschen unter dem Einfluss der Machthaber definiert wird. Wenn ein bestimmter Stil eine Bedeutung in einem bereits bestehenden Glaubenssystem hat, dann hat dieser Stil eine größere Chance, zur Mode zu werden. ⓘ
Laut den Kulturtheoretikern Ted Polhemus und Lynn Procter kann man Mode als Schmuck bezeichnen, von dem es zwei Arten gibt: Mode und Anti-Mode. Durch die Kapitalisierung und Kommerzialisierung von Kleidung, Accessoires, Schuhen usw. wird das, was einst als Anti-Mode galt, Teil der Mode, da die Grenzen zwischen Mode und Anti-Mode verschwimmen, da Ausdrücke, die einst außerhalb des Modewandels lagen, von Trends mitgerissen werden und neue Bedeutungen erhalten. Beispiele dafür sind, wie Elemente ethnischer Kleidung Teil eines Trends werden und auf Laufstegen oder in Straßenkulturen erscheinen, oder wie Tätowierungen von Seeleuten, Arbeitern und Kriminellen in die Populärkultur gelangen. ⓘ
Für den Kulturtheoretiker Malcolm Bernard unterscheiden sich Mode und Anti-Mode als polare Gegensätze. Anti-Mode ist feststehend und ändert sich im Laufe der Zeit nur wenig. Sie variiert je nach kultureller oder sozialer Gruppe, der man angehört, oder je nachdem, wo man lebt, aber innerhalb dieser Gruppe oder dieses Ortes ändert sich der Stil kaum. Im Gegensatz dazu kann sich die Mode sehr schnell ändern (entwickeln) und ist nicht an eine bestimmte Gruppe oder Region gebunden, sondern verbreitet sich überall dort, wo die Menschen leicht miteinander kommunizieren können. Ein Beispiel für Anti-Mode wäre zeremonielle oder anderweitig traditionelle Kleidung, bei der bestimmte Kleidungsstücke und ihre Designs sowohl originalgetreu als auch in der Absicht reproduziert werden, den Status quo der Tradition zu erhalten. Dies lässt sich an der Kleidung einiger Kabuki-Theaterstücke erkennen, bei denen einige der Kostüme der Darsteller nach Entwürfen von vor mehreren Jahrhunderten beibehalten werden, wobei in einigen Fällen die Wappen der Schauspieler beibehalten werden, von denen man annimmt, dass sie diese Rolle "perfektioniert" haben. ⓘ
Bei der Anti-Mode geht es um die Aufrechterhaltung des Status quo, während es bei der Mode um die soziale Mobilität geht. Die Zeit drückt sich in der Anti-Mode in Form von Kontinuität und in der Mode in Form von Veränderung aus; die Mode hat sich verändernde Schmuckformen, während die Anti-Mode feste Schmuckformen hat. ⓘ
Aus dieser theoretischen Perspektive ist der Wandel in der Mode Teil des größeren industriellen Systems und wird von den mächtigen Akteuren in diesem System so strukturiert, dass er eine bewusste Veränderung des Stils darstellt, die durch die von der Industrie beeinflussten Kanäle (wie bezahlte Werbung) gefördert wird. ⓘ
Die heutige Verbreitung von Moden ist durch den Massenkonsum geprägt, wobei Werbung und Massenmedien eine wichtige Rolle spielen. Es lassen sich in einigen Bereichen auch Globalisierungstendenzen in der Mode beobachten. ⓘ
Für die Verbreitung von Moden spielt die Inhomogenität der Gesellschaft eine wesentliche Rolle. Das Wechselspiel von konservativ und konformistisch eingestellten Gruppen einerseits und experimentierfreudigen, rebellischen und individualistischen Gruppen andererseits hat dabei erhebliche Bedeutung. ⓘ
Elemente neuer Moden werden schneller von Gruppen übernommen, die offen für Neues sind, die gerne experimentieren, die mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden sind, die etwas verändern wollen, die sich als anders als die große Masse erleben, die nicht in der Masse untergehen wollen und die sich als eigenständige Persönlichkeiten darstellen wollen, die sich also von ihrem Selbstverständnis gern von der Masse der Bevölkerung oder vom Establishment abgrenzen. Dies gilt insbesondere für Jugendliche, die sich auch äußerlich von den älteren Generationen abgrenzen wollen. Für sie sind die propagierten Moden Anregungen für die Suche nach dem eigenen Stil, für die Lust an Provokation oder einfach Anregungen für das spaßmachende ästhetische Spiel. ⓘ
Nach und nach – je mehr die neuen Tendenzen im öffentlichen Raum erlebbar werden – übernehmen dann auch weniger innovative und experimentierfreudige Bevölkerungskreise die neue Mode, bis am Ende auch äußerst konservative und traditionalistische Milieus erreicht werden, die „mithalten“ wollen und deren Modeverhalten stärker von dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, insbesondere durch das Motiv „Integration durch Assimilation“ geprägt wird. Für sie ist Mode eine Form von Konformität (Konformismus) mit der Bezugsgruppe oder Gesellschaft sowie oft auch eine Form von ästhetischer Affirmation bestehender Verhältnisse. Spätestens dann sind diese Moden für die innovativeren und individualistischeren Kreise der Bevölkerung nicht mehr interessant. ⓘ
Geistiges Eigentum
.svg)
In der Modebranche wird das geistige Eigentum nicht wie in der Film- und Musikindustrie durchgesetzt. Robert Glariston, ein Experte für geistiges Eigentum, erwähnte in einem Modeseminar in LA, dass "das Urheberrecht in Bezug auf Kleidung ein aktuelles Thema in der Branche ist. Wir müssen oft die Grenze ziehen zwischen Designern, die sich von einem Design inspirieren lassen, und solchen, die es an verschiedenen Stellen regelrecht stehlen." Sich von den Entwürfen anderer inspirieren zu lassen, trägt dazu bei, dass die Modeindustrie Kleidungstrends setzen kann. In den letzten Jahren war WGSN eine der wichtigsten Quellen für Modenachrichten und -prognosen, um Modemarken weltweit zu ermutigen, sich gegenseitig zu inspirieren. Die Verbraucher durch die Schaffung neuer Trends zum Kauf von Kleidung zu bewegen, ist, wie einige behaupten, ein Schlüsselelement für den Erfolg der Branche. Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums, die diesen Prozess der Trendfindung behindern, wären in dieser Hinsicht kontraproduktiv. Andererseits wird oft argumentiert, dass der unverhohlene Diebstahl neuer Ideen, einzigartiger Designs und Designdetails durch größere Unternehmen häufig zum Scheitern vieler kleinerer oder unabhängiger Designunternehmen beiträgt. ⓘ
Da sich Fälschungen durch ihre mindere Qualität auszeichnen, besteht nach wie vor eine Nachfrage nach Luxusgütern, und da nur eine Marke oder ein Logo urheberrechtlich geschützt werden kann, machen viele Modemarken dies zu einem der sichtbarsten Aspekte des Kleidungsstücks oder Accessoires. Vor allem bei Handtaschen kann die Marke des Designers in den Stoff (oder das Futter) eingewebt sein, aus dem die Tasche gefertigt ist, so dass die Marke ein fester Bestandteil der Tasche ist. ⓘ
Im Jahr 2005 hielt die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine Konferenz ab, auf der eine strengere Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum in der Modeindustrie gefordert wurde, um kleine und mittlere Unternehmen besser zu schützen und die Wettbewerbsfähigkeit der Textil- und Bekleidungsindustrie zu fördern. ⓘ
Psychologie und Sozialpsychologie der Mode
In Zusammenhang mit einer Psychologie der Mode werden häufig folgende Aspekte erwähnt: Es wirken eine Reihe von Grundbedürfnissen zusammen, aus denen die Modeerscheinungen psychologisch erklärt werden können: Das Grundbedürfnis nach Beachtung, um aufzufallen oder Interesse zu wecken. Das Grundbedürfnis nach Anerkennung, Bedeutung und sich selbst und anderen zu gefallen. Weiterhin wichtig sind die Bedürfnisse nach Abwechslung und Individualität, wobei letzteres mit dem Wunsch nach Konformität im Widerspruch zu stehen scheint. ⓘ
Dieses Erklärungsmuster greift dennoch zu kurz, denn Mode ist ein hochkomplexes gesellschaftliches Phänomen, das seine Wurzeln in sehr unterschiedlichen individuellen und kollektiven Bedürfnissen hat. ⓘ
Ohne die komplementären Bedürfnisse von Zugehörigkeit und Abgrenzung, Konformismus und Individualismus, Expression und Tarnung, Exhibitionismus und Verhüllung ist das Phänomen sicherlich nicht erklärbar. ⓘ
Dennoch ist das nur ein Teil der Ursachen von Mode. Unüberschaubar viele individuelle Faktoren kommen dazu. Beispielsweise die persönliche Bedeutung konkreter aktueller Modethemen und -bilder für die individuelle Persönlichkeit und die entsprechende Lebenserfahrung. In der Kleidermode wird das besonders deutlich: Kleidung, auch modische Kleidung, ist oft ein sehr persönlicher Ausdruck des individuellen Lebensgefühls, einer aktuellen Stimmung oder von Sehnsüchten, Träumen und Visionen. Insofern ist Kleidung dann auch ein alltägliches Rollenspiel oder Rollen-Einnehmen, ein Sich-Aneignen erträumter Rollen. Aber auch das ist nur ein Beispiel, das auch jenseits des Bereichs Kleidung anwendbar ist. ⓘ
Mit der Erforschung und Dokumentation der Kulturgeschichte von Mode und bestimmten Kleidungsstücken beschäftigen sich Modehistoriker der Fachrichtung Soziologie. ⓘ
Modewellen
Unter Modewellen oder Modeströmungen versteht man Erscheinungen verschiedener „Moden“, die eher kurzfristigen oder periodischen Charakter haben. Das Wort hat einen leicht abschätzigen bis humorvollen Beigeschmack – was auf die leichte Beeinflussbarkeit und Anhängigkeit vieler Zeitgenossen anspielt. Durch kritische Stimmen können Modewellen rascher vergehen, sich aber auch verstärken. Modewellen werden häufig von Trendsettern oder bei großen Ereignissen und Veranstaltungen „geboren“, doch können sie auch spontan entstehen. Typische Beispiele sind
- die oft in Jahrzehnte-Wellen wiederkehrende typische Rocklänge oder die geschlechtsspezifische Zuordnung der Feinstrumpfhose als Kleidungsstück für Frauen.
- bei Teilen der Kleidung, wie der Hut- oder Schuhmode, haben sich teilweise eigene Trends herausgebildet
- die Frisurenmode
- die bevorzugten Urlaubsorte oder die gerade besonders beliebten Vornamen
- in der Erziehung langperiodische Änderungen der Wertvorstellungen und Ziele – zum Beispiel seit etwa zehn Jahren die vorher vielfach verpönte Autorität
- in der Kunst etwa die Janitscharenmusik nach den Türkenkriegen, der Wechsel in der Art des Tanzes oder die Neugotik.
- in der Hundehaltung die Beliebtheit von Modehunden.
- in der Musik der Modetanz. ⓘ
Siehe auch
- Kleidermode
- Bekleidung
- Liste von Modestilen
- Direktrice
- Modedesigner
- Jugendkultur
- Trend ⓘ
Literatur
Allgemein
- Roland Barthes: Die Sprache der Mode. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-518-11318-9.
- Hermann Bausinger: Zu den Funktionen der Mode. Universität Tübingen 1968. (Digitalisat)
- Silvia Bovenschen (Hrsg.): Die Listen der Mode. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-518-11338-0.
- Charlotte Perkins Gilman: The dress of women. A critical introduction to the symbolism and sociology of clothing. Greenwood Press, Westport, Conn. u. a. 2002.
- Yuniya Kawamura: Fashion-ology. An introduction to Fashion Studies. Berg, Oxford / New York 2005, ISBN 1-85973-814-1.
- Gertrud Lehnert, Alicia Kühl, Katja Weise (Hrsg.): Modetheorie. Klassische Texte aus vier Jahrhunderten. transcript, Bielefeld 2014, ISBN 978-3-8376-2250-8.
- Ingrid Loschek: Mode – Verführung und Notwendigkeit. Struktur und Strategie der Aussehensveränderungen. Bruckmann, München 1991, ISBN 3-7654-2428-5.
- Barbara Schmelzer-Ziringer: Mode Design Theorie. Böhlau Verlag / Uni-Taschenbücher-Verlag, Köln / Weimar / Wien 2015, ISBN 978-3-8252-4403-3.
- Eugen Laur: Wie werden Moden gemacht? In: Die Gartenlaube. Heft 50, 1867 (Volltext [[[Wikisource|Wikisource]]]).
Geschichte
- Yvonne Deslandres, Florence Müller: Histoire de la mode au XXème siècle. Somogy, Paris 1986.
- Akiko Fukai u. a.: Fashion History. Taschen, Köln 2008.
- Ingrid Loschek: Fashion of the century : Chronik der Mode von 1900 bis heute. Battenberg, München 2001.
- Gabriele Mentges: Europäische Kleidermode (1450–1950). In: Europäische Geschichte Online, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2011, urn:nbn:de:0159-20101025418.
- Rudolf Schultze: Modenarrheiten. Berlin 1868.
- Erika Thiel: Geschichte der Mode – Von den Anfängen bis zur Gegenwart – In Texten und mit über 800 Bildern. Weltbild Verlag, Augsburg 1990, ISBN 3-89350-126-6.
- Wolfgang E. Weick, Alfried Wieczorek, Gisela Framke, Petra Hesse-Mohr (Hrsg.): EVET – Ja, ich will! Hochzeitskultur und Mode von 1800 bis heute: eine deutsch-türkische Begegnung. 2008, ISBN 978-3-927774-24-7. ⓘ
Philosophie und Soziologie
- Christian Garve: Über die Moden. Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, Breslau 1792.
- Friedrich Kleinwächter: Zur Philosophie der Mode. In: F. v. Holtzendorff (Hrsg.): Deutsche Streit- und Zeitfragen. Flugschriften zur Kenntnis der Gegenwart, Jg. 9, Heft 129, Berlin 1880.
- Georg Simmel: Philosophie der Mode (1905/06). In: ders.: Gesamtausgabe, hrsg. v. O. Rammstedt, 24 Bände. Frankfurt a. M. 1989–2015, Band 10, S. 9–37.
- Georg Simmel: Die Mode (1911). In: ders.: Gesamtausgabe, hrsg. v. O. Rammstedt, 24 Bände, Frankfurt a. M. 1989–2015, Bd. 14, S. 186–218.
- Hubertus Busche: Simmels Philosophie der Mode – altmodisch oder aktuell? In: Zeitschrift für Kulturphilosophie, 2015.1–2 (2015), S. 223–239.
- Herbert Blumer: Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. In: The Sociological Quarterly, 10.3 (1969), S. 275–291.
- Elena Esposito: Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden: Paradoxien der Mode. Frankfurt a. M. 2004.
- Doris Schmidt: Die Mode der Gesellschaft. Eine systemtheoretische Analyse. 2. Auflage. Baltmannsweiler 2013.
- Eva-Maria Ziege: Die Kunst der Unterscheidung. Soziologie der Mode. In: Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 1, März 2011, S. 141–159. ⓘ
Psychologie
- F. Kiener: Kleidung, Mode, Mensch – Versuch einer psychologischen Deutung. München/Basel 1956. ⓘ
Mode in der Karikatur
- Ridikül! – Mode in der Karikatur, Begleitpublikation zur Ausstellung Ridikül! Mode in der Karikatur 1600 bis 1900 der Kunstbibliothek – Staatliche Museen zu Berlin, 5. Dezember 2003 bis 15. Februar 2004, Hrsg.: Adelheid Rasche und Gundula Wolter. SMB-DuMont, Berlin und Köln 2003, ISBN 3-8321-7388-9. ⓘ
Mode für Pflegebedürftige
- Lucina Zimmermann: Pflegemode – Wie das Ankleiden leichter wird. Windsor Verlag, Hamburg 2017, ISBN 978-1-627846-22-6. ⓘ
Nachschlagewerke
- Valerie Steele (Hrsg.): Encyclopedia of clothing and fashion. 3 Bände. Thomson Gale, Detroit u. a. 2005.
- Ingrid Loschek: Reclams Mode- und Kostümlexikon. 5. Auflage. Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-010577-3.
- Ingrid Loschek: Modedesigner. Ein Lexikon von Armani bis Yamamoto. 3. Auflage. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-56492-5.
- Ingrid Loschek: Accessoires. Symbolik und Geschichte. Bruckmann, München 1993, ISBN 3-7654-2629-6. ⓘ
Modeberufe
- Susanne Pavlovic: Irgendwas mit Mode. Die wichtigsten Ausbildungen und Berufe. Edition Aumann, Coburg 2012, ISBN 978-3-942230-27-8. ⓘ
Zeitschrift
- Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. 1997 ff. ⓘ
Filme
- William Klein, Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? satirischer Spielfilm. Frankreich 1966.
- Rainer Werner Fassbinder, Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Drama. Deutschland 1972.
- William Klein, Mode en France. Dokumentarfilm. Frankreich 1984.
- William Klein, In and Out of Fashion. Frankreich 1998.
- Robert Altman, Prêt-à-Porter. USA 1994.
- Anne Fontaine, Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft. Frankreich 2009. ⓘ