Yosemite-Nationalpark

Yosemite-Nationalpark ⓘ
IUCN-Kategorie II (Nationalpark)
Yosemite Valley vom Tunnel aus gesehen
Yosemite-Nationalpark Standort in Kalifornien Yosemite-Nationalpark Standort in den Vereinigten Staaten
Standort	Tuolumne, Mariposa, Mono und Madera Counties, Kalifornien, Vereinigte Staaten
Nächstgelegene Stadt	Mariposa, Kalifornien
Koordinaten	37°44′33″N 119°32′15″W
Gebiet	759.620 Acres (3.074,1 km2)
Gegründet	1. Oktober 1890
Besucher	2.268.313 (im Jahr 2020)
Leitende Behörde	Nationalparkbehörde
Website	Yosemite-Nationalpark
UNESCO-Welterbe
Kriterien	Natürlich: vii, viii
Hinweis	308
Inschrift	1984 (8. Sitzung)

Der Yosemite National Park (/joʊˈsɛmɪti/ yoh-SEM-ih-tee) ist ein amerikanischer Nationalpark in Kalifornien, der im Südosten vom Sierra National Forest und im Nordwesten vom Stanislaus National Forest umgeben ist. Der Park wird vom National Park Service verwaltet und umfasst eine Fläche von 759.620 Acres (1.187 sq mi; 3.074 km²) und liegt in vier Bezirken - in der Mitte Tuolumne und Mariposa, im Norden und Osten bis Mono und im Süden bis Madera County. Der 1984 zum Weltnaturerbe erklärte Yosemite ist international bekannt für seine Granitfelsen, Wasserfälle, klaren Bäche, Mammutbaumwälder, Seen, Berge, Wiesen, Gletscher und die biologische Vielfalt. Fast 95 Prozent des Parks sind als Wildnis ausgewiesen. Der Yosemite ist einer der größten und am wenigsten fragmentierten Lebensraumblöcke in der Sierra Nevada, und der Park beherbergt eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. ⓘ

Die Geologie des Yosemite-Gebietes ist geprägt von Granitfelsen und Resten älterer Gesteine. Vor etwa 10 Millionen Jahren wurde die Sierra Nevada angehoben und gekippt, um ihre einzigartigen Hänge zu bilden, was die Steilheit der Bach- und Flussbetten erhöhte und zur Bildung tiefer, enger Canyons führte. Vor etwa einer Million Jahren bildeten sich in höheren Lagen Gletscher, die schließlich schmolzen und sich bergab bewegten und dabei das U-förmige Tal schnitten und formten, das heute so viele Besucher anlockt. ⓘ

Das Yosemite Valley selbst wurde 1851 von europäischen Siedlern aus Amerika entdeckt. Es gibt frühere Belege dafür, dass auch andere Reisende das Tal betraten, aber James D. Savage wird die Entdeckung des Gebiets zugeschrieben, das heute als Yosemite-Nationalpark bekannt ist. Obwohl Savage und andere Weiße für sich in Anspruch nehmen, den Yosemite entdeckt zu haben, sind die Region und das Tal selbst schon seit fast 4.000 Jahren bewohnt, obwohl die ersten Menschen das Gebiet möglicherweise schon vor 8.000 bis 10.000 Jahren besucht haben. ⓘ

Yosemite war entscheidend für die Entwicklung der Nationalparkidee. Galen Clark und andere setzten sich dafür ein, das Yosemite Valley vor der Erschließung zu schützen, was schließlich dazu führte, dass Präsident Abraham Lincoln 1864 den Yosemite Grant unterzeichnete, mit dem der Yosemite zum Schutzgebiet des Bundes erklärt wurde. Erst 1890 führte John Muir eine erfolgreiche Bewegung an, die den Kongress veranlasste, das Yosemite Valley und die umliegenden Gebiete zum Nationalpark zu erklären. Dies ebnete den Weg für das Nationalparksystem. Heute zieht der Yosemite jedes Jahr etwa vier Millionen Besucher an, und die meisten von ihnen verbringen den Großteil ihrer Zeit in den sieben Quadratmeilen (18 km²) des Yosemite Valley. Im Jahr 2016 verzeichnete der Park einen Besucherrekord und übertraf zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von fünf Millionen Besuchern. Als Reaktion auf den Anstieg der Besucherzahlen verlangt der Park ab 2020 in den Spitzenzeiten eine Reservierung für den Zugang zum Park. ⓘ

Das Gebiet des heutigen Parks war das erste, das von der Bundesregierung der Vereinigten Staaten offiziell als Park eingeplant war. Der Park wurde 1864 auf der Grundlage des kalifornischen Rechts geschaffen und 1890 von der Bundesregierung übernommen. Er ist der drittälteste Nationalpark der USA und weltweit. Im Jahr 1984 wurde er zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt, da seine beeindruckenden Felsen aus Granit, seine Wasserfälle und klaren Bäche, die Haine von Riesenmammutbäumen und seine Artenvielfalt weltweit bekannt sind. ⓘ

Der Park stellt einen der größten und am wenigsten fragmentierten Lebensräume der Sierra Nevada dar, der eine Fülle von Pflanzen und Tieren beheimatet. Er liegt in einer Höhe von 600 bis fast 4000 Metern ü. NN, in ihm befinden sich höhenbedingt fünf verschiedene Ökosysteme. Von den 7000 in Kalifornien beheimateten Pflanzenarten sind etwa 50 Prozent in der Sierra Nevada zu finden, wobei mehr als 20 Prozent innerhalb der Parkfläche angesiedelt sind. Für mehr als 160 seltene Pflanzenarten bietet der Park den passenden Lebensraum, mit wenig lokaler geologischer Formation und einzigartigen Böden, die bezeichnend sind für die eingeschränkten räumlichen Verhältnisse, denen sich diese Pflanzen anpassen müssen. ⓘ

Toponym

Das Wort Yosemite" (was in der Miwok-Sprache Killer" bedeutet) bezog sich historisch auf den Namen, den die Miwok dem Volk der Ahwahneechee gaben, einem indigenen Stamm, der vom Mariposa-Bataillon aus dem Yosemite Valley vertrieben wurde. Zuvor war die Region von ihren einzigen indigenen Bewohnern, den Ahwahneechee, "Ahwahnee" ("großer Mund") genannt worden. Der Begriff "Yosemite" in der Miwok-Sprache ist leicht mit einem ähnlichen Begriff für "Grizzlybär" zu verwechseln und ist auch heute noch ein verbreitetes Missverständnis. ⓘ

Geschichte

Ahwahneechee und die Mariposa-Kriege

Paiute-Zeremonie (1872)

Lafayette Bunnell gab dem Yosemite Valley seinen Namen. ⓘ

Die Ureinwohner von Yosemite nannten sich Ahwahneechee, was "Bewohner" auf Ahwahnee bedeutet. Das Ahwahneechee-Volk war der einzige Stamm, der in den Grenzen des Yosemite-Nationalparks lebte, aber andere Stämme lebten in den umliegenden Gebieten. Zusammen bildeten sie eine größere indigene Bevölkerung in Kalifornien, die Southern Sierra Miwok. Sie sind mit den Stämmen der Northern Paiute und Mono verwandt. Andere Stämme wie die Central Sierra Miwoks und die Yokuts, die beide im San Joaquin Valley und in Zentralkalifornien lebten, besuchten Yosemite, um mit den Ahwahneechee zu handeln und sich mit ihnen zu vermischen. Dies führte zu einer Vermischung der Kulturen, die dazu beitrug, die Präsenz der indigenen Völker im Yosemite zu erhalten, nachdem die frühen amerikanischen Siedlungen und die städtische Entwicklung ihr Überleben bedrohten. Die Vegetation und das Wild in der Region waren ähnlich wie heute; Eicheln waren ein Grundnahrungsmittel, ebenso wie andere Samen und Pflanzen, Lachse und Hirsche. ⓘ

Ein wichtiges Ereignis, das sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf die einheimische Bevölkerung von Yosemite und ganz Kalifornien auswirkte, war der kalifornische Goldrausch, der in weniger als zwei Jahren mehr als 90.000 Europäer in die Region lockte und zu einem Wettbewerb um die Ressourcen zwischen den Goldgräbern und den Einheimischen führte. Bevor große Mengen europäischer Siedler in Kalifornien ankamen, etwa 70 Jahre vor dem Goldrausch, wurde die indigene Bevölkerung auf 300.000 geschätzt; als der Goldrausch einsetzte, sank sie auf 150.000, und nur zehn Jahre später waren es nur noch etwa 50.000. Der Grund für diesen Rückgang der indianischen Bevölkerung hat zahlreiche Ursachen, darunter Krankheiten, Geburtenrückgang, Hunger und die Konflikte der Indianerkriege. Der Konflikt im Yosemite ist als Mariposa-Krieg bekannt. Er begann im Dezember 1850, als Kalifornien eine staatliche Miliz finanzierte, um die Ureinwohner aus einem umstrittenen Gebiet zu vertreiben, das auch als traditionelles und heiliges Heimatland der Ureinwohner bekannt ist. ⓘ

Als Vergeltung für die Ausrottung und Domestizierung ihres Volkes und den Verlust ihres Landes und ihrer Ressourcen bestahlen die Yosemite-Indianerstämme häufig Siedler und Bergleute und töteten sie manchmal, beides als Tribut für die großen Verluste, die sie erlitten hatten. Der Krieg und die Gründung des Mariposa-Bataillons waren zum Teil das Ergebnis eines einzigen Vorfalls, in den James Savage verwickelt war, ein Händler in Fresno, Kalifornien, dessen Handelsposten im Dezember 1850 überfallen wurde. Nach dem Vorfall scharte Savage andere Bergleute um sich und gewann die Unterstützung der örtlichen Behörden, um Rache zu üben und einen umfassenden Krieg gegen die Eingeborenen zu führen. So wurde er Anfang 1851 zum Major der US-Armee und zum Anführer des Mariposa-Bataillons ernannt. Er und Captain John Boling waren dafür verantwortlich, die von Häuptling Tenaya angeführten Ahwahneechee zu verfolgen und sie so weit wie möglich nach Westen, aus dem Yosemite, zu vertreiben. Im März 1851 nahm das Mariposa-Bataillon unter dem Kommando von Savage etwa 70 Ahwahneechee gefangen und plante, sie in ein Reservat in Fresno zu bringen, aber es gelang ihnen allen zu entkommen. Später im Mai nahm das Bataillon unter dem Kommando von Boling 35 Ahwahneechee, darunter auch Häuptling Tenaya, gefangen und brachte sie in das Reservat, aber die meisten durften schließlich gehen, während der Rest entkam. Tenaya und andere flohen über die Sierra Nevada und ließen sich bei den Mono Lake Paiutes nieder. Tenaya und einige seiner Gefährten wurden schließlich 1853 entweder wegen eines Pferdediebstahls oder eines Glücksspiels getötet. Die Überlebenden von Tenayas Gruppe und andere Ahwahneechee wurden in den Stamm der Mono Lake Paiute aufgenommen. ⓘ

Skulptur von Häuptling Tenaya, geschaffen von Sal Maccarone für die Tenaya Lodge im Yosemite National Park ⓘ

Die Berichte dieses Bataillons waren die ersten gut dokumentierten Berichte über das Eindringen ethnischer Europäer in das Yosemite Valley. Zu Savages Einheit gehörte Doktor Lafayette Bunnell, der später in The Discovery of the Yosemite über seine beeindruckenden Eindrücke vom Tal schrieb. Bunnell wird die Namensgebung des Yosemite Valley zugeschrieben, die auf seinen Gesprächen mit Häuptling Tenaya beruht. Bunnell schrieb, dass Häuptling Tenaya der Gründer der Ahwahnee-Kolonie war. Bunnell glaubte fälschlicherweise, dass das Wort "Yosemite" "ausgewachsener Grizzlybär" bedeute. Tatsächlich wurde "Yosemite" von der Miwok-Bezeichnung für das Volk der Ahwaneechee abgeleitet: yohhe'meti, was "sie sind Mörder" bedeutet. ⓘ

Die Anwesenheit indigener Völker nach dem Krieg und in der Gegenwart

Korb, geflochten von Lucy Telles (1885-1955), einer Künstlerin der Mono Lake Paiute und der Southern Sierra Miwok aus der Yosemite-Region ⓘ

Nach dem Mariposa-Krieg lebte eine Reihe von amerikanischen Ureinwohnern weiterhin im Yosemite-Gebiet, obwohl ihre Gesamtbevölkerung im heutigen Parkgebiet stark zurückgegangen war. Die dort verbliebenen Mitglieder des Stammes der Yosemite Ahwahneechee wurden gezwungen, in ein 1851 von der Landesregierung errichtetes Indianerdorf umzusiedeln. Sie lernten, in diesem Lager und mit ihren eingeschränkten Rechten zu leben, und passten sich an die sich verändernde Umwelt an, indem sie die Vorteile der wachsenden Tourismusindustrie durch Beschäftigungsmöglichkeiten nutzten und kleine Unternehmen mit dem Verkauf von Waren und der Erbringung von Dienstleistungen gründeten. Trotz der Integration der Ureinwohner in die wachsende amerikanische Siedlungs- und Tourismusindustrie wurden ihre Dörfer zerstört und ihr Volk im Laufe der Geschichte des Parks viermal zur Umsiedlung gezwungen. In den Jahren 1851 und 1906 war die US-Armee für die Zerstörung des Dorfes verantwortlich, in den Jahren 1929 und 1969 der National Park Service. Im Jahr 1969 vertrieb der National Park Service die verbliebenen Ureinwohner aus ihren Häusern und zerstörte ihr Dorf im Rahmen einer Feuerlöschübung. Hinter dem Yosemite Museum, das sich neben dem Yosemite Valley Visitor Center befindet, wurde ein rekonstruiertes "Indianerdorf Ahwahnee" errichtet. ⓘ

Im späten 19. Jahrhundert war die Zahl aller Ureinwohner im Yosemite schwer zu bestimmen, die Schätzungen reichten von kleineren Zahlen, wie etwa dreißig Personen, bis hin zu mehreren hundert. Die Ahwahneechee und ihre Nachkommen waren noch schwieriger zu identifizieren. Die letzte vollblütige Ahwahneechee starb 1931. Ihr Name war Totuya oder Maria Lebrado, sie war die Enkelin von Häuptling Tenaya und eine von vielen, die aus ihrer angestammten Heimat im Yosemite-Nationalpark vertrieben wurden. Heute leben die Ahwahneechee durch die Erinnerung an ihre Nachkommen, ihre Mitbewohner im Yosemite und durch Museen wie das Yosemite, California Museum im Smithsonian und das Yosemite Museum. Um sich selbst zu schützen und zu überleben, schlugen die Ureinwohner Kaliforniens 1851 und 1852 Verträge vor, die ihnen Landreservate zugewiesen hätten, doch der Kongress weigerte sich, diese zu unterzeichnen. Das Streben der Ureinwohner des Yosemite nach Gerechtigkeit und Souveränität dauert nun schon seit über hundert Jahren an. Bis heute bemüht sich die Southern Sierra Miwuk Nation um die Souveränität ihres Stammes und die Anerkennung durch den Bund, die für ihr Wohlergehen und die Erhaltung ihrer Kultur von entscheidender Bedeutung ist. In den Beziehungen zwischen der US-Regierung und den Regierungen der Stämme wurden Fortschritte erzielt, indem der National Park Service Richtlinien zum Schutz der heiligen Stätten der Ureinwohner einführte und es den Ureinwohnern ermöglichte, in ihre Heimat zurückzukehren und die Ressourcen des Nationalparks zu nutzen. ⓘ

Frühe Touristen

Der Tote Riese (ca. 1870er Jahre)

Vernal Fall (ca. 1870er Jahre)

Das Wawona Hotel (1985)

Jennie Curry vor dem Camp Curry (ca. 1900)

Werbung von 1907, die Touristen in den Park einlädt

Im Jahr 1855 bereisten der Unternehmer James Mason Hutchings, der Künstler Thomas Ayres und zwei weitere Personen als Erste das Gebiet. Hutchings und Ayres waren für einen Großteil der ersten Werbung über Yosemite verantwortlich, indem sie Artikel und Sonderausgaben von Zeitschriften über das Tal verfassten. Ayres' Kunststil war sehr detailliert und von übertriebener Kantigkeit. Seine Werke und schriftlichen Berichte wurden landesweit verbreitet, und in New York City fand eine Ausstellung seiner Zeichnungen statt. Hutchings' Werbemaßnahmen zwischen 1855 und 1860 führten zu einem Anstieg des Tourismus im Yosemite. Eine Reihe von Einheimischen im Yosemite unterstützte die wachsende Tourismusindustrie, indem sie als Arbeiter oder Dienstmädchen arbeiteten. Später wurden sie selbst Teil der Tourismusindustrie, indem sie Tänze für Touristen aufführten, als Fremdenführer tätig waren und handgefertigte Waren, vor allem geflochtene Körbe, verkauften. Das Indianerdorf und seine Bewohner waren für die Besucher von großem Interesse, insbesondere für James Hutchings, der ein großer Befürworter des Yosemite-Tourismus war. Er und viele andere betrachteten die Anwesenheit der Indianer als eine der größten Attraktionen des Yosemite. ⓘ

Wawona war ein frühes Indianerlager der Nuchu- und Ahwahneechee-Indianer, die im März 1851 vom Mariposa-Bataillon und James Savage gefangen genommen und in ein Reservat am Fresno River umgesiedelt wurden. Der Siedler Galen Clark entdeckte 1857 den Mariposa-Hain mit seinen Riesenmammutbäumen in Wawona. Er ließ einfache Unterkünfte und Straßen in das Gebiet bauen. Im Jahr 1879 wurde das Wawona Hotel für die Touristen gebaut, die Mariposa Grove besuchten. Mit dem zunehmenden Tourismus wuchs auch die Zahl der Wanderwege und Hotels, die von Leuten entwickelt wurden, die auf das Geschäft aufbauen wollten. ⓘ

Der Wawona-Baum, auch als Tunnelbaum bekannt, war ein berühmter Riesenmammutbaum, der im Mariposa-Hain stand. Er war 234 Fuß (71 m) hoch und hatte einen Umfang von 90 Fuß (27 m). Als 1881 ein kutschenbreiter Tunnel durch den Baum geschlagen wurde, wurde er zu einer noch beliebteren Fotoattraktion für Touristen. Von Pferdekutschen im späten 19. Jahrhundert bis hin zu Automobilen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Straße, die durch den Baum führte, befahren. Der Baum wurde durch den Tunnel dauerhaft geschwächt, und der Wawona Tree stürzte 1969 unter einer schweren Schneelast ein. Das Alter des Baumes wurde auf 2.100 Jahre geschätzt. ⓘ

Die erste Konzession in Yosemite wurde 1884 eingerichtet, als John Degnan und seine Frau eine Bäckerei und einen Laden eröffneten. Im Jahr 1916 erteilte der National Park Service der Desmond Park Service Company eine 20-jährige Konzession. Diese kaufte oder baute Hotels, Geschäfte, Lager, eine Molkerei, eine Garage und andere Parkeinrichtungen. Das Hotel Del Portal wurde 1908 von einer Tochtergesellschaft der Yosemite Valley Railroad fertiggestellt. Es befand sich in El Portal, Kalifornien, etwas außerhalb von Yosemite. Desmond änderte seinen Namen im Dezember 1917 in Yosemite National Park Company und wurde 1920 reorganisiert. ⓘ

Die Curry Company war 1899 von David und Jennie Curry gegründet worden, um Konzessionen im Park anzubieten. Sie gründeten auch das Camp Curry, das früher als Half Dome Village bekannt war und nun wieder in Curry Village umbenannt wurde. ⓘ

Die Verwalter des National Park Service waren der Ansicht, dass eine Begrenzung der Anzahl der Konzessionäre in jedem Nationalpark finanziell sinnvoller wäre. Die Curry Company und ihr Konkurrent, die Yosemite National Park Company, mussten sich 1925 zur Yosemite Park & Curry Company (YP&CC) zusammenschließen. Das Unternehmen baute 1926-27 das Ahwahnee Hotel. ⓘ

Yosemite-Zuschuss

Karte der Eisenbahn- und Postrouten nach Yosemite im Jahr 1885 ⓘ

Ein Blick auf den Park und die Vernal Falls, fotografiert vom Fotografen Eadweard Muybridge im Jahr 1872. ⓘ

Aus Sorge vor den Auswirkungen kommerzieller Interessen setzten sich prominente Bürger wie Galen Clark und Senator John Conness für den Schutz des Gebiets ein. Mit Unterstützung des General Land Office im Innenministerium wurde ein Gesetzentwurf für den Park ausgearbeitet. Das Gesetz passierte beide Häuser des 38. US-Kongresses und wurde am 30. Juni 1864 von Präsident Abraham Lincoln unterzeichnet. Dies war der erste Fall, in dem Parkland durch eine Maßnahme der US-Bundesregierung speziell für die Erhaltung und öffentliche Nutzung reserviert wurde, und schuf einen Präzedenzfall für die Gründung des Yellowstone Nationalparks im Jahr 1872 als ersten Nationalpark. Das Yosemite Valley und der Mariposa Grove wurden als Staatspark an Kalifornien abgetreten, und zwei Jahre später wurde ein Gremium von Kommissaren eingesetzt. ⓘ

Galen Clark wurde von der Kommission zum ersten Wächter des Parks ernannt, aber weder Clark noch die Kommissare waren befugt, Siedler (zu denen auch Hutchings gehörte) zu vertreiben. Die Frage wurde erst 1872 geklärt, als der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten den Landbesitz der Siedler für ungültig erklärte. Clark und die amtierenden Kommissare wurden 1880 abgesetzt, und auch dieser Streit landete 1880 vor dem Obersten Gerichtshof. Die beiden Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs, die sich auf die Verwaltung des Yosemite Grant auswirkten, gelten als wichtige Präzedenzfälle im Landverwaltungsrecht. Hutchings wurde der neue Parkwächter. ⓘ

Der Zugang zum Park für Touristen wurde in den ersten Jahren des Bestehens des Parks verbessert, und die Bedingungen im Tal wurden gastfreundlicher gestaltet. Nach der Fertigstellung der Ersten Transkontinentalen Eisenbahn im Jahr 1869 nahm der Tourismus deutlich zu, aber der lange Ritt zu Pferd, um das Gebiet zu erreichen, war abschreckend. Mitte der 1870er Jahre wurden drei Postkutschenstraßen gebaut, um der wachsenden Zahl von Besuchern des Yosemite Valley einen besseren Zugang zu ermöglichen. ⓘ

John Muir war ein in Schottland geborener amerikanischer Naturforscher und Entdecker. Muir ist es zu verdanken, dass viele Nationalparks unberührt blieben, so auch der Yosemite Valley National Park. Einer der bedeutendsten Campingausflüge, die Muir unternahm, war 1903 mit dem damaligen Präsidenten Theodore Roosevelt. Diese Reise veranlasste Roosevelt, das Yosemite Valley und den Mariposa Grove als Teil des Yosemite-Nationalparks wieder unter staatlichen Schutz zu stellen". ⓘ

Muir schrieb Artikel, in denen er das Gebiet bekannt machte und das wissenschaftliche Interesse an ihm steigerte. Muir war einer der ersten, der die Theorie aufstellte, dass die großen Landschaftsformen im Yosemite Valley von großen Alpengletschern geschaffen wurden, und widersprach damit etablierten Wissenschaftlern wie Josiah Whitney, die Muir als Amateur betrachteten. Muir verfasste wissenschaftliche Abhandlungen über die Biologie des Gebiets. Der Landschaftsarchitekt Frederick Law Olmsted betonte die Bedeutung der Erhaltung des Yosemite Valley. ⓘ

Verstärkte Schutzbemühungen

Früher Siedler, Galen Clark

Theodore Roosevelt und John Muir am Glacier Point ⓘ

Die Überweidung der Wiesen (vor allem durch Schafe), die Abholzung der Mammutbäume und andere Schäden veranlassten Muir, sich für einen weiteren Schutz einzusetzen. Muir überzeugte prominente Gäste davon, wie wichtig es war, das Gebiet unter staatlichen Schutz zu stellen; einer dieser Gäste war Robert Underwood Johnson, Herausgeber des Century Magazine. Muir und Johnson setzten sich im Kongress für das Gesetz ein, mit dem am 1. Oktober 1890 der Yosemite-Nationalpark gegründet wurde. Der Staat Kalifornien behielt jedoch die Kontrolle über das Yosemite Valley und den Mariposa Grove. Muirs Schriften schärften das Bewusstsein für die Schäden, die durch die Beweidung mit Schafen verursacht wurden, und er setzte sich aktiv dafür ein, die Beweidung des Ökosystems im Hochland des Yosemite praktisch zu unterbinden. ⓘ

Der neu geschaffene Nationalpark wurde am 19. Mai 1891 der Truppe I der 4. Kavallerie der US-Armee unterstellt, die ihr Lager in Wawona aufschlug und Hauptmann Abram Epperson Wood als Superintendent einsetzte. In den späten 1890er Jahren war das Weiden der Schafe kein Problem mehr, und die Armee nahm weitere Verbesserungen vor. Die Kavallerie konnte nicht eingreifen, um den sich verschlechternden Zustand des Yosemite Valley und des Mariposa Grove zu verbessern. Von 1899 bis 1913 stationierten die Kavallerieregimenter des Western Department, darunter die schwarze 9. Kavallerie (bekannt als Buffalo Soldiers") und die 1. ⓘ

Bridalveil Fall und El Capitan, von Carleton Watkins (um 1880) ⓘ

Muir und sein Sierra Club setzten sich weiterhin bei der Regierung und einflussreichen Personen für die Schaffung eines einheitlichen Yosemite-Nationalparks ein. Im Mai 1903 zeltete Präsident Theodore Roosevelt drei Tage lang mit Muir in der Nähe des Glacier Point. Auf dieser Reise überzeugte Muir Roosevelt davon, Kalifornien die Kontrolle über das Yosemite Valley und den Mariposa Grove zu entziehen und sie an die Bundesregierung zurückzugeben. Im Jahr 1906 unterzeichnete Roosevelt ein Gesetz, das genau das tat. ⓘ

Nationalparkbehörde

Der National Park Service wurde 1916 gegründet, und der Yosemite wurde in die Zuständigkeit dieser Behörde übertragen. Die Tuolumne Meadows Lodge, die Tioga Pass Road und die Campingplätze an den Seen Tenaya und Merced wurden ebenfalls 1916 fertiggestellt. Nach dem Bau von Allwetterstraßen zum Park kamen immer mehr Autos in den Park. Das Yosemite-Museum wurde 1926 auf Initiative von Ansel Franklin Hall gegründet. In den 1920er Jahren wurden im Museum traditionelle Handwerkskünste der amerikanischen Ureinwohner gezeigt, und viele der Southern Sierra Miwok lebten weiterhin im Yosemite Valley, bis sie in den 1960er Jahren vollständig aus dem Yosemite National Park vertrieben wurden. Obwohl der National Park Service bei der Einrichtung des Yosemite-Museums half, das zu jener Zeit eine gewisse Präsenz der Ureinwohner zeigte, waren seine frühen Maßnahmen und organisatorischen Werte für die Ureinwohner des Yosemite und die Ahwahneechee von Nachteil. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kritisierte der National Park Service (NPS) die Kultur und das Verhalten der Ureinwohner im Yosemite und schränkte diese sogar ein. So bestraften die Parkbeamten die Eingeborenen für das Spielen und Trinken während der Indian Field Days von 1924. Der NPS hatte jedoch noch direktere und verheerendere Auswirkungen auf die Yosemite-Indianer. Im Jahr 1929 kam der Leiter des Parks, Charles G. Thomson, zu dem Schluss, dass das Indianerdorf ästhetisch unschön sei und die Entwicklung der weißen Siedler behindere. Thomson ordnete schließlich an, dass das Lager niedergebrannt werden sollte. Im Jahr 1969 waren viele Eingeborene im Indianerdorf gezwungen, auf der Suche nach Arbeit den Park zu verlassen, da der Tourismus zurückging. Der NPS ließ die leer stehenden Häuser abreißen, vertrieb die verbliebenen Bewohner aus ihren Häusern und zerstörte das gesamte Dorf. Dies war die letzte Siedlung der Ureinwohner im Yosemite-Tal und im Nationalpark, womit alle Ahwahneechee und andere Ureinwohner des Yosemite aus ihrer traditionellen Heimat vertrieben wurden. ⓘ

Im Jahr 1903 wurde ein Staudamm im nördlichen Teil des Parks vorgeschlagen. Er sollte im Hetch-Hetchy-Tal errichtet werden, um San Francisco mit Wasser und Wasserkraft zu versorgen. Muir und der Sierra Club sprachen sich gegen das Projekt aus, während andere, darunter Gifford Pinchot, es unterstützten. Im Jahr 1913 genehmigte der US-Kongress den O'Shaughnessy-Damm durch die Verabschiedung des Raker Act. ⓘ

O'Shaughnessy-Damm im Hetch-Hetchy-Tal ⓘ

In den späten 1920er Jahren wurde eine Bewerbung für Yosemite für die Olympischen Winterspiele 1932 eingereicht. Letztendlich wurden die Olympischen Winterspiele 1932 an Lake Placid, New York, vergeben. 1937 setzte sich die Naturschützerin Rosalie Edge, Leiterin des Emergency Conservation Committee (ECC), erfolgreich beim Kongress dafür ein, dass rund 8.000 Hektar alter Zuckerkiefern am Rande des Yosemite-Nationalparks, die abgeholzt werden sollten, erworben wurden. ⓘ

1984 konnten Naturschützer den Kongress davon überzeugen, 677.600 Acres (274.200 ha), also etwa 89 Prozent des Parks, als Yosemite Wilderness auszuweisen - ein streng geschütztes Wildnisgebiet. Der Park Service hat künstliche Anreize für den Besuch des Parks reduziert, wie z. B. den Feuerfall, bei dem nachts glühende Glut von einer Klippe in der Nähe des Glacier Point gestoßen wurde. Verkehrsstaus und Parkplätze im Yosemite Valley während der Sommermonate sind zu einem Problem geworden. ⓘ

Im Jahr 2016 erwarb der Trust for Public Land Ackerson Meadow, ein 400 Hektar großes Gebiet am westlichen Rand des Yosemite-Nationalparks, für 2,3 Millionen Dollar, um den Lebensraum zu erhalten und das Gebiet vor Bebauung zu schützen. Ackerson Meadow gehörte ursprünglich zu den vorgeschlagenen Parkgrenzen von 1890, wurde aber nie von der Bundesregierung erworben. Der Kauf und die Schenkung der Wiese wurden durch eine gemeinsame Anstrengung des Trust for Public Land, des National Park Service und der Yosemite Conservancy ermöglicht. Am 7. September 2016 nahm der National Park Service die Schenkung des Landes an, womit die Wiese die größte Erweiterung des Yosemite seit 1949 darstellt. ⓘ

1905 und 1906 wurden durch den Kongress der Vereinigten Staaten fast 30 % der Fläche des Parks aus dem geschützten Gebiet herausgenommen, um Forstwirtschaft und Bergbau zu erlauben. Zwischen 1914 und 1937, sowie erneut 2016 wurde das Schutzgebiet mehrfach um kleinere Flächen erweitert. ⓘ

Die vom 22. Dezember 2018 bis zum 25. Januar 2019 geltende Haushaltssperre (Government Shutdown) der USA, nachdem sich Präsident Donald Trump und der Kongress nicht über einen US-Haushalt wegen der von Trump geforderten Finanzierung einer Betongrenzmauer an der Grenze zu Mexico einigen konnten, führte zu massiven Auswirkungen auf den Nationalpark, wie auf die anderen US-Nationalparks. Wegen der Haushaltssperre wurde das Personal nicht mehr bezahlt und keinerlei Management durchgeführt. Die Toilettenanlagen wurden geschlossen und Müll nicht abgefahren. Wegen Fäkalien und Urin entlang der Straßen kam es zur Schließung von Camping- und Rastplätzen. Da für die Parkbesuche kein Eintritt gezahlt werden musste, kam es trotzdem zum Anstieg der Besucherzahlen. ⓘ

Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) ⓘ

Maultierhirsch ⓘ

Am 9. Juli 2022 wird über einen Waldbrand im Park berichtet. Dieser breitet sich am Südrand des Parks aus, bedroht die Mariposa Grove mit Mammutbaumbestand und wird mit Löschflugzeug(en) bekämpft. ⓘ

Geografie

Karte des Parks ⓘ

Der Yosemite-Nationalpark befindet sich in der zentralen Sierra Nevada in Kalifornien. Drei Wildnisgebiete grenzen an Yosemite: die Ansel Adams Wilderness im Südosten, die Hoover Wilderness im Nordosten und die Emigrant Wilderness im Norden. ⓘ

Der 3.080 km² große Park ist ungefähr so groß wie der US-Bundesstaat Rhode Island und umfasst Tausende von Seen und Teichen, 2.600 km Bäche, 1.300 km Wanderwege und 560 km Straßen. Zwei vom Bund als wild und landschaftlich reizvoll eingestufte Flüsse, der Merced und der Tuolumne, beginnen innerhalb der Grenzen des Yosemite und fließen westwärts durch die Ausläufer der Sierra in das Central Valley von Kalifornien. Im Durchschnitt besuchen jährlich etwa 4 Millionen Menschen den Park, wobei sich die meisten Besucher auf das 18 km² große Gebiet des Yosemite Valley konzentrieren. ⓘ

Felsen und Erosion

El Capitan, ein Granitmonolith am nördlichen Steilhang des Yosemite Valley ⓘ

Fast alle Landschaftsformen im Yosemite-Gebiet sind aus dem Granitgestein des Sierra Nevada Batholith herausgeschnitten (ein Batholith ist eine große Masse von intrusivem Eruptivgestein, das sich tief unter der Oberfläche gebildet hat). Etwa fünf Prozent der Landformen im Park (vor allem am östlichen Rand in der Nähe des Mount Dana) bestehen aus metamorphosiertem Vulkan- und Sedimentgestein. Diese Gesteine werden als "roof pendants" bezeichnet, weil sie einst das Dach des darunter liegenden Granitgesteins bildeten. ⓘ

Die Erosion, die auf verschiedene Arten von durch Hebung entstandenen Fugen- und Kluftsystemen einwirkt, ist für die Entstehung der Täler, Canyons, Kuppeln und anderer Merkmale verantwortlich, die wir heute sehen. Diese Fugen- und Bruchsysteme bewegen sich nicht und sind daher keine Verwerfungen. Die Abstände zwischen den Fugen werden durch den Siliziumgehalt im Granit- und Granodioritgestein bestimmt; mehr Siliziumdioxid führt zu einem widerstandsfähigeren Gestein und somit zu größeren Abständen zwischen den Fugen und Brüchen. ⓘ

Pfeiler und Säulen, wie die Washington Column und der Lost Arrow, entstehen durch Querfugen. Die Erosion, die auf die Hauptfugen einwirkt, ist für die Entstehung von Tälern und später Canyons verantwortlich. Die größte Erosionskraft in den letzten Millionen Jahren waren die großen Alpengletscher, die die zuvor V-förmigen, von Flüssen geschnittenen Täler in U-förmige, von Gletschern geschnittene Canyons verwandelt haben (wie das Yosemite Valley und das Hetch Hetchy Valley). Die Exfoliation (die durch die Tendenz der Kristalle in plutonischem Gestein, sich an der Oberfläche auszudehnen, verursacht wird), die auf Granitgestein mit weit auseinander liegenden Fugen einwirkt, ist verantwortlich für die Entstehung von Kuppeln wie Half Dome und North Dome und eingeschnittenen Bögen wie Royal Arches. ⓘ

Granitfelsen ⓘ

Sehenswürdigkeiten

Half Dome ⓘ

El Capitan ⓘ

Das Kernstück Yosemite Valley macht lediglich ein Prozent der Gesamtfläche des Parks aus, aber genau dorthin zieht es die meisten Besucher. El Capitan ist ein hoher Granitfelsen, der sich über dem Tal auftürmt. Der Berg stellt eines der beliebtesten Ziele für Bergsteiger dar, da ihn seine verschiedenen Schwierigkeitsgrade auf zahlreichen Kletterpfaden für Anfänger und Fortgeschrittene attraktiv machen. Außerdem kann der Berg zu jeder Jahreszeit bestiegen werden. Eindrucksvolle Granitkuppeln wie der Sentinel Dome und der Half Dome erheben sich in 900 und 1450 Metern Höhe über dem Tal. ⓘ

Das Hochland des Parks weist viele landschaftlich schöne Gegenden auf, wie die Wiesenlandschaften Tuolumne Meadows, Dana Meadows, die Gebirgsketten Clark Range und Cathedral Range sowie die Hügelkuppe Kuna Crest. Weitere Gebirgsketten erstrecken sich außerdem über den Yosemite-Nationalpark, mit Bergspitzen aus metamorphem Gestein, wie dem Mount Dana und Mount Gibbs, sowie Granitfelsen wie dem des Mount Conness. Der Mount Lyell ist der höchste Berg im Park mit einer Höhe von 3994 Metern. Im Park befinden sich insgesamt drei Haine mit Riesenmammutbäumen (Sequoiadendron giganteum). Größter Hain ist der Mariposa Grove mit 200 Bäumen, vor dem Toulumne Grove mit 25 Bäumen und dem Merced Grove mit 20 Bäumen. Riesenmammutbäume gelten als die massivste Baumart der Welt und ebenso als eine der größten bei einer langen Lebensdauer. Die Küstenmammutbäume, die an der Küste Nordkaliforniens zu finden sind, stellen die höchste und die Langlebige Kiefer in Ostkalifornien die älteste Baumart der Welt dar. Vor Beginn der letzten Eiszeit waren Riesenmammutbäume weit häufiger verbreitet. ⓘ

Cathedral Peak ⓘ

Wasser und Eis

Der Merced River fließt durch das Yosemite Valley, ein U-förmiges Tal ⓘ

Die Flusssysteme des Tuolumne und des Merced entspringen entlang des Kammes der Sierra Nevada im Park und haben Canyons mit einer Tiefe von 910 bis 1.220 m (3.000 bis 4.000 Fuß) gegraben. Der Tuolumne River entwässert den gesamten nördlichen Teil des Parks, ein Gebiet von etwa 1.800 km² (680 Quadratmeilen). Der Merced River beginnt in den südlichen Gipfeln des Parks, vor allem in den Cathedral und Clark Ranges, und entwässert ein Gebiet von etwa 511 Quadratmeilen (1.320 km²). ⓘ

Hydrologische Prozesse, einschließlich Vergletscherung, Überschwemmungen und fluviale geomorphische Reaktionen, waren für die Entstehung der Landformen im Park von grundlegender Bedeutung. Im Park gibt es außerdem etwa 3.200 Seen (größer als 100 m²), zwei Stauseen und 2.700 km Bäche, die alle zur Bildung dieser beiden großen Wassereinzugsgebiete beitragen. Die Feuchtgebiete im Yosemite befinden sich in den Talsohlen des gesamten Parks und sind oft durch saisonale Überschwemmungen und Grundwasserbewegungen mit den nahe gelegenen Seen und Flüssen hydrologisch verbunden. Wiesenhabitate, die im Park in Höhen von 910 bis 3.350 m (3.000 bis 11.000 Fuß) verteilt sind, sind in der Regel Feuchtgebiete, ebenso wie die Uferhabitate, die an den Ufern der zahlreichen Bäche und Flüsse des Yosemite zu finden sind. ⓘ

Der Bridalveil Fall fließt aus einem U-förmigen, hängenden Tal, das von einem Nebengletscher geschaffen wurde. ⓘ

Der Yosemite ist berühmt für seine hohe Konzentration von Wasserfällen auf kleinem Raum. Zahlreiche steile Abhänge, Gletscherstufen und Hängetäler im Park bieten viele Möglichkeiten für Wasserfälle, vor allem in den Monaten April, Mai und Juni (zur Zeit der Schneeschmelze). Die Yosemite Falls im Yosemite Valley sind mit einer Höhe von 739 m (2.425 Fuß) die höchsten in Nordamerika. Ebenfalls im Yosemite Valley befindet sich der viel niedrigere Ribbon Falls, der mit 491 m (1.612 Fuß) die höchste Fallhöhe aufweist. Der vielleicht bekannteste Wasserfall im Yosemite Valley ist der Bridalveil Fall, der vom Aussichtspunkt Tunnel View am östlichen Ende des Wawona-Tunnels zu sehen ist. Die Wapama Falls im Hetch Hetchy Valley sind ein weiterer bemerkenswerter Wasserfall. Hunderte von ephemeren Wasserfällen können im Park nach starken Regenfällen oder nach dem Schmelzen der Schneedecke aktiv werden. ⓘ

Bei allen Gletschern im Park handelt es sich um relativ kleine Gletscher, die sich in Gebieten befinden, die fast ständig im Schatten liegen, wie z. B. in den nach Norden und Nordosten ausgerichteten Karen. Der Lyell Glacier ist der größte Gletscher im Yosemite (die Palisades Glaciers sind die größten in der Sierra Nevada) und bedeckt eine Fläche von 160 Acres (65 ha). Keiner der Yosemite-Gletscher ist ein Überbleibsel der eiszeitlichen Alpengletscher, die die Landschaft des Yosemite geformt haben. Stattdessen entstanden sie während einer der neoglazialen Episoden, die seit dem Tauwetter der Eiszeit (z. B. der Kleinen Eiszeit) aufgetreten sind. Viele Yosemite-Gletscher, wie der Black Mountain Glacier, der 1871 entdeckt wurde und bis Mitte der 1980er Jahre verschwunden war, sind verschwunden. Die letzten beiden Gletscher des Yosemite - der Lyell- und der Maclure-Gletscher - haben sich in den letzten 100 Jahren zurückgezogen und werden nach Ansicht von Wissenschaftlern infolge der natürlichen Schmelze und des Klimawandels irgendwann verschwinden. ⓘ

Klima

Yosemite im Herbst ⓘ

In Yosemite herrscht mediterranes Klima (Köppen-Klimaklassifikation Csa), was bedeutet, dass die meisten Niederschläge im milden Winter fallen und die anderen Jahreszeiten fast trocken sind (weniger als drei Prozent der Niederschläge fallen in den langen, heißen Sommern). Aufgrund des orografischen Gefälles nimmt der Niederschlag mit der Höhe bis zu 2.400 m (8.000 Fuß) zu, wo er langsam zum Kamm hin abnimmt. Die Niederschlagsmengen schwanken zwischen 910 mm (36 Zoll) in 1.200 m (4.000 Fuß) Höhe und 1.300 mm (50 Zoll) in 2.600 m (8.600 Fuß) Höhe. Im Hochland bleibt der Schnee in der Regel nicht vor November liegen. Er sammelt sich den ganzen Winter über und bis in den März oder frühen April hinein an. ⓘ

Die durchschnittlichen Tagestemperaturen reichen von -4 °C (25 °F) bis 12 °C (53 °F) in Tuolumne Meadows auf 2.600 m (8.600 Fuß). Am Wawona-Eingang (auf 1.560 m Höhe) liegt die durchschnittliche Tagestemperatur zwischen 2 und 19 °C (36 und 67 °F). In den niedrigeren Lagen unter 1.500 m sind die Temperaturen heißer; die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur im Yosemite Valley (Höhe 1.209 m) schwankt zwischen 8 und 32 °C (46 und 90 °F). In Höhenlagen über 2.400 m (8.000 Fuß) werden die heißen, trockenen Sommertemperaturen durch häufige Sommergewitter und Schnee, der bis in den Juli hinein liegen bleiben kann, gemildert. Die Kombination aus trockener Vegetation, niedriger relativer Luftfeuchtigkeit und Gewittern führt auch zu häufigen Bränden, die durch Blitzschlag verursacht werden. ⓘ

Am Hauptsitz des Parks auf 1.225 m Höhe ist es im Januar durchschnittlich 3,3 °C (38,0 °F) und im Juli durchschnittlich 22,9 °C (73,3 °F) warm, wobei die Nächte im Sommer viel kühler sind als die heißen Tage. Es gibt durchschnittlich 45,5 Tage mit Höchsttemperaturen von 32 °C (90 °F) oder mehr und durchschnittlich 105,6 Nächte mit Frosttemperaturen. Gefriertemperaturen wurden in jedem Monat des Jahres gemessen. Die Rekordhöchsttemperatur lag bei 44 °C (112 °F) am 22. und 24. Juli 1915, die Rekordtiefsttemperatur bei -22 °C (-7 °F) am 1. Januar 2009. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt fast 940 mm (37 Zoll) und fällt an 67 Tagen. Das nasseste Jahr war 1983 mit 66,06 Zoll (1.678 mm) und das trockenste Jahr war 1976 mit 14,84 Zoll (377 mm). Der meiste Niederschlag in einem Monat fiel im Dezember 1955 mit 752 mm (29,61 Inch) und der meiste Niederschlag an einem Tag mit 176 mm (6,92 Inch) am 23. Dezember 1955. Der durchschnittliche jährliche Schneefall liegt bei 1,00 m (39,4 Zoll). Der schneereichste Winter war 1948-1949 mit 176,5 Zoll (4,48 m). Der meiste Schnee in einem Monat fiel im Januar 1993 mit 4,45 m (175,0 inches). ⓘ

Klimadaten für Yosemite Park Headquarters, Kalifornien, Normalwerte 1991-2020, Extremwerte 1905-heute ⓘ
Monat	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Höchstwert °F (°C)	72 (22)	82 (28)	90 (32)	96 (36)	99 (37)	103 (39)	112 (44)	110 (43)	108 (42)	98 (37)	86 (30)	73 (23)	112 (44)
Mittlerer Höchstwert °F (°C)	58.7 (14.8)	64.2 (17.9)	70.4 (21.3)	77.0 (25.0)	83.3 (28.5)	91.3 (32.9)	97.4 (36.3)	97.5 (36.4)	93.7 (34.3)	85.1 (29.5)	70.9 (21.6)	59.3 (15.2)	99.1 (37.3)
Durchschnittlicher Höchstwert °F (°C)	47.5 (8.6)	51.2 (10.7)	56.7 (13.7)	63.1 (17.3)	70.5 (21.4)	80.5 (26.9)	89.2 (31.8)	89.0 (31.7)	83.0 (28.3)	70.9 (21.6)	56.0 (13.3)	45.9 (7.7)	67.0 (19.4)
Tagesmittelwert °F (°C)	38.0 (3.3)	40.7 (4.8)	45.1 (7.3)	50.4 (10.2)	57.5 (14.2)	65.8 (18.8)	73.3 (22.9)	72.9 (22.7)	67.2 (19.6)	56.1 (13.4)	44.3 (6.8)	36.8 (2.7)	54.0 (12.2)
Durchschnittlicher Tiefstwert °F (°C)	28.5 (−1.9)	30.2 (−1.0)	33.5 (0.8)	37.6 (3.1)	44.5 (6.9)	51.0 (10.6)	57.4 (14.1)	56.8 (13.8)	51.4 (10.8)	41.3 (5.2)	32.5 (0.3)	27.8 (−2.3)	41.0 (5.0)
Mittleres Minimum °F (°C)	19.2 (−7.1)	22.0 (−5.6)	25.2 (−3.8)	28.4 (−2.0)	35.2 (1.8)	40.8 (4.9)	49.8 (9.9)	48.9 (9.4)	42.0 (5.6)	31.6 (−0.2)	25.4 (−3.7)	20.7 (−6.3)	15.7 (−9.1)
Rekordtiefstwert °F (°C)	−7 (−22)	1 (−17)	9 (−13)	12 (−11)	15 (−9)	22 (−6)	32 (0)	32 (0)	24 (−4)	19 (−7)	10 (−12)	−1 (−18)	−7 (−22)
Durchschnittlicher Niederschlag Zoll (mm)	6.98 (177)	6.49 (165)	5.47 (139)	3.17 (81)	1.92 (49)	0.46 (12)	0.29 (7.4)	0.16 (4.1)	0.40 (10)	1.56 (40)	4.05 (103)	5.60 (142)	36.55 (928)
Durchschnittlicher Schneefall in Zoll (cm)	17.7 (45)	4.2 (11)	5.7 (14)	0.9 (2.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	3.8 (9.7)	7.1 (18)	39.4 (100)
Durchschnittliche Niederschlagstage (≥ 0,01 in)	8.9	9.0	11.0	7.2	6.4	2.2	1.1	0.9	2.0	3.5	5.9	8.5	66.6
Durchschnittliche schneereiche Tage (≥ 0,1 in)	1.9	1.2	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	7.8
Mittlere tägliche Tageslichtstunden	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	14.0	14.0	12.0	11.0	10.0	10.0	12.0
Durchschnittlicher Ultraviolett-Index	2	4	6	7	9	10	11	10	8	5	3	2	6
Quelle 1: NOAA
Quelle 2: Wetteratlas

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Yosemite Valley auf 1220 m Höhe Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max. Temperatur (°C) 9 13 15 18 23 28 32 32 30 23 14 9 Ø 20,5 Min. Temperatur (°C) −3 −2 0 2 5 9 12 11 8 4 0 −3 Ø 3,6 Niederschlag (mm) 157 155 132 76 33 18 10 8 23 53 140 142 Σ 947 Quelle: Quelle: « Temperatures & Precipitation », offizielle Seite des Yosemite-Nationalparks ⓘ

Geologie

Panorama-Blick vom Glacier Point über das Yosemite Valley (2013) ⓘ

Die Geologie des Yosemite-Nationalparks zeichnet sich durch Granit und Überreste älteren Gesteins aus. Vor über zehn Millionen Jahren wurde die Sierra Nevada bei der Faltung in die Höhe gedrückt. Sie neigte sich schließlich und bildete die weniger steil abfallenden Westabhänge und die steilen Ostabhänge. Durch die Anhebung bildeten sich aus den Strömen und Flussbetten tiefe, enge Canyons. Während der Eiszeiten entstanden in den höheren Lagen Gletscher, die sich bis in die Flusstäler erstreckten. Die Eisschicht im Yosemite Valley während der Eiszeiten wird auf eine Mächtigkeit von bis zu 1200 Metern geschätzt. Die Bewegung der Eismassen höhlte das Tal zu einem U-förmigen Trogtal aus. ⓘ

Tektonische und vulkanische Aktivität

Geologische Karte des Yosemite-Nationalparks ⓘ

Während des Kambriums und des frühen Paläozoikums erstreckte sich der Park entlang des passiven Kontinentalrandes. Sedimente waren kontinentalen Ursprungs und wurden ins Flachwasser abgetragen. Im Zuge einer Metamorphose unterlagen diese abgetragenen Gesteine großen Veränderungen. ⓘ

Die durch das Abtauchen der Farallon-Platte unter die Nordamerikanische Platte entstandene Hitze führte während des späten Devons und jüngeren Perms zur Entstehung von Inselbogen-Vulkanen an der westlichen Küste Nordamerikas. Durch Vulkanismus im Jura wurden diese Gesteine wahrscheinlich mit Magma bedeckt, wobei die magmatische Aktivität mit den Anfangsphasen der Entstehung des Sierra-Nevada-Batholiths zusammenhing. Etwa 95 Prozent dieser Gesteine wurden schließlich durch Erosion abgetragen. ⓘ

Die erste Phase des Plutonismus begann vor 210 Millionen Jahren in der späten Trias und dauerte bis vor 150 Millionen Jahren an. Etwa zur gleichen Zeit entstand die Nevada-Gebirgskette mit einer Höhe von 4500 Metern. Auch dies trug zur Entstehung des Sierra-Nevada-Batholiths bei; die daraus resultierenden Gesteine ähnelten Granitgesteinen und lagen etwa zehn Kilometer unter der Erdoberfläche. Die zweitgrößte Phase der Plutoneinlagerung fand während der Kreidezeit vor rund 120 bis 80 Millionen Jahren statt. Vor 20 Millionen Jahren, im Känozoikum, brachen Vulkane einer heute inaktiven Verlängerung der Kaskadenkette aus, dieser Prozess dauerte bis vor etwa fünf Millionen Jahren an. Dadurch wurden große Mengen magmatischer Materialien hervorgebracht. Diese magmatischen Rückstände bedeckten die Gegend nördlich der Yosemite-Region. Östlich der heutigen Parkgrenzen, in den Gebieten des Mono Lake und Long Valley, dauert die Vulkanaktivität immer noch an (Mono-Inyo Craters und Long Valley Caldera). ⓘ

Hebung und Erosion

Die Erosion von Granitgestein wird durch Abblätterungsfugen verursacht, wodurch viele Kuppeln, darunter auch der Half Dome, entstehen. ⓘ

Vor 10 Millionen Jahren begann die vertikale Bewegung entlang der Sierra-Verwerfung mit der Hebung der Sierra Nevada. Durch die anschließende Kippung des Sierra-Blocks und die dadurch beschleunigte Hebung der Sierra Nevada erhöhte sich das Gefälle der nach Westen fließenden Flüsse. Die Ströme flossen folglich schneller und schnitten ihre Täler schneller ein. Weitere Hebungen traten auf, als sich große Verwerfungen im Osten entwickelten, insbesondere die Entstehung des Owens Valley durch die mit dem Basin and Range verbundenen Dehnungskräfte. Die Hebung der Sierra beschleunigte sich vor etwa zwei Millionen Jahren während des Pleistozäns erneut. ⓘ

Die Hebung und die zunehmende Erosion setzten das Granitgestein in diesem Gebiet dem Oberflächendruck aus, was zu Abschieferungen (die für die runde Form der vielen Kuppeln im Park verantwortlich sind) und zu Massenabtragungen führte, die den zahlreichen Bruchfugen (Risse, insbesondere vertikale) in den nun erstarrten Plutonen folgten. Die Gletscher des Pleistozäns beschleunigten diesen Prozess noch weiter, während das Schmelzwasser der Gletscher den entstandenen Schutt und Geschiebelehm aus den Talböden transportierte. ⓘ

Zahlreiche vertikale Trennfugen bestimmten, wo und wie schnell die Erosion stattfand. Die meisten dieser langen, geradlinigen und sehr tiefen Risse verlaufen in nordöstlicher oder nordwestlicher Richtung und bilden parallele, oft in regelmäßigen Abständen verlaufende Gruppen. ⓘ

Formgebung durch Gletscher

Animation: Die zurückweichenden Gletscher speisen Lake Yosemite und geben das heutige Tal frei ⓘ

Das Trogtal ⓘ

Vergletscherungen veränderten und prägten die Region vor etwa zwei bis drei Millionen Jahren und endeten vor etwa 10.000 Jahren. Mindestens vier große Vergletscherungen ereigneten sich in der Sierra Nevada, die vor Ort unter den Namen Sherwin (auch pre-Tahoe genannt), Tahoe, Tenaya und Tioga bekannt sind. Die Sherwin-Gletscher gehörten zu den größten Gletschern, die sich zu diesem Zeitpunkt im Yosemite Valley befanden, während spätere Stufen weit kleinere Gletscher hervorbrachten. Sherwingletscher waren für die Aushöhlungen und Gestaltungen des Yosemite Valleys und der anderen Canyons verantwortlich. ⓘ

Die Gletscherformationen erreichten eine Tiefe von bis zu 1200 Metern und hinterließen ihre Spuren im Yosemite-Nationalpark. Der längste Gletscher im Park erstreckte sich über 95 Kilometer bis zum Canyon des Tuolumne River und vorbei an Hetch Hetchy Valley. Der Merced-Gletscher trat aus dem Yosemite Valley aus und mündete im Merced River Gorge. Der Lee-Vining-Gletscher höhlte den Lee Vining Canyon aus und endete im Lake Russel (heute Mono Lake). Nur die höchsten Bergspitzen, wie die des Mount Dana und Mount Conness, wurden nicht von Gletschern bedeckt. Sich zurückbewegende Gletscher hinterließen oft Schuttablagerungen, die Seen wie den 8,9 Kilometer langen Lake Yosemite aufstauten. Der Lake Yosemite ist ein flacher See, der periodisch große Teile des Bodens des Yosemite Valley bedeckte. ⓘ

Durch Gletscher polierter Granitkessel im oberen Tenaya Canyon ⓘ

Ökologie

Der Yosemite-Nationalpark erstreckt sich in der Sierra Nevada über Höhenlagen von 550 bis über 3900 Meter und entsprechend viele Lebensräume und Höhenstufen. In ihnen leben dauerhaft über 250 Wirbeltier-Arten, darunter Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Weitere (insbesondere Vögel) kommen als Gäste vor. Die Pflanzenwelt ist noch wesentlich artenreicher. Im Nationalpark wurden bisher über 1400 Pflanzenarten bestimmt, darunter etwa 130 Neophyten, die erst durch menschlichen Einfluss in das Gebiet eingeführt wurden. ⓘ

Alle Böden im Park sind jung. Vor 10.000 Jahren war nahezu das gesamte Parkgebiet von Gletschern überdeckt, die das Gebiet großteils bis auf das Grundgestein abgeschliffen haben. Die Humusdecke ist bis auf wenige Talzonen dünn, aber durch das verwitternde Gestein mineralien- und nährstoffreich. ⓘ

Die hohe Artenvielfalt der Pflanzenwelt im nordamerikanischen Westen allgemein und der Sierra Nevada im Besonderen ist durch die Geographie in Verbindung mit den klimatischen Bedingungen des Hochgebirges und die Folgen der Eiszeit geprägt. Anders als in Europa, wo die Alpen sich von Ost nach West erstrecken und während der Eiszeiten und bei der Wiederbesiedelung vieler Gebiete nach der Erholung als Barriere wirkten, verlaufen die Gebirge des amerikanischen Kontinents in Nord-Süd-Richtung. Somit konnten auf gemäßigtes Klima angewiesene Pflanzenarten beim Vorrücken des Eises nach Süden ausweichen und anschließend wieder zurückkehren. Arktische Pflanzen, die während der Eiszeit weit über Nordamerika verbreitet waren, zogen sich in die Hochgebirgszonen zurück, während andere Arten, die vom Eis nach Süden verdrängt worden waren, ihr Verbreitungsgebiet wieder ausdehnen konnten. ⓘ

Vegetationszonen im Nationalpark ⓘ

Lebensräume

Maultierhirsche im Yosemite Valley ⓘ

Der Park liegt auf einer Höhe von 648 bis 3.997 m (2.127 bis 13.114 Fuß) und umfasst fünf große Vegetationszonen: Chaparral und Eichenwälder, untere montane Wälder, obere montane Wälder, subalpine Zone und alpine Zonen. Von den 7.000 Pflanzenarten Kaliforniens kommen etwa 50 Prozent in der Sierra Nevada und mehr als 20 Prozent im Yosemite vor. Der Park bietet Lebensraum für mehr als 160 seltene Pflanzen, wobei seltene lokale geologische Formationen und einzigartige Böden die begrenzten Verbreitungsgebiete vieler dieser Pflanzen kennzeichnen. ⓘ

Mit seinen buschigen, sonnenverwöhnten Chaparralwäldern, stattlichen Kiefern-, Tannen- und Mammutbaumwäldern sowie ausgedehnten alpinen Wäldern und Wiesen bewahrt der Yosemite-Nationalpark eine Landschaft der Sierra Nevada, wie sie vor der Besiedlung durch die Europäer bestand. Im Gegensatz zu den umliegenden Gebieten, die durch die Abholzung stark verändert wurden, gibt es im Park noch rund 91.260 Hektar (225.510 Acres) mit altem Waldbestand. Insgesamt beherbergen die verschiedenen Lebensräume des Parks über 250 Wirbeltierarten, darunter Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. ⓘ

Ein großer Teil der westlichen Grenze des Yosemite wird von gemischten Nadelwäldern aus Ponderosa-Kiefern, Zuckerkiefern, Weiße Tannen, Douglasien und einigen wenigen Beständen von Riesenmammutbäumen dominiert, die von Gebieten mit Schwarzeichen und Canyon-Live-Eichen durchsetzt sind. Aufgrund des relativ milden, tiefer gelegenen Klimas und der Mischung von Lebensraumtypen und Pflanzenarten weisen diese Lebensräume eine relativ große Vielfalt an Wildtierarten auf. Zu den Wildtierarten, die in diesen Lebensräumen typischerweise vorkommen, gehören Schwarzbär, Kojote, Waschbär, Bergkönigsnatter, Gilbert-Skink, Weißkopfspecht, Rotluchs, Flussotter, Graufuchs, Rotfuchs, Brauner Schlingnatter, zwei Stinktierarten, Puma, Fleckenkauz und eine Vielzahl von Fledermausarten. ⓘ

Mit zunehmender Höhe werden die Nadelwälder zu reinen Beständen aus Rottannen, westlichen Weißkiefern, Jeffrey-Kiefern, Drehkiefern und gelegentlich Fuchsschwanzkiefern. Aufgrund der höheren Lage und der geringeren Komplexität sind in diesen Lebensräumen in der Regel weniger Wildtierarten anzutreffen. Zu den wahrscheinlich anzutreffenden Arten gehören das Goldmantel-Erdhörnchen, der Schneehase, der Fischer, der Eichelhäher, die Einsiedlerdrossel und der nördliche Habicht. Reptilien sind nicht häufig, aber es gibt Gummiboas, westliche Zauneidechsen und nördliche Alligator-Eidechsen. ⓘ

Murmeltier in den Tuolumne Meadows ⓘ

Je höher die Landschaft steigt, desto kleiner und spärlicher werden die Bäume, und die Bestände werden durch Bereiche mit freiliegendem Granit unterbrochen. Dazu gehören Lodgepole-Pine, Whitebark-Pine und Mountain Hemlock, die in den höchsten Lagen mit Erreichen der Baumgrenze in weite Granitflächen übergehen. Das Klima in diesen Lebensräumen ist rau und die Vegetationsperiode ist kurz, aber Arten wie Pika, Gelbbauchmurmeltier, Weißschwanzhase, Clarks Nussknacker und Rosafink sind an diese Bedingungen angepasst. Außerdem sind die baumlosen alpinen Lebensräume die bevorzugten Gebiete der Sierra Nevada Dickhornschafe. Diese Art kommt im Yosemite-Gebiet allerdings nur noch in der Gegend um den Tioga-Pass vor, wo eine kleine, wieder angesiedelte Population existiert. ⓘ

In verschiedenen Höhenlagen bieten Wiesen einen wichtigen, produktiven Lebensraum für Wildtiere. Die Tiere kommen, um sich von den grünen Gräsern zu ernähren und nutzen das fließende und stehende Wasser, das auf vielen Wiesen zu finden ist. Raubtiere wiederum werden von diesen Gebieten angezogen. Die Schnittstelle zwischen Wiese und Wald wird auch von vielen Tierarten bevorzugt, da hier offene Flächen zur Nahrungssuche und Deckung zum Schutz vorhanden sind. Zu den Arten, die in hohem Maße vom Lebensraum Wiese abhängig sind, gehören der Steinkauz, der Weidenschnäpper, die Yosemite-Kröte und der Bergbiber. ⓘ

Managementfragen

Ein Schwarzbär mit einer Ohrmarke im Yosemite Valley ⓘ

Die Schwarzbären von Yosemite waren einst dafür bekannt, dass sie in geparkte Autos einbrachen, um Nahrung zu stehlen. Viele Jahre lang waren sie auch eine beliebte Touristenattraktion an den Mülldeponien des Parks, wo sich die Bären versammelten, um den Müll der Parkbesucher zu fressen, und wo sich die Touristen versammelten, um die Bären zu fotografieren. Die zunehmenden Begegnungen zwischen Bären und Menschen und die zunehmenden Sachbeschädigungen führten zu einer aggressiven Kampagne, um Bären davon abzuhalten, sich von menschlicher Nahrung zu ernähren oder mit Menschen und deren Eigentum zu interagieren. Die Mülldeponien im Freien wurden geschlossen; alle Müllbehälter wurden durch bärensichere Behälter ersetzt; alle Campingplätze wurden mit bärensicheren Essensbehältern ausgestattet, damit die Menschen keine Lebensmittel in ihren Fahrzeugen zurückließen, die ein leichtes Ziel für die starken und einfallsreichen Bären waren. Da Bären, die sich Menschen gegenüber aggressiv verhalten, in der Regel getötet werden, haben sich die Parkmitarbeiter immer wieder innovative Methoden einfallen lassen, um die Bären mit unangenehmen Erfahrungen zu konfrontieren, z. B. mit Gummigeschossen. Heute werden jedes Jahr etwa 30 Bären gefangen und mit Ohrmarken versehen, und ihre DNA wird untersucht, damit die Ranger bei Schäden durch Bären feststellen können, welcher Bär das Problem verursacht. ⓘ

Trotz des Reichtums an hochwertigen Lebensräumen im Yosemite sind der Braunbär, der kalifornische Kondor und der Kleinstvireo im Park in historischer Zeit ausgestorben, und weitere 37 Arten haben derzeit einen Sonderstatus, der entweder von der kalifornischen oder der bundesstaatlichen Gesetzgebung für gefährdete Arten vorgesehen ist. Zu den größten aktuellen Bedrohungen für die Tierwelt des Yosemite und die von ihr bewohnten Ökosysteme gehören der Verlust des natürlichen Feuerregimes, exotische Arten, Luftverschmutzung, Lebensraumzerschneidung und der Klimawandel. Auf lokaler Ebene haben sich Faktoren wie das Befahren von Straßen und die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln für den Menschen auf einige Wildtierarten ausgewirkt. ⓘ

Die Gelbe Sterndistel konkurriert mit den einheimischen Pflanzen des Yosemite. ⓘ

Im Yosemite-Nationalpark wurden mehr als 130 nicht einheimische Pflanzenarten innerhalb der Parkgrenzen dokumentiert. Diese nicht einheimischen Pflanzen wurden nach der Einwanderung der frühen euro-amerikanischen Siedler in den späten 1850er Jahren in den Yosemite eingeführt. Natürliche und vom Menschen verursachte Störungen, wie Waldbrände und Bautätigkeiten, haben zu einer raschen Zunahme der Ausbreitung nichtheimischer Pflanzen beigetragen. Einige dieser Arten dringen aggressiv in die einheimischen Pflanzengemeinschaften ein und verdrängen sie, was sich auf die Ressourcen des Parks auswirkt. Nicht einheimische Pflanzen können die Ökosysteme der Parks erheblich verändern, indem sie die einheimischen Pflanzengemeinschaften und die sie unterstützenden Prozesse verändern. Einige nicht einheimische Arten können die Häufigkeit von Bränden in einem Gebiet erhöhen oder den verfügbaren Stickstoff im Boden steigern, so dass sich mehr nicht einheimische Pflanzen ansiedeln können. Viele nicht einheimische Arten, wie z. B. die Sterndistel (Centaurea solstitialis), sind in der Lage, eine lange Pfahlwurzel zu bilden, mit der sie die einheimischen Pflanzen um das verfügbare Wasser verdrängen können. ⓘ

Die Ackerkratzdistel (Cirsium vulgare), die Gewöhnliche Königskerze (Verbascum thapsus) und das Klamath-Unkraut (Hypericum perforatum) sind seit den 1940er Jahren als Schädlinge im Yosemite bekannt. Weitere Arten, die in jüngerer Zeit als aggressiv erkannt wurden und bekämpft werden müssen, sind die Sterndistel (Centaurea solstitialis), der Steinklee (Melilot spp.), die Himalaya-Brombeere (Rubus armeniacus), die Schnittblättrige Brombeere (Rubus laciniatus) und das Große Immergrün (Vinca major). ⓘ

Die zunehmende Ozonverschmutzung verursacht Gewebeschäden an den riesigen Mammutbäumen im Park und macht sie anfälliger für Insektenbefall und Krankheiten. Da die Zapfen dieser Bäume zur Keimung feuerberührten Boden benötigen, hat die Unterdrückung von Bränden in der Vergangenheit die Reproduktionsfähigkeit dieser Bäume eingeschränkt. Es wird erwartet, dass die derzeitige Politik der vorgeschriebenen Brände das Problem der Keimung lösen wird. ⓘ

Die Sonnenwend-Flockenblume ⓘ

Echtes Johanniskraut ⓘ

Waldbrände

Das Meadow Fire brennt im Little Yosemite Valley, 2014 ⓘ

Die Ureinwohner des Yosemite legten in den frühen 1860er Jahren und schon viel früher absichtlich kleine Brände im Tal, um den Boden im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen Praktiken von Gestrüpp zu befreien, was zu einem besseren Wachstum der Pflanzen und einer schnelleren Kultivierung führte. Diese von den Ureinwohnern des Yosemite angezündeten Feuer sind vergleichbar mit den heutigen Praktiken des kontrollierten Abbrennens, die vom U.S. Forest Service und anderen Umweltexperten durchgeführt werden. Obwohl es nicht ihr primäres Anliegen war, diese Feuer zu legen, trugen die Ahwahneechee und andere Yosemite-Ureinwohner durch das Anzünden dieser kleinen Feuer zum Erhalt der lokalen Artenvielfalt und der Widerstandsfähigkeit des Ökosystems bei. Die amerikanischen Ureinwohner nutzten das Feuer als frühes Instrument der Wildtierbewirtschaftung, um bestimmte Flächen freizuhalten, was zu mehr Nahrung für große Tiere führte und die Wahrscheinlichkeit großer Waldbrände verringerte, die heute die Waldökosysteme verwüsten. Einige frühe unkontrollierte Waldbrände wurden versehentlich von der Miliz unter der Führung von Major John Savage gelegt, als die Gruppe das Lager der Ahwahneechee niederbrannte, um sie aus dem Land zu vertreiben. Die von ihnen angezündeten Häuser steckten schließlich einen großen Teil des Waldes in Brand, und die Milizgruppe musste schließlich ihren Angriff abbrechen, um ihr eigenes Lager vor dem von ihnen ausgelösten Waldbrand zu retten. ⓘ

Durch Waldbrände wird der Park saisonal von abgestorbener Vegetation befreit, um Platz für neues Wachstum zu schaffen. Diese Brände schaden den Einnahmen aus dem Tourismus. Ende Juli und Anfang August 2018 wurden Teile des Parks, darunter auch das Valley, aufgrund des Ferguson Fire an seiner westlichen Grenze vorübergehend geschlossen. Es handelte sich um die größte Schließung des Parks seit fast dreißig Jahren. ⓘ

Park Management

Die großen Besucherzahlen im Yosemite-Nationalpark führen zu erheblichen Problemen, insbesondere im begrenzten Yosemite-Tal. Der Parkverwaltung wurde von Naturschutzverbänden immer wieder vorgeworfen, dass die touristische Nutzung auf Kosten der Natur gehe. Anfang 2014 legte die Parkverwaltung nach langjährigen Gerichtsprozessen einen Managementplan für das Yosemite-Tal vor, der erstmals eine Obergrenze für die täglichen Besucherzahlen vorsieht. Die Zahl der Campingplätze im Tal soll gegenüber dem Ist-Zustand zwar erhöht werden, jedoch deutlich unter dem Wert vor den Überschwemmungen von 1997 liegen. Außerdem sollen rund 80 ha Uferbereich renaturiert und auf etwa 2000 Meter Uferlinie Wasserbausteine entfernt werden. ⓘ

Auch für den Oberlauf des Tuolumne Rivers liegt seit 2013 der Entwurf eines Managementplans vor. Über die möglichen Alternativen in Bezug auf touristische Infrastruktur und Nutzungsmöglichkeiten ist noch nicht entschieden worden (Stand: Februar 2014). ⓘ

Weitere für den Naturschutz im Nationalpark relevante Pläne liegen für den Mariposa Grove mit seinen Riesenmammutbäumen vor. Weitere Pläne sind in verschiedenen Stadien der Vorbereitung. ⓘ

Die Nationalparkverwaltung hat mehrere Partnerschaftsvereinbarungen mit ausländischen Nationalparks abgeschlossen. Die Verwaltungen tauschen Wissenschaftler und Mitarbeiter aus und entwickeln gemeinsam Best Practices in Artenschutz und Tourismusmanagement. Die Partner sind (Stand: November 2014): Huang-Shan-Nationalpark (China), Jiuzhaigou-Nationalpark (China), Nationalpark Torres del Paine (Chile), Nationalpark Berchtesgaden (Deutschland) ⓘ

Aktivitäten

Tunnelbaum im Yosemite-Nationalpark im Mai 2022 ⓘ

Yosemite Hybrid Shuttle, ein kostenloser Busdienst ⓘ

Camping und öffentlicher Zugang

Das Yosemite Valley ist ganzjährig geöffnet, und der National Park Service, die Yosemite Conservancy und Aramark at Yosemite bieten zahlreiche Aktivitäten an, darunter Naturwanderungen, Fotografie- und Kunstkurse, Programme zur Sternenbeobachtung, Touren, Fahrradverleih, Rafting, Maultier- und Reitausflüge sowie Kletterkurse. Viele Besucher genießen kurze Spaziergänge und längere Wanderungen zu den Wasserfällen im Yosemite Valley oder Spaziergänge zwischen den Riesenmammutbäumen in den Mariposa, Tuolumne oder Merced Groves. Andere fahren mit dem Auto oder dem Reisebus zum Glacier Point (Sommer-Herbst), um die Aussicht auf das Yosemite Valley und das Hochland zu genießen, oder fahren entlang der malerischen Tioga Road nach Tuolumne Meadows (Mai-Oktober) und unternehmen dort einen Spaziergang oder eine Wanderung. ⓘ

Die meisten Parkbesucher bleiben nur für einen Tag und besuchen nur die Orte im Yosemite Valley, die mit dem Auto leicht erreichbar sind. Für den Eintritt in den Park wird je nach Jahreszeit eine Gebühr von 25-30 US-Dollar pro Auto erhoben. In der Hochsaison im Sommer sind die Verkehrsstaus im Tal ein ernstes Problem. Ein kostenloses Shuttlebussystem verkehrt das ganze Jahr über im Tal, und die Parkwächter ermutigen die Besucher, dieses System zu nutzen, da es im Sommer im Tal oft fast unmöglich ist, einen Parkplatz zu finden. Von Fresno und Merced aus gibt es Transitmöglichkeiten. ⓘ

Neben der Erkundung der natürlichen Gegebenheiten des Parks können sich die Besucher in mehreren Einrichtungen im Tal über die Natur- und Kulturgeschichte des Yosemite Valley informieren: im Yosemite Valley Visitor Center, im angrenzenden Yosemite Museum und im Nature Center at Happy Isles. Außerdem gibt es zwei National Historic Landmarks: die LeConte Memorial Lodge des Sierra Clubs (das erste öffentliche Besucherzentrum des Yosemite) und das Ahwahnee Hotel. Camp 4 wurde 2003 in das National Register of Historic Places aufgenommen. ⓘ

Im Winter ist es eingeschneit, aber in der Gegend von Tuolumne Meadows gibt es viele Möglichkeiten zum Wandern, Klettern und Bergsteigen; siehe auch die höchsten Berge des Yosemite National Park. ⓘ

Wandern

Wanderer säumen die Half Dome-Seile an einem geschäftigen Sommertag im Jahr 2008 ⓘ

Wanderern stehen über 800 Meilen (1.300 km) an Wanderwegen zur Verfügung - von einem einfachen Spaziergang bis hin zu einer anspruchsvollen Bergwanderung oder einer Rucksacktour mit Übernachtung. Einer der beliebtesten Wanderwege führt zum Gipfel des Half Dome und ist vom Memorial-Day-Wochenende Ende Mai bis zum Columbus Day Anfang Oktober nur mit vorheriger Genehmigung begehbar. Maximal 300 Wanderer, die per Lotterie ausgewählt werden, dürfen täglich über die Basis des Subdomes hinausgehen, darunter 225 Tageswanderer und 75 Rucksacktouristen. ⓘ

Der Park lässt sich für Tageswanderer in fünf Abschnitte unterteilen: Yosemite Valley, Wawona/Mariposa Grove/Glacier Point, Tuolumne Meadows, Hetch Hetchy und Crane Flat/White Wolf. Zahlreiche Bücher beschreiben die Wanderwege im Park, und beim National Park Service in Yosemite sind kostenlose Informationen erhältlich. Die Parkwächter ermutigen die Besucher, neben dem Yosemite Valley auch andere Teile des Parks zu erkunden. ⓘ

Zwischen dem späten Frühjahr und dem frühen Herbst kann ein großer Teil des Parks für mehrtägige Rucksacktouren erschlossen werden. Für alle Übernachtungsausflüge ins Hinterland ist eine Wildnisgenehmigung erforderlich, und für die meisten ist eine zugelassene, bärensichere Aufbewahrung von Lebensmitteln erforderlich. ⓘ

Ziele mit dem Auto

Während einige Orte im Yosemite zu Fuß erreicht werden müssen, können andere mit dem Auto angefahren werden. Mit dem Auto können die Gäste den Nachthimmel auch an anderen Orten als ihrem Campingplatz oder ihrer Lodge beobachten. Alle Straßen im Yosemite sind landschaftlich reizvoll, aber die berühmteste ist die Tioga Road, die normalerweise von Ende Mai oder Anfang Juni bis November geöffnet ist. ⓘ

Als Alternative zum Autofahren sind Fahrräder auf den Straßen erlaubt. Im Yosemite Valley selbst sind Fahrräder jedoch nur auf 12 Meilen (19 km) befestigter Wege erlaubt; Mountainbiking ist nicht erlaubt. ⓘ

Klettern

Billy Westbay, Jim Bridwell und John Long (von links) nach der ersten Eintagesbegehung der Nose im Jahr 1975 ⓘ

Der Klettersport hat im Yosemite-Nationalpark große Bedeutung. In den schneefreien Monaten können Kletterer sowohl beim Bouldern als auch in den großen, bis zu tausend Meter hohen Wänden von El Capitan oder Half Dome beobachtet werden. ⓘ

Bereits 1869 hatte John Muir bei seinen Erkundungen des Tales erste bergsteigerische Leistungen vollbracht, etwa durch seine Besteigung des Cathedral Peak. 1875 erstieg George Anderson erstmals den Half Dome und führte anschließend auch verschiedentlich Touristen auf Bergtouren. Bis etwa 1930 beschränkten sich bergsteigerische Aktivitäten allerdings auf vergleichsweise leichte Gipfelbesteigungen, in der Regel ohne Seilsicherung. Erst ab Anfang der 1930er Jahre hielt schrittweise das damals moderne Klettern unter Verwendung von Seilen und Sicherungsmitteln wie Felshaken Einzug im Yosemite. ⓘ

Der eigentliche Beginn des schweren Kletterns fällt ins Jahr 1945 und ist untrennbar mit John Salathé verbunden. Vom 13. bis 14. Oktober 1946 gelang ihm mit Ax (Anton) Nelson die Erstbegehung der Half-Dome–Südwestwand mit dem ersten Biwak in einer Yosemite-Wand. Die Kletterei erforderte 150 Felshaken. ⓘ

Am 5. September 1947 erreichten Salathé und Nelson den Gipfel der Granitspitze des Lost Arrow durch die Chimney-Route nach fünf Tagen harter Kletterei mit vier Biwaks, dabei verwendeten sie auch die damals neuen Bohrhaken. Die Route setzte neue Maßstäbe durch die Schwierigkeit und die lange Dauer der Erstbegehung, sie wurde erst 17 Jahre später wiederholt. Vom 30. Juni bis 4. Juli 1950 gelang Salathé mit Allen Steck die Nordwand des Sentinel Rock, heute eine klassische Kletterroute. Am 5. und 6. September 1951 bezwang er mit Cliff Hopson die Südwand des Sugarloaf Dome. ⓘ

Royal Robbins, Yvon Chouinard und Warren Harding begannen Ende der 1950er Jahre mit der Erschließung zahlreicher Bigwall-Routen bis zum Schwierigkeitsgrad 5.10 im Yosemite Decimal System (entspricht ungefähr UIAA Grad VI+) mit der amerikanischen Gesamtbewertung VI (entspricht einer alpinen Mehrtagestour). ⓘ

Weithin bekannt wurde das Klettern im Yosemite mit der Erstbegehung der Route Nose am El Capitan durch Warren J. Harding in den 1960er Jahren. Ein Jahrzehnt später entwickelte sich hier das Freiklettern, das Fritz Wiessner aus Sachsen nach Amerika gebracht hatte, zu einem bis dahin unerreichten Schwierigkeitsniveau. Über Jahre hinweg fanden sich immer wieder die schwersten Routen ihrer Zeit im Yosemite Valley. Diese Entwicklung gipfelte in den Begehungen der Routen Separate Reality (5.11c) durch Ron Kauk und Phoenix (5.13a) durch Ray Jardine im Jahr 1977. Diese spektakulären Erstbegehungen machten das Gebiet unter Alpinisten international berühmt und das sportlich ambitionierte Klettern populär. Auch Kletterer wie der deutsche Reinhard Karl machten mit ihren Touren im Yosemite von sich reden und verbreiteten die Freikletteridee in Europa. 1979 wurde die erste Route in der Westwand von El Capitan frei geklettert. 1986 kletterte Wolfgang Güllich die Separate Reality free solo. ⓘ

Danach stagnierte die Schwierigkeitsentwicklung. Erst im Jahr 1990 gelang Ron Kauk mit Crossroads (5.13d) und 1997 mit Magic Line (5.14b) eine weitere Steigerung. 1993 hatte Lynn Hill erstmals die Nose frei durchstiegen. ⓘ

Auch heute ist das Tal immer wieder Schauplatz herausragender Kletterleistungen: Immer noch werden neue und schwierigere Linien erschlossen oder alte, früher nur technisch kletterbare Routen, frei geklettert. Hauptakteure aus Europa waren hierbei auch Alexander und Thomas Huber. In jüngster Zeit machte Alex Honnold von sich reden, der im Jahr 2010 free solo in 2 Stunden und 9 Minuten durch die Half-Dome-Nordwestwand stieg. ⓘ

Im Yosemite-Tal fanden sich die Kletterer vor allem auf dem Zeltplatz „Sunnyside Campground“ (Camp 4) zusammen. Die überwiegend jungen Extremsportler bildeten eine alternative Szene, in der man versuchte, mit Tricks die begrenzte Aufenthaltsdauer im Nationalpark zu umgehen, weil für die Big Walls mehr Tage als erlaubt notwendig waren. Dort wurden auch weitere Aktivitäten entwickelt oder ausgebaut, so das im Wald von Fontainebleau 50 km südlich von Paris erfundene Bouldern: das Klettern auf Felsblöcken, ohne Sicherung, nicht höher, als man ohne Verletzungsrisiko abspringen kann. 1978 löste Ron Kauk das Boulderproblem Midnight Lightning (V8) an einem Block auf dem Gelände des Klettercamps, an dem schon seit Jahren geübt wurde. Weiterer Ableger des Klettersports ist die Slackline-Variante Highline, bei der Bänder über einen Abgrund gespannt werden. Das Base-Jumping versuchte die Nationalparkverwaltung zu reglementieren, verbot es dann aber nach einigen tödlichen Unfällen ganz. In einer besonderen Art des Bungeespringens tat sich Dan Osman hervor, der statt des Gummiseils Kletterseile zum Auffangen des Sprungs in die Tiefe benutzte. 1998 starb er bei einem mehr als dreihundert Meter tiefen Sprung vom Leaning Tower durch einen Seilriß. Zu den im Yosemite-Park ausgeübten Extremsportarten gehört auch der Sprung mit der Wingsuit. Zu den waghalsigsten Wingsuit-Fliegern gehörte Dean Potter, der 2015 zusammen mit seinem Flugpartner Graham Hunt beim Versuch, durch eine Felslücke zu fliegen, abstürzte. ⓘ

Klettern in den Narrows am Sentinel Rock ⓘ

Winter-Aktivitäten

Eine vom Ranger geführte Schneeschuhwanderung im Park ⓘ

Das Yosemite Valley ist ganzjährig geöffnet, obwohl einige Straßen im Park im Winter geschlossen sind. Skifahren kann man in der Badger Pass Ski Area, dem ältesten Skigebiet Kaliforniens, das von Mitte Dezember bis Anfang April Abfahrten anbietet. Ein großer Teil des Parks ist für Skilanglauf und Schneeschuhwandern geöffnet, und mehrere Skihütten stehen für Backcountry zur Verfügung. Für Skitouren mit Übernachtung im Hinterland ist eine Wildnisgenehmigung erforderlich. ⓘ

Das Bracebridge-Dinner ist eine jährliche Weihnachtsveranstaltung, die seit 1927 im Ahwahnee Hotel stattfindet und von Washington Irvings Beschreibungen von Squire Bracebridge und englischen Weihnachtstraditionen des 18. Jahrhunderts in seinem Sketch Book inspiriert wurde. Zwischen 1929 und 1973 wurde die Veranstaltung von Ansel Adams organisiert. ⓘ

Andere

Von Frühjahr bis Herbst können im Yosemite Valley Fahrräder ausgeliehen werden. Im Yosemite Valley gibt es über 12 Meilen (19 km) gepflasterte Radwege. Darüber hinaus können Radfahrer auch auf normalen Straßen fahren. Für Kinder unter 18 Jahren besteht eine gesetzliche Helmpflicht. Reiten abseits der Wege und Mountainbiking sind im Yosemite-Nationalpark nicht erlaubt. ⓘ

In den wärmeren Monaten gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. Von Ende Mai bis Juli kann man auf dem Merced River im Yosemite Valley Rafting betreiben. In der Yosemite Lodge und im Curry Village gibt es auch Schwimmbäder. ⓘ

Im Jahr 2010 wurde der Yosemite-Nationalpark im Rahmen des America the Beautiful Quarters-Programms mit einem eigenen Quarter geehrt. ⓘ

Horsetail Fall

Der Horsetail Fall fließt über den östlichen Rand des El Capitan im Yosemite Valley. Dieser kleine Wasserfall fließt normalerweise nur im Winter und ist leicht zu übersehen. In seltenen Fällen kann er Mitte bis Ende Februar orange leuchten, wenn er vom Sonnenuntergang angestrahlt wird. Dieser einzigartige Lichteffekt tritt nur an Abenden mit klarem Himmel auf, wenn der Wasserfall fließt. Selbst etwas Dunst oder leichte Bewölkung kann den Effekt stark abschwächen oder ganz aufheben. Obwohl das Phänomen völlig natürlich ist, erinnert es an den vom Menschen verursachten Feuerfall, der in der Vergangenheit am Glacier Point auftrat. ⓘ

In der Volkskultur

Ein Yogi-Bär-Schild, das junge Besucher darauf hinweist, die Bären im Yosemite National Park nicht zu füttern. ⓘ

Die Eröffnungsszenen von Star Trek V: The Final Frontier (1989) wurden im Yosemite National Park gedreht. Auch Filme wie The Last of the Mohicans (1920) und Maverick (1994) wurden hier gedreht. Der Dokumentarfilm Valley Uprising (2014) dreht sich um das Yosemite Valley und seine Geschichte, wobei der Schwerpunkt auf der Kletterkultur liegt. Der oscarprämierte Dokumentarfilm Free Solo von 2018 wurde in Yosemite gedreht. The Dawn Wall, ein Dokumentarfilm von 2017, wurde ebenfalls in Yosemite gedreht. ⓘ

Siehe auch

• Erdrutsch im Yosemite Valley 1996
• Bibliografie der Sierra Nevada
• Büffelsoldaten (Parkranger)
• Cathedral Peak Granodiorit
• Chinquapin, Kalifornien
• Liste der Vögel des Yosemite-Nationalparks
• Liste der Nationalparks in den Vereinigten Staaten
• Liste der Pflanzen der Sierra Nevada
• Nationalparks in Kalifornien
• Einträge im National Register of Historic Places im Yosemite-Nationalpark
• Schutzgebiete in der Sierra Nevada
• Yosemite Sam - Zeichentrickfigur der Warner Bros.
• Yosemite West, Kalifornien, eine Gemeinde vor den Toren des Parks ⓘ

Allgemeine Referenzen

• Greene, Linda Wedel (1987). Yosemite: der Park und seine Ressourcen (PDF). U.S. Innenministerium / National Park Service. Archiviert vom Original (PDF) am 2011-06-06.
• Harris, Ann G. (1998). Geologie der Nationalparks (Fifth ed.). Kendall, Iowa: Hunt Publishing. ISBN 0787253537.
• Kiver, Eugene P.; Harris, David V. (1999). Geologie der U.S. Parklandschaften (Fifth ed.). New York: John Wiley & Sons. ISBN 0471332186.
• Muir, John. "Features of the Proposed Yosemite National Park" The Century; a popular quarterly (Sept. 1890) 40#5
• Schaffer, Jeffrey P. (1999). Yosemite National Park: A Natural History Guide to Yosemite and Its Trails. Berkeley: Wilderness Press. ISBN 0899972446.
• Wuerthner, George (1994). Yosemite: A Visitor's Companion. Stackpole Books. ISBN 0811725987.
• Yosemite: Offizielles Handbuch des National Park Service. Bd. 138. Abteilung für Veröffentlichungen, National Park Service. 1989.
•  Dieser Artikel enthält gemeinfreies Material von Websites oder Dokumenten des National Park Service.
  • "Klima". National Park Service. 22. Dezember 2004. Archiviert vom Original am 1. Januar 2007. Abgerufen am 27. Januar 2007.
  • "Exotische Vegetation". National Park Service. 22. Dezember 2004. Archiviert vom Original am 2. Januar 2007. Abgerufen am 27. Januar 2007.
  • "Natur und Geschichte". National Park Service. 13. Oktober 2006. Archiviert vom Original am 25. Januar 2007. Abgerufen am 27. Januar 2007.
  • "Wasser Überblick". National Park Service. 22. Dezember 2004. Abgerufen vom Original am 7. Januar 2007. Abgerufen am 27. Januar 2007.
  • "Wildtier Übersicht". National Park Service. 22. Dezember 2004. Abgerufen vom Original am 27. Januar 2007. Abgerufen am 27. Januar 2007. ⓘ

Etymologie

Von den Miwoks, die in der Nähe des Yosemite Valley lebten, wurde der dort lebende Stamm als Yohe'meti bzw. in einem anderen Dialekt als Yosemi'te („diejenigen, die töten“) bezeichnet. Die im Tal lebenden Indianer stammen im Wesentlichen von den Paiute der Sierra Nevada ab. Sie nannten sich selber Ah-wah-ne-chee, Bewohner des Dorfes Ahwahnee, einer indianischen Siedlung in der Nähe des heutigen Yosemite Village. ⓘ

Tourismus

Historische Objekte

Im Yosemite National Park auf der California State Route 41, in Wawona liegt das historische Wawona Hotel and Pavilion (auch bekannt als Kawona Hotel oder Thomas Hill Studio). Das Hotel wurde am 1. Oktober 1975 vom National Register of Historic Places mit der Nummer 75000223 aufgenommen. Ebenso wurde es im National Historic Landmark eingetragen. ⓘ

Skisport

Am Badger Pass südlich des Haupttals an der Straße zum Glacier Point liegt ein kleines aber traditionsreiches Wintersportgebiet. Es ist das älteste Skigebiet in Kalifornien und zugleich westlich des Mississippi Rivers. Die Skischule eröffnete 1928, die Ski Lodge 1935, der erste Lift im folgenden Jahr. Heute (Stand Winter 2015) hat das Gebiet fünf Lifte und zehn Pisten für den Abfahrtslauf, sowie 35 km gespurte Loipen für Skilanglauf. ⓘ