Death-Valley-Nationalpark
| Death Valley-Nationalpark ⓘ | |
|---|---|
IUCN-Kategorie II (Nationalpark) | |
 Sanddünen im Death-Valley-Nationalpark | |
  Tal des Todes Ort in Kalifornien  Tal des Todes Ort in den Vereinigten Staaten | |
| Standort | Kalifornien und Nevada, Vereinigte Staaten |
| Nächstgelegene Stadt | Lone Pine, Kalifornien Beatty, Nevada |
| Koordinaten | 36°14′31″N 116°49′33″W / 36.24194°N 116.82583°WKoordinaten: 36°14′31″N 116°49′33″W / 36.24194°N 116.82583°W |
| Gebiet | 3.373.063 Acres (13.650,30 km2) |
| Gegründet | 11. Februar 1933 (Nationaldenkmal) Okt. 31, 1994 (Nationalpark) |
| Besucher | 1.678.660 (im Jahr 2018) |
| Leitende Behörde | Nationaler Parkdienst |
| Website | Death Valley-Nationalpark |
Der Death Valley National Park ist ein amerikanischer Nationalpark an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, östlich der Sierra Nevada. Die Parkgrenzen umfassen das Death Valley, den nördlichen Teil des Panamint Valley, den südlichen Teil des Eureka Valley und den größten Teil des Saline Valley. Der Park befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem trockenen Great Basin und der Mojave-Wüste und schützt die nordwestliche Ecke der Mojave-Wüste und ihre vielfältige Umgebung mit Salzwiesen, Sanddünen, Badlands, Tälern, Canyons und Bergen. Das Death Valley ist der größte Nationalpark in den zusammenhängenden Vereinigten Staaten und gleichzeitig der heißeste, trockenste und am tiefsten gelegene aller Nationalparks in den Vereinigten Staaten. Er enthält das Badwater Basin, den zweittiefsten Punkt der westlichen Hemisphäre und den tiefsten Punkt Nordamerikas mit 86 m unter dem Meeresspiegel. Mehr als 93 % des Parks sind als Wildnisgebiet ausgewiesen. Der Park beherbergt zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, die sich an die raue Wüstenumgebung angepasst haben, darunter der Kreosotbusch, der Joshua-Baum, Dickhornschafe, Kojoten und der vom Aussterben bedrohte Death-Valley-Pupfisch, ein Überbleibsel aus viel feuchteren Zeiten. Die UNESCO nahm das Death Valley 1984 als Hauptmerkmal in ihr Biosphärenreservat Mojave- und Colorado-Wüste auf. ⓘ
Eine Reihe von Indianergruppen bewohnte das Gebiet bereits seit 7000 v. Chr., zuletzt die Timbisha um 1000 n. Chr., die zwischen Winterlagern in den Tälern und Sommerquartieren in den Bergen hin und her zogen. Eine Gruppe europäischer Amerikaner, die 1849 auf der Suche nach einer Abkürzung zu den Goldfeldern in Kalifornien im Tal festsaß, gab dem Tal seinen Namen, obwohl nur einer aus ihrer Gruppe dort starb. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden mehrere kurzlebige Boomtowns, um Gold und Silber abzubauen. Das einzige langfristig rentable Erz, das abgebaut wurde, war Borax, das mit zwanzig Maultiergespannen aus dem Tal transportiert wurde. Das Tal wurde später zum Thema von Büchern, Radiosendungen, Fernsehserien und Filmen. Der Tourismus expandierte in den 1920er Jahren, als um Stovepipe Wells und Furnace Creek Ferienanlagen gebaut wurden. Das Death Valley National Monument wurde 1933 zum Schutzgebiet erklärt, und der Park wurde erheblich erweitert und 1994 zum Nationalpark ernannt. ⓘ
Die natürliche Umgebung des Gebiets wurde weitgehend durch seine Geologie geprägt. Das Tal ist eigentlich ein Graben, wobei die ältesten Gesteine stark metamorphosiert und mindestens 1,7 Milliarden Jahre alt sind. Alte, warme, flache Meere lagerten marine Sedimente ab, bis sich der Pazifische Ozean durch Rifting öffnete. Es kam zu weiteren Sedimentationen, bis sich vor der Küste eine Subduktionszone bildete. Die Subduktion hob die Region aus dem Meer und ließ eine Reihe von Vulkanen entstehen. Später begann sich die Kruste auseinander zu ziehen, wodurch die heutige Landform des Basin and Range entstand. Die Täler füllten sich mit Sedimenten und in den feuchten Zeiten der Eiszeit mit Seen, wie dem Lake Manly. ⓘ
Das Death Valley ist der fünftgrößte amerikanische Nationalpark und der größte in den zusammenhängenden Vereinigten Staaten. Außerdem ist er größer als die Bundesstaaten Rhode Island und Delaware zusammen und fast so groß wie Puerto Rico. Im Jahr 2013 wurde der Death-Valley-Nationalpark von der International Dark-Sky Association zum Dark-Sky-Park ernannt. ⓘ
Geografische Lage
Der Park besteht aus zwei großen Tälern, dem Death Valley und dem Panamint Valley. Beide Täler sind innerhalb der letzten Millionen Jahre entstanden und werden von in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Bergketten begrenzt. Diese und die angrenzenden Täler folgen dem allgemeinen Trend der Basin-and-Range-Topographie mit einer Änderung: Es gibt parallele Streichen-Schiebeverwerfungen, die die zentrale Ausdehnung des Death Valley rechtwinklig begrenzen. Das Ergebnis dieser Scherung ist eine zusätzliche Ausdehnung im zentralen Teil des Death Valley, die eine leichte Verbreiterung und eine stärkere Absenkung bewirkt. ⓘ
Die Hebung der umliegenden Gebirgsketten und die Absenkung des Talbodens sind beide zu beobachten. Die Hebung in den Black Mountains ist so schnell, dass die Schwemmfächer (fächerförmige Ablagerungen an der Mündung von Canyons) dort klein und steil sind, verglichen mit den riesigen Schwemmfächern der Panamint Range. Die schnelle Hebung eines Gebirgszuges in einer trockenen Umgebung lässt den Canyons oft nicht genug Zeit, um eine klassische V-Form bis hinunter zum Bachbett zu bilden. Stattdessen endet eine V-Form in einem Slot Canyon auf halber Strecke und bildet einen "Weinglas-Canyon". Die Sedimente werden auf einem kleinen und steilen Schwemmfächer abgelagert. ⓘ
Mit 86 m (282 Fuß) unter dem Meeresspiegel an seinem tiefsten Punkt ist das Badwater Basin im Death Valley die zweittiefste Senke der westlichen Hemisphäre (nach der Laguna del Carbón in Argentinien), während der Mount Whitney, nur 137 km (85 Meilen) weiter westlich, mit 4.421 m (14.505 Fuß) der höchste Berg in den zusammenhängenden Vereinigten Staaten ist. Dieses topografische Relief stellt das größte Höhengefälle in den angrenzenden Vereinigten Staaten dar und ist der Endpunkt des südwestlichen Abflusses des Great Basin. Obwohl diese Unterscheidung aufgrund des extremen Wassermangels im Great Basin heute kaum noch von praktischem Nutzen ist, bedeutet sie doch, dass der See, der einst das Death Valley füllte (Lake Manly), in feuchteren Zeiten die letzte Station für das in der Region fließende Wasser war, was bedeutet, dass das Wasser dort mit gelösten Stoffen gesättigt war. Daher gehören die Salzpfannen im Death Valley zu den größten der Welt und sind reich an Mineralien wie Borax und verschiedenen Salzen und Hydraten. Die größte Salzpfanne im Park erstreckt sich über 64 km (40 Meilen) von der Ashford Mill Site bis zu den Salt Creek Hills und bedeckt etwa 520 km2 (200 Quadratmeilen) des Talbodens. Die bekannteste Playa im Park ist die Racetrack, die für ihre beweglichen Felsen bekannt ist. ⓘ
Klima
Nach dem Köppen-Klimaklassifikationssystem herrscht im Death Valley National Park ein heißes Wüstenklima (BWh). Die Pflanzenhärtezone im Badwater Basin ist 9b mit einer durchschnittlichen jährlichen extremen Mindesttemperatur von 28,0 °F (-2,2 °C). ⓘ
Das Death Valley ist der heißeste und trockenste Ort Nordamerikas, da es hier kein Oberflächenwasser gibt und das Relief niedrig ist. Es ist so häufig der heißeste Ort in den Vereinigten Staaten, dass viele Auflistungen der höchsten Tagestemperaturen des Landes das Death Valley selbstverständlich auslassen. ⓘ
Am Nachmittag des 10. Juli 1913 verzeichnete das United States Weather Bureau auf der Greenland Ranch (heute Furnace Creek) im Death Valley eine Höchsttemperatur von 56,7 °C (134 °F). Diese Temperatur ist die höchste jemals an der Erdoberfläche gemessene Lufttemperatur. (Ein Bericht über eine Temperatur von 58 °C (136,4 °F), die 1922 in Libyen gemessen wurde, erwies sich später als ungenau). Tägliche Sommertemperaturen von 120 °F (49 °C) oder mehr sind keine Seltenheit, ebenso wie nächtliche Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Winter. Der Juli ist der heißeste Monat mit einem durchschnittlichen Höchstwert von 47 °C (117 °F) und einem durchschnittlichen Tiefstwert von 33 °C (91 °F). Der Dezember ist der kälteste Monat mit einem durchschnittlichen Höchstwert von 19 °C (66 °F) und einem durchschnittlichen Tiefstwert von 5 °C (41 °F). Der Rekordtiefstwert liegt bei 15 °F (-9,4 °C). Es gibt durchschnittlich 197,3 Tage im Jahr mit Höchstwerten von 32,2 °C (90 °F) oder mehr und 146,9 Tage im Jahr mit Höchstwerten von 37,8 °C (100 °F) oder mehr. Gefriertemperaturen von 0 °C (32 °F) oder weniger treten an durchschnittlich 8,6 Tagen im Jahr auf. ⓘ
Mehrere der größeren Quellen im Death Valley beziehen ihr Wasser aus einem regionalen Grundwasserleiter, der sich bis in den Osten des südlichen Nevada und Utah erstreckt. Ein Großteil des Wassers in diesem Grundwasserleiter befindet sich dort seit vielen tausend Jahren, seit den Eiszeiten des Pleistozäns, als das Klima kühler und feuchter war. Das heutige trockenere Klima liefert nicht genügend Niederschläge, um den Grundwasserleiter in dem Maße wieder aufzufüllen, wie Wasser entnommen wird. ⓘ
Die höchste Erhebung innerhalb des Parks ist die Panamint Range, deren höchster Punkt der Telescope Peak mit 3.368 m (11.049 Fuß) ist. Die Region Death Valley ist eine Übergangszone im nördlichsten Teil der Mojave-Wüste und besteht aus fünf Gebirgszügen, die vom Pazifischen Ozean entfernt sind. Drei davon sind bedeutende Barrieren: die Sierra Nevada, die Argus Range und die Panamint Range. Luftmassen neigen dazu, Feuchtigkeit zu verlieren, wenn sie über Gebirgsketten nach oben gedrückt werden, was Klimatologen als Regenschatteneffekt bezeichnen. ⓘ
Der übertriebene Regenschatteneffekt für das Death Valley macht es zum trockensten Ort Nordamerikas. In Badwater fallen jährlich etwa 38 mm (1,5 Zoll) Niederschlag, und in manchen Jahren gibt es gar keinen messbaren Niederschlag. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge schwankt zwischen 49 mm (1,92 Zoll) unterhalb des Meeresspiegels und 380 mm (15 Zoll) in den höheren Bergen, die das Tal umgeben. Wenn es regnet, dann oft in Form von heftigen Stürmen, die Sturzfluten verursachen, die die Landschaft umgestalten und manchmal sehr flache, ephemere Seen bilden. ⓘ
Das heiße, trockene Klima erschwert die Bodenbildung. Die Massenabtragung, also die Abwärtsbewegung von losem Gestein, ist daher die vorherrschende Erosionskraft in den Gebirgsregionen, was zu "skelettierten" Gebirgszügen führt (Berge mit sehr wenig Boden darauf). Die Sanddünen im Park sind zwar berühmt, aber nicht annähernd so weit verbreitet, wie ihr Ruhm oder die Trockenheit des Gebiets vermuten lassen. Das Dünenfeld Mesquite Flat ist von der asphaltierten Straße östlich von Stovepipe Wells im nördlichen Teil des Tals am leichtesten zu erreichen und besteht hauptsächlich aus Quarzsand. Ein weiteres Dünenfeld befindet sich nur 10 Meilen (16 km) weiter nördlich, besteht jedoch hauptsächlich aus Travertinsand. Die höchsten Dünen des Parks und einige der höchsten Nordamerikas befinden sich im Eureka Valley etwa 80 km nördlich von Stovepipe Wells, während die Dünen des Panamint Valley und des Saline Valley westlich bzw. nordwestlich der Stadt liegen. Das Ibex-Dünenfeld befindet sich in der Nähe des selten besuchten Ibex Hill im südlichsten Teil des Parks, direkt südlich des Sumpfgebiets von Saratoga Springs. Alle vier letztgenannten Dünenfelder sind nur über unbefestigte Straßen zugänglich. Die vorherrschenden Winde kommen im Winter aus dem Norden und im Sommer aus dem Süden. Dadurch bleibt die Lage der Dünenfelder insgesamt mehr oder weniger fest. ⓘ
Es gibt seltene Ausnahmen von der Trockenheit in diesem Gebiet. Im Jahr 2005 führte ein ungewöhnlich nasser Winter zur Bildung eines "Sees" im Badwater Basin und damit zur größten Wildblumensaison in der Geschichte des Parks. Im Oktober 2015 verursachte ein "1000-jährliches Hochwasserereignis" mit mehr als drei Zoll Regen große Schäden im Death Valley National Park. ⓘ
| Klimadaten für den Death Valley National Park, Kalifornien, Normalwerte 1991-2020, Extremwerte 1911-heute ⓘ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Höchstwert °F (°C) | 90 (32) |
97 (36) |
103 (39) |
113 (45) |
122 (50) |
128 (53) |
134 (57) |
130 (54) |
125 (52) |
113 (45) |
98 (37) |
89 (32) |
134 (57) |
| Mittlerer Höchstwert °F (°C) | 78.4 (25.8) |
85.1 (29.5) |
95.4 (35.2) |
106.0 (41.1) |
113.6 (45.3) |
122.0 (50.0) |
125.9 (52.2) |
123.4 (50.8) |
118.1 (47.8) |
106.2 (41.2) |
90.0 (32.2) |
77.8 (25.4) |
126.7 (52.6) |
| Durchschnittlicher Höchstwert °F (°C) | 67.2 (19.6) |
73.7 (23.2) |
82.6 (28.1) |
91.0 (32.8) |
100.7 (38.2) |
111.1 (43.9) |
117.4 (47.4) |
115.9 (46.6) |
107.7 (42.1) |
93.3 (34.1) |
77.4 (25.2) |
65.6 (18.7) |
92.0 (33.3) |
| Tagesmittelwert °F (°C) | 54.9 (12.7) |
61.3 (16.3) |
69.8 (21.0) |
77.9 (25.5) |
87.8 (31.0) |
97.5 (36.4) |
104.2 (40.1) |
102.3 (39.1) |
93.4 (34.1) |
78.9 (26.1) |
64.0 (17.8) |
53.4 (11.9) |
78.8 (26.0) |
| Durchschnittlicher Tiefstwert °F (°C) | 42.5 (5.8) |
49.0 (9.4) |
57.1 (13.9) |
64.8 (18.2) |
75.0 (23.9) |
84.0 (28.9) |
91.0 (32.8) |
88.7 (31.5) |
79.1 (26.2) |
64.4 (18.0) |
50.5 (10.3) |
41.1 (5.1) |
65.6 (18.7) |
| Mittleres Minimum °F (°C) | 30.5 (−0.8) |
36.1 (2.3) |
42.8 (6.0) |
49.8 (9.9) |
58.5 (14.7) |
67.9 (19.9) |
78.3 (25.7) |
75.3 (24.1) |
65.4 (18.6) |
49.5 (9.7) |
35.9 (2.2) |
29.0 (−1.7) |
28.0 (−2.2) |
| Rekordtiefstwert °F (°C) | 15 (−9) |
20 (−7) |
26 (−3) |
35 (2) |
42 (6) |
49 (9) |
62 (17) |
65 (18) |
41 (5) |
32 (0) |
24 (−4) |
19 (−7) |
15 (−9) |
| Durchschnittlicher Niederschlag in Zoll (mm) | 0.37 (9.4) |
0.52 (13) |
0.25 (6.4) |
0.10 (2.5) |
0.03 (0.76) |
0.05 (1.3) |
0.10 (2.5) |
0.10 (2.5) |
0.20 (5.1) |
0.12 (3.0) |
0.10 (2.5) |
0.26 (6.6) |
2.20 (56) |
| Durchschnittliche Niederschlagstage (≥ 0,01 in) | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 16.0 |
| Quelle: NOAA | |||||||||||||
| Klimadaten für das Death Valley (Cow Creek Station) ⓘ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Höchstwert °F (°C) | 84 (29) |
89 (32) |
100 (38) |
110 (43) |
120 (49) |
125 (52) |
126 (52) |
125 (52) |
123 (51) |
111 (44) |
95 (35) |
84 (29) |
126 (52) |
| Durchschnittlicher Höchstwert °F (°C) | 64.4 (18.0) |
71.6 (22.0) |
80.6 (27.0) |
90.9 (32.7) |
100.0 (37.8) |
109.3 (42.9) |
116.0 (46.7) |
113.8 (45.4) |
106.9 (41.6) |
92.1 (33.4) |
75.4 (24.1) |
65.9 (18.8) |
90.6 (32.6) |
| Tagesmittelwert °F (°C) | 52.5 (11.4) |
59.1 (15.1) |
67.4 (19.7) |
77.5 (25.3) |
86.4 (30.2) |
95.3 (35.2) |
102.1 (38.9) |
99.9 (37.7) |
92.1 (33.4) |
78.1 (25.6) |
62.3 (16.8) |
54.1 (12.3) |
77.2 (25.1) |
| Durchschnittlicher Tiefstwert °F (°C) | 40.6 (4.8) |
46.6 (8.1) |
54.3 (12.4) |
64.1 (17.8) |
72.7 (22.6) |
81.2 (27.3) |
88.4 (31.3) |
86.0 (30.0) |
77.4 (25.2) |
64.0 (17.8) |
49.3 (9.6) |
42.4 (5.8) |
63.9 (17.7) |
| Rekordtiefstwert °F (°C) | 19 (−7) |
30 (−1) |
33 (1) |
45 (7) |
52 (11) |
54 (12) |
69 (21) |
69 (21) |
57 (14) |
40 (4) |
32 (0) |
27 (−3) |
19 (−7) |
| Durchschnittlicher Niederschlag in Zoll (mm) | 0.24 (6.1) |
0.32 (8.1) |
0.20 (5.1) |
0.20 (5.1) |
0.10 (2.5) |
0.02 (0.51) |
0.10 (2.5) |
0.11 (2.8) |
0.12 (3.0) |
0.11 (2.8) |
0.20 (5.1) |
0.29 (7.4) |
2.00 (51) |
| Quelle: http://www.wrcc.dri.edu | |||||||||||||
Obwohl das Tal des Todes nur wenige hundert Kilometer vom Pazifischen Ozean entfernt liegt, ist es eine der trockensten Gegenden der Erde. Dies liegt daran, dass sich die feuchten Winde auf ihrem Weg vom Pazifik an fünf Bergrücken abregnen, bevor sie über das Gebiet des Parks ziehen können. Das Death Valley ist außerdem eine der heißesten Gegenden Amerikas. ⓘ
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Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Death Valley
Quelle: ⓘ
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Menschliche Geschichte
Mesquite Springs ist der nördlichste Teil des Death Valley. In diesem Teil des Tales gibt es zahlreiche Kakteen. Oberhalb der Quelle gibt es 2000 bis 3000 Jahre alte Petroglyphen der ausgestorbenen Mesquite-Springs-Kultur. ⓘ
Frühe Bewohner und vorübergehende Populationen
Es ist bekannt, dass in den letzten 10.000 Jahren vier indianische Kulturen in diesem Gebiet gelebt haben. Die erste bekannte Gruppe, die Nevares Spring People, waren Jäger und Sammler, die vor etwa 9.000 Jahren (7000 v. Chr.) in das Gebiet kamen, als es noch kleine Seen im Death Valley und im benachbarten Panamint Valley gab. Zu dieser Zeit herrschte ein viel milderes Klima, und es gab noch reichlich Großwild. Vor 5.000 Jahren (3000 v. Chr.) verdrängten die Mesquite Flat People die Nevares Spring People. Vor etwa 2.000 Jahren zogen die Saratoga Spring People in das Gebiet, das zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits eine heiße, trockene Wüste war. Diese Kultur war im Jagen und Sammeln weiter fortgeschritten und verfügte über ein großes handwerkliches Geschick. Sie hinterließen auch geheimnisvolle Steinmuster im Tal. ⓘ
Vor tausend Jahren zogen die nomadisch lebenden Timbisha (früher Schoschonen genannt und auch als Panamint oder Koso bekannt) in das Gebiet und jagten Wild und sammelten Mesquite-Bohnen sowie Pinienkerne. Aufgrund des großen Höhenunterschieds zwischen der Talsohle und den Bergkämmen, insbesondere im Westen, praktizierten die Timbisha eine vertikale Wanderung. Ihre Winterlager befanden sich in der Nähe von Wasserquellen in den Talsohlen. Im Laufe des Frühlings und Sommers und bei wärmerem Wetter reiften Gräser und andere pflanzliche Nahrungsquellen in immer größeren Höhen heran. Im November befanden sie sich ganz oben auf den Bergkämmen, wo sie Pinienkerne ernteten, bevor sie für den Winter in die Talsohle zurückkehrten. ⓘ
Der kalifornische Goldrausch brachte die ersten Menschen europäischer Abstammung in die unmittelbare Umgebung. Im Dezember 1849 verirrten sich zwei Gruppen von Reisenden aus dem kalifornischen Goldland mit insgesamt vielleicht 100 Wagen im Death Valley, nachdem sie sich auf einer vermeintlichen Abkürzung des Old Spanish Trail verirrt hatten. Die Bennett-Arcane Party konnte wochenlang keinen Weg aus dem Tal finden. Sie konnten zwar an verschiedenen Quellen in der Gegend frisches Wasser finden, mussten aber mehrere ihrer Ochsen essen, um zu überleben. Sie benutzten das Holz ihrer Wagen, um das Fleisch zu kochen und Dörrfleisch herzustellen. Der Ort, an dem sie dies taten, wird heute als "Burnt Wagons Camp" bezeichnet und befindet sich in der Nähe von Stovepipe Wells. ⓘ
Nachdem sie ihre Wagen zurückgelassen hatten, konnten sie schließlich aus dem Tal herauswandern. Kurz nachdem sie das Tal verlassen hatten, drehte sich eine der Frauen der Gruppe um und sagte: "Goodbye Death Valley", was dem Tal seinen Namen gab. Zu der Gruppe gehörte auch William Lewis Manly, der in seinem autobiografischen Buch Death Valley in '49 diese Wanderung beschrieb und das Gebiet bekannt machte (Geologen benannten später den prähistorischen See, der das Tal einst füllte, nach ihm). ⓘ
Boom und Pleite
Die Erze, die mit dem Gebiet am meisten in Verbindung gebracht werden, waren auch am einfachsten zu gewinnen und am profitabelsten: Evaporitvorkommen wie Salze, Borat und Talk. Borax wurde 1881 von Rosie und Aaron Winters in der Nähe der Ranch im Death Valley (damals Grönland genannt) gefunden. Später im selben Jahr wurde die Eagle Borax Works zum ersten kommerziellen Borax-Betrieb im Death Valley. William Tell Coleman baute das Werk Harmony Borax Works und begann Ende 1883 oder Anfang 1884 mit der Verarbeitung von Erz, die bis 1888 andauerte. Dieses Bergbau- und Hüttenunternehmen produzierte Borax zur Herstellung von Seife und für industrielle Zwecke. Das Endprodukt wurde in Waggons mit einem Fassungsvermögen von 10 Tonnen, die von "Zwanzig-Maultier-Gespannen", d. h. Gespannen aus je 18 Maultieren und zwei Pferden, gezogen wurden, 165 Meilen (266 km) aus dem Tal hinaus zum Mojave-Bahnhof transportiert. ⓘ
Die Gespanne legten im Durchschnitt zwei Meilen (3 km) pro Stunde zurück und benötigten für eine Rundreise etwa 30 Tage. Der Markenname 20-Mule Team Borax wurde von Francis Marion Smiths Pacific Coast Borax Company eingeführt, nachdem Smith 1890 die Boraxbetriebe von Coleman erworben hatte. Eine denkwürdige Werbekampagne nutzte das Bild des Wagens, um die Marke Boraxo, eine körnige Handseife, und die Radio- und Fernsehsendungen Death Valley Days zu bewerben. 1914 wurde die Death Valley Railroad gebaut, um den Bergbau an der Ostseite des Tals zu bedienen. Nach dem Zusammenbruch des Coleman-Imperiums wurde der Bergbau fortgesetzt, und in den späten 1920er Jahren war das Gebiet die weltweit wichtigste Borax-Quelle. Die etwa vier bis sechs Millionen Jahre alte Furnace Creek Formation ist die wichtigste Quelle für Boratmineralien, die in den Playas des Death Valley gewonnen werden. ⓘ
Andere Besucher blieben, um nach Kupfer-, Gold-, Blei- und Silbervorkommen zu suchen und diese abzubauen. Diese sporadischen Bergbauversuche wurden durch die abgelegene Lage und die raue Wüstenumgebung behindert. Im Dezember 1903 schürften zwei Männer aus Ballarat nach Silber. Der eine war ein arbeitsloser irischer Bergarbeiter namens Jack Keane und der andere ein einäugiger baskischer Metzger namens Domingo Etcharren. Ganz zufällig entdeckte Keane an der Arbeitsstelle des Duos eine riesige Goldader, die frei mahlend war, und nannte den Claim Keane Wonder Mine. Dies löste einen kleinen und kurzlebigen Goldrausch in diesem Gebiet aus. Die Keane Wonder Mine war neben den Minen in Rhyolite, Skidoo und Harrisburg die einzige, die genügend Metallerz förderte, um sich zu lohnen. Es gab auch regelrechte Betrugsfälle wie Leadfield, aber die meisten Unternehmungen wurden schnell wieder eingestellt, nachdem eine kurze Reihe von Schürfminen keine nennenswerten Erzvorkommen zutage gefördert hatten (diese Minen liegen heute in der gesamten Gegend verstreut und stellen eine große Gefahr für jeden dar, der sie betritt). Die Boomtowns, die um diese Minen herum entstanden, florierten im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, gingen aber nach der Panik von 1907 bald wieder zurück. ⓘ
Das Tal ist reich an Metallen, beispielsweise Gold und Silber, sowie an Mineralien wie Talkum und Borax. Viele Jahre lang arbeitete hier eine Minengesellschaft, die das Borax für die Seifenproduktion förderte. Das fertige Produkt wurde in großen Wagen, die jeweils mit 18 Mulis und zwei Pferden bespannt waren, aus dem Tal heraustransportiert. Daher stammt der Markenname 20-Mule-Team. ⓘ
Früher Tourismus
Die ersten dokumentierten touristischen Einrichtungen im Death Valley waren eine Reihe von Zelthäusern, die in den 1920er Jahren dort errichtet wurden, wo sich heute Stovepipe Wells befindet. Die Menschen strömten in die Ferienorte, die um die natürlichen Quellen herum gebaut wurden, denen heilende und stärkende Eigenschaften zugeschrieben wurden. Im Jahr 1927 verwandelte Pacific Coast Borax die Mannschaftsquartiere seiner Furnace Creek Ranch in ein Resort und schuf das Furnace Creek Inn and Resort. Die Quelle von Furnace Creek wurde für die Entwicklung des Resorts genutzt, und als das Wasser umgeleitet wurde, begannen die umliegenden Sümpfe und Feuchtgebiete zu schrumpfen. ⓘ
Bald war das Tal ein beliebtes Winterziel. Andere Einrichtungen waren zunächst private Zufluchtsorte, wurden aber später für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die bekannteste dieser Einrichtungen war die Death Valley Ranch, besser bekannt als Scotty's Castle. Dieses große, im spanischen Revival-Stil erbaute Ranchhaus wurde in den späten 1930er Jahren zu einem Hotel und, vor allem wegen der Berühmtheit von Death Valley Scotty, zu einer Touristenattraktion. Death Valley Scotty, dessen richtiger Name Walter Scott war, war ein Goldgräber, der vorgab, Eigentümer "seines Schlosses" zu sein, das er mit den Gewinnen aus seiner Goldmine gebaut haben wollte. Beide Behauptungen entsprachen nicht der Wahrheit, aber der wirkliche Besitzer, der Chicagoer Millionär Albert Mussey Johnson, förderte den Mythos. Auf die Frage von Reportern, welche Verbindung er zu Walter Scotts Schloss habe, antwortete Johnson, er sei Mr. Scotts Bankier. ⓘ
Schutz und spätere Geschichte
Am 11. Februar 1933 erklärte Präsident Herbert Hoover das Death Valley und seine Umgebung zum Nationaldenkmal und stellte fast 8.000 km2 im Südosten Kaliforniens und in kleinen Teilen Nevadas unter Schutz. ⓘ
Das Civilian Conservation Corps (CCC) baute während der Weltwirtschaftskrise und bis in die frühen 1940er Jahre hinein die Infrastruktur im Death Valley National Monument aus. Das CCC errichtete Baracken, planierte 500 Meilen (800 km) an Straßen, installierte Wasser- und Telefonleitungen und insgesamt 76 Gebäude. In der Panamint Range wurden Wanderwege zu landschaftlich interessanten Punkten gebaut, und für den Timbisha Shoshone Tribe wurden ein Lehmdorf, eine Wäscherei und ein Handelsposten errichtet. Außerdem wurden fünf Campingplätze, Toiletten, ein Flugzeuglandeplatz und Picknickeinrichtungen gebaut. ⓘ
Die Einrichtung des Monuments führte zu einer vorübergehenden Sperrung des Gebiets für Schürfungen und Bergbau. Das Death Valley wurde jedoch auf Beschluss des Kongresses im Juni 1933 schnell wieder für den Bergbau geöffnet. Mit den Verbesserungen in der Bergbautechnik, die die Verarbeitung geringerer Erzgehalte und den Transport größerer Gesteinsmengen mit neuen schweren Geräten ermöglichten, veränderte sich der Bergbau im Death Valley. Vorbei waren die Tage des "einarmigen Goldsuchers", der lange Zeit mit dem romantischen Westen assoziiert wurde. Tagebaue und Tagebaue zerstörten die Landschaft, als internationale Bergbaukonzerne Claims in gut sichtbaren Gebieten des National Monuments kauften. Der öffentliche Aufschrei, der daraufhin folgte, führte zu einem stärkeren Schutz aller Nationalparks und Monumente in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 1976 verabschiedete der Kongress den Mining in the Parks Act, der das Death Valley National Monument für die Anmeldung neuer Bergbauansprüche sperrte, den Tagebau verbot und den National Park Service verpflichtete, die Gültigkeit zehntausender Bergbauansprüche aus der Zeit vor 1976 zu prüfen. Im Jahr 1980 wurde der Bergbau in begrenztem Umfang und unter strengeren Umweltauflagen wieder zugelassen. Die letzte Mine im Park, die Billie Mine, wurde 2005 geschlossen. ⓘ
Das Death Valley National Monument wurde 1984 zum Biosphärenreservat erklärt. Am 31. Oktober 1994 wurde das Monument durch die Verabschiedung des California Desert Protection Act (Public Law 103-433) durch den Kongress um 1,3 Millionen Acres (5.300 km2) erweitert und erneut als Nationalpark ausgewiesen. Damit wurde das Death Valley zum größten Nationalpark in den zusammenhängenden Vereinigten Staaten. Am 12. März 2019 wurde das John D. Dingell, Jr. Conservation, Management, and Recreation Act den Park um 35.292 Acres (55 sq mi; 143 km2) erweitert. ⓘ
Viele der größeren Städte und Gemeinden innerhalb der Grenzen des regionalen Grundwasserströmungssystems, auf das der Park und seine Pflanzen und Tiere angewiesen sind, weisen eine der höchsten Wachstumsraten der Vereinigten Staaten auf. Zu den bemerkenswerten Beispielen im Umkreis von 100 Meilen (160 km) um den Death Valley National Park gehören Las Vegas und Pahrump, Nevada. Im Falle von Las Vegas schätzt die örtliche Handelskammer, dass jeden Monat 6.000 Menschen in die Stadt ziehen. Zwischen 1985 und 1995 ist die Bevölkerung des Las Vegas Valley von 550.700 auf 1.138.800 gestiegen. ⓘ
Im Jahr 1977 wurden Teile des Death Valley von Regisseur George Lucas als Drehort für Star Wars verwendet und dienten als Kulisse für den fiktiven Planeten Tatooine. ⓘ
Geologische Geschichte
| Zeitalter | Gesteinseinheiten/Formationen | Wichtigste geologische Ereignisse ⓘ |
|---|---|---|
| Känozoikum | Schwemmfächer, Bach- und Playa-Ablagerungen, Dünen, zahlreiche sedimentäre, vulkanische und plutonische Einheiten in getrennten und miteinander verbundenen Becken und Eruptivfeldern (einschließlich Artist Drive-, Furnace Creek-, Funeral- und Nova-Formationen). | Große Diskordanz, fortgesetzte Ablagerung im modernen Death Valley, Öffnung des modernen Death Valley, fortgesetzte Entwicklung der heutigen Gebirgszüge und Becken, Beginn der großen Ausdehnung. |
| Mesozoikum | Granitische Plutone, Butte Valley | Schubverwerfung und Intrusion von Plutonen im Zusammenhang mit dem Sierra Nevada-Batholith; seichte Meeresablagerung; Diskordanz. |
| Paläozoikum | Resting Spring Shale, Tin Mountain Limestone, Lost Burro, Hidden Valley Dolomite, Eureka Quartzite, Nopah, Bonanza King, Carrara, Zabriskie Quartzite, Wood Canyon. | Entwicklung einer lang anhaltenden Karbonatbank an einem passiven Kontinentalrand; zahlreiche Auftauchintervalle, unterbrochen durch die Ablagerung einer Sandsteindecke im mittleren Ordovizium. Ablagerung eines Keils aus silliklastischem Sediment während und unmittelbar nach dem Rifting entlang eines neuen Kontinentalrandes. |
| Proterozoikum | Kristallines Grundgebirge, Pahrump, Stirling Quarzit, Johnnie, Ibex, Noonday Dolomit, Kingston Peak, Beck Spring, Crystal Spring. | Regionaler Metamorphismus, große Diskordanz, rasche Hebung und Erosion, flache Meeresablagerungen, glazial-marine Ablagerungen, Diskordanz. Flache bis tiefe marine Ablagerungen entlang eines beginnenden Kontinentalrandes. |
Der Park hat eine vielfältige und komplexe geologische Geschichte. Seit seiner Entstehung erlebte das Gebiet des Parks mindestens vier große Vulkanismusperioden, drei oder vier große Sedimentationsperioden und mehrere Intervalle großer tektonischer Deformationen, bei denen die Kruste neu geformt wurde. Zwei Perioden der Vergletscherung (eine Reihe von Eiszeiten) haben sich ebenfalls auf das Gebiet ausgewirkt, obwohl es in den Gebirgszügen, die heute zum Park gehören, nie Gletscher gab. ⓘ
Grundgebirge und Pahrump-Gruppe
Über die Geschichte der ältesten freiliegenden Gesteine in diesem Gebiet ist nur wenig bekannt, was auf den umfangreichen Metamorphismus (Umwandlung von Gestein durch Hitze und Druck) zurückzuführen ist. Radiometrische Datierungen ergeben ein Alter von 1.700 Millionen Jahren für die Metamorphose während des Proterozoikums. Vor etwa 1.400 Millionen Jahren wurde dieser Komplex durch eine Granitmasse, die heute in der Panamint Range liegt, intrudiert. Durch Uplifting wurden diese Gesteine später fast 500 Millionen Jahre lang der Erosion ausgesetzt. ⓘ
Die proterozoischen Sedimentformationen der Pahrump-Gruppe wurden auf diesem Grundgestein abgelagert. Dies geschah nach der Hebung und Erosion früherer Sedimente des proterozoischen Grundgebirges. Die Pahrump-Gruppe besteht im unteren Teil aus Arkosekonglomerat (Quarzsplitter in einer betonähnlichen Matrix) und Tonstein, gefolgt von Dolomit aus Karbonatbänken, die von Algenmatten als Stromatolithen gekrönt werden, und endet mit beckenfüllenden Sedimenten, die sich aus den oben genannten Gesteinen ableiten, einschließlich möglicher Gletscherschutt aus der vermuteten Schneeball-Erdvereisung. Die allerjüngsten Gesteine der Pahrump-Gruppe sind basaltische Lavaströme. ⓘ
Rifting und Ablagerung
Im Zuge des Auseinanderbrechens des Superkontinents Rodinia im Neoproterozoikum (vor etwa 755 Millionen Jahren) und der Entstehung des Pazifischen Ozeans öffnete sich ein Graben und überflutete die Region. Im Osten lag eine Küstenlinie, die dem heutigen Atlantikrand der Vereinigten Staaten ähnelte. Eine mit Algenmatten bedeckte Karbonatbank wurde abgelagert und bildete den Noonday-Dolomit. Als die kontinentale Kruste dünner wurde und sich der neu entstandene Pazifik ausdehnte, kam es zu einer Absenkung der Region, wodurch die Ibex-Formation entstand. Es folgte eine winkelförmige Diskordanz (eine ungleichmäßige Lücke in den geologischen Aufzeichnungen). ⓘ
Im Westen entwickelte sich ein echtes Ozeanbecken, das alle früheren Formationen entlang einer steilen Front durchbrach. Ein Keil aus klastischen Sedimenten begann sich an der Basis der beiden Unterwasserabbrüche anzusammeln, wodurch die Bildung der gegenüberliegenden Kontinentalschelfe begann. Aus den sich auf dem Keil ansammelnden Sedimenten entwickelten sich drei Formationen. Die ersten bekannten Fossilien von komplexem Leben in der Region wurden in diesen Formationen gefunden. Zu nennen sind hier die Ediacara-Fauna und die Trilobiten, deren Entwicklung Teil der kambrischen Explosion des Lebens ist. ⓘ
Die sandigen Schlammflächen wichen vor etwa 550 Millionen Jahren einer Karbonatplattform (ähnlich der um die heutigen Bahamas), die die nächsten 300 Millionen Jahre des Paläozoikums überdauerte (siehe Mitte der Zeitskala). Das Death Valley befand sich damals nur zehn oder zwanzig Grad vom paläozoischen Äquator entfernt. Die dicken Schichten aus karbonatreichen Sedimenten wurden periodisch von Auftauchphasen unterbrochen. Obwohl die geografischen Details in diesem riesigen Zeitintervall variierten, verlief im Allgemeinen eine Nord-Nordost-Küstenlinie von Arizona bis nach Utah. Die sich daraus ergebenden acht Formationen und eine Gruppe sind 6 km (20.000 Fuß) dick und unterlag einem Großteil der Gebirgszüge Cottonwood, Funeral, Grapevine und Panamint. ⓘ
Kompression und Hebung
Im frühen bis mittleren Mesozoikum wurde der westliche Rand des nordamerikanischen Kontinents gegen die ozeanische Platte unter dem Pazifik gedrückt, wodurch eine Subduktionszone entstand. Eine Subduktionszone ist eine Art Kontakt zwischen verschiedenen Krustenplatten, bei dem schwerere Kruste unter leichtere Kruste rutscht. Infolgedessen brachen Vulkane aus und hoben Berge an, und die Küstenlinie wurde nach Westen verschoben. Durch die Hitze und den Druck, die durch die Subduktion entstanden, bildete sich im Nordwesten der Sierranische Bogen, und die Druckkräfte führten zur Entstehung von Überschiebungsfehlern. ⓘ
Eine lange Periode der Hebung und Erosion ging mit den oben genannten Ereignissen einher und folgte ihnen, wodurch eine große Diskordanz entstand, die eine große Lücke in den geologischen Aufzeichnungen darstellt. Die im Death Valley abgetragenen Sedimente wurden durch Wind und Wasser sowohl nach Osten als auch nach Westen getragen. In diesem Gebiet gibt es keine Sedimentformationen aus dem Jura bis Eozän, mit Ausnahme einiger Vulkangesteine, die möglicherweise aus dem Jura stammen (siehe oben auf der Zeitskala). ⓘ
Ausdehnung und Seen
Die Ausdehnung großer Teile der Kruste unter dem Südwesten der Vereinigten Staaten und dem Nordwesten Mexikos begann vor etwa 16 Millionen Jahren, und die Region dehnt sich immer noch aus. Diese Ausdehnung wirkte sich vor 3 Millionen Jahren auf das Gebiet der Täler des Todes und des Panamint aus. Davor befanden sich die Felsen der heutigen Panamint Range auf den Felsen, die später zu den Black Mountains und den Cottonwood Mountains wurden. Der seitliche und vertikale Transport dieser Blöcke erfolgte durch Bewegungen auf normalen Verwerfungen. Rechtsseitige Bewegungen entlang der parallel zu den Gebirgszügen und an deren Fuß verlaufenden Verwerfungen trugen ebenfalls zur Entwicklung des Gebiets bei. Torsionskräfte, die wahrscheinlich mit der nordwestlichen Bewegung der Pazifischen Platte entlang der San-Andreas-Verwerfung (westlich der Region) zusammenhängen, sind für die seitliche Bewegung verantwortlich. ⓘ
Die mit dieser Ausdehnung verbundene vulkanische Aktivität fand vor 12 Millionen bis 4 Millionen Jahren statt. Die Sedimentation konzentriert sich in den Tälern (Becken) auf Material, das von den angrenzenden Gebirgszügen erodiert wurde. Die Menge der abgelagerten Sedimente hat in etwa mit dieser Absenkung Schritt gehalten, so dass die Höhe der Talsohle im Laufe der Zeit mehr oder weniger gleich geblieben ist. ⓘ
Die Eiszeiten des Pleistozäns begannen vor 2 Millionen Jahren, und die Schmelze der alpinen Gletscher in den nahe gelegenen Bergen der Sierra Nevada speiste eine Reihe von Seen, die das Death Valley und das Panamint Valley sowie die umliegenden Becken füllten (siehe oben in der Abbildung auf der Zeitskala). Der See, der das Tal des Todes füllte, war der letzte einer Kette von Seen, die von den Flüssen Amargosa und Mojave und möglicherweise auch vom Owens River gespeist wurden. Der große See, der einen Großteil des Bodens des Death Valley bedeckte und den die Geologen Lake Manly nennen, begann vor 10.500 Jahren auszutrocknen. Als sich die eiszeitlichen Gletscher zurückzogen, bildeten sich Salzpfannen und Playas, wodurch die Wasserquelle des Sees drastisch reduziert wurde. Es sind nur noch schwache Uferlinien übrig. ⓘ
Biologie
Der Lebensraum variiert von der Salzpfanne, die 86 m unter dem Meeresspiegel liegt, bis zu den subalpinen Bedingungen auf dem Gipfel des Telescope Peak, der sich auf 3 368 m erhebt. Zu den Vegetationszonen gehören Kreosotbusch, Wüstenstechpalme und Mesquite in den niedrigeren Lagen und Salbei bis hin zu Schuppengras, Blackbrush, Joshua-Baum, Pinyon-Wacholder sowie Latschenkiefer- und Borstenkiefernwäldern. In der Salzpfanne gibt es keine Vegetation, und der Rest des Talbodens und die unteren Hänge sind nur spärlich bewachsen, obwohl dort, wo Wasser vorhanden ist, in der Regel eine üppige Vegetation zu finden ist. Diese Zonen und die angrenzende Wüste beherbergen eine Vielzahl von Wildtierarten, darunter 51 einheimische Säugetierarten, 307 Vogelarten, 36 Reptilienarten, 3 Amphibienarten und 2 einheimische Fischarten. ⓘ
Kleine Säugetiere sind zahlreicher als große Säugetiere, wie Dickhornschafe, Kojoten, Rotluchse, Füchse, Pumas und Maultierhirsche. Maultierhirsche sind in den Pinyon-Wacholder-Verbänden der Grapevine-, Cottonwood- und Panamint-Gebiete zu finden. Dickhornschafe sind eine seltene, in den Bergen lebende Schafsart, die in isolierten Gruppen in der Sierra und im Death Valley vorkommt. Die Tiere sind sehr anpassungsfähig und können fast alle Pflanzen fressen. Es gibt keine bekannten Raubtiere, aber Menschen und Esel konkurrieren um ihren Lebensraum. ⓘ
Die Vorfahren des Death Valley Pupfish schwammen vom Colorado River über ein längst ausgetrocknetes System von Flüssen und Seen (siehe Lake Manly) in dieses Gebiet. Heute leben sie in zwei getrennten Populationen: eine im Salt Creek und eine weitere im Cottonball Marsh. Das Death Valley ist einer der heißesten und trockensten Orte Nordamerikas und beherbergt dennoch über 1.000 Pflanzenarten, von denen 23, darunter die sehr seltene Holmgrenanthe, nirgendwo sonst zu finden sind. ⓘ
Die Anpassung an die trockene Umgebung ist entscheidend. Kreosotbusch und Mesquite beispielsweise haben Pfahlwurzelsysteme, die bis zu 15 m tief reichen können, um das ganze Jahr über von Grundwasser zu profitieren. Die Vielfalt der Pflanzengemeinschaften im Death Valley resultiert zum Teil aus der Lage der Region in einer Übergangszone zwischen der Mojave-Wüste, der Great Basin-Wüste und der Sonora-Wüste. Diese Lage in Verbindung mit dem großen Relief innerhalb des Parks begünstigt eine Vegetation, die für drei biotische Lebenszonen typisch ist: die untere Sonoran-Wüste, die kanadische und die arktische/alpine Zone in Teilen der Panamint Range. Auf der Grundlage der Klassifizierungen von Munz und Keck (1968) können sieben Pflanzengemeinschaften innerhalb dieser Lebenszonen kategorisiert werden, die jeweils durch eine dominante Vegetation gekennzeichnet sind und drei Vegetationstypen repräsentieren: Buschwerk, Wüstenwald und Nadelwald. Mikrohabitate unterteilen einige Gemeinschaften noch weiter in Zonen, vor allem in der Talsohle. ⓘ
Im Gegensatz zu typischeren Standorten in der Mojave-Wüste weisen viele der wasserabhängigen Lebensräume im Death Valley eine Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten auf, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. Die Existenz dieser Arten ist größtenteils auf eine einzigartige geologische Geschichte und den Evolutionsprozess zurückzuführen, der sich in Lebensräumen vollzog, die seit dem Pleistozän voneinander isoliert waren. ⓘ
Der Death-Valley-Nationalpark ist für viele Zugvögel ein Aufenthalts- und Ruheort auf ihrer Durchreise: So kann man vor allem im Frühling Schwalben, Ibisse, und Stockenten beobachten. Ganzjährig sind nur wenige Vögel heimisch; hierzu gehört der Große Rennkuckuck, bekannt auch als Roadrunner. Sechs Fischarten aus der Familie der Cyprinodontidae leben im Nationalpark: Fünf Arten gehören zur Gattung der Wüstenkärpflinge, darunter der vom Aussterben bedrohte, endemische Teufelskärpfling, von dem es im April 2011 nur noch rund 100 Exemplare gab. Eine weitere Art ist der vom Menschen eingeführte Koboldkärpfling, eine höchst invasive Fischart. ⓘ
Kojote (Canis latrans) im Death Valley
Kitfuchs (Vulpes macrotis)
Das Wüsten-Dickhornschaf (O. c. nelsoni) ist eine Unterart des Dickhornschafs ⓘ
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Aktivitäten
Besichtigungen sind mit dem eigenen Auto, mit dem Geländewagen, mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike (nur auf befestigten Wegen) und zu Fuß möglich. Eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist auch das Fahren mit dem Motorrad durch den Park. Die State Route 190, die Badwater Road, die Scotty's Castle Road und die asphaltierten Straßen nach Dante's View und Wildrose bieten Zugang zu den wichtigsten Aussichtspunkten und historischen Sehenswürdigkeiten. Mehr als 560 km (350 Meilen) unbefestigte Straßen und Straßen mit Allradantrieb bieten Zugang zu Wanderungen in der Wildnis, zum Camping und zu historischen Stätten. Alle Fahrzeuge müssen einen Führerschein haben und für den Straßenverkehr zugelassen sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Nationalparks in den USA gibt es keine offiziellen Eingangspunkte. Stattdessen können die Eintrittsgebühren in den Besucherzentren, an den Rangerstationen oder an verschiedenen Automaten im Park entrichtet werden. Es gibt Wanderwege unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit, aber die meisten Backcountry-Gebiete sind nur durch Querfeldeinwandern erreichbar. Es gibt Tausende von Wandermöglichkeiten. Die normale Besuchszeit für den Park ist vom 15. Oktober bis zum 15. Mai, wobei extreme Sommertemperaturen vermieden werden sollten. Kostümierte historische Führungen durch das historische Death Valley Scotty's Castle wurden gegen eine Gebühr durchgeführt, aber im Oktober 2015 aufgrund von Überschwemmungsschäden an den Gebäuden und auf dem Gelände eingestellt. Die Wiedereröffnung wird nicht vor 2020 erwartet. ⓘ
Im Park gibt es neun ausgewiesene Campingplätze, und Genehmigungen für das Campen im Hinterland sind im Visitor Center erhältlich. Xanterra Parks & Resorts besitzt und betreibt ein privates Resort, das Oasis at Death Valley, das aus zwei separaten Hotels besteht: das Inn at Death Valley ist ein historisches Vier-Sterne-Hotel, und die Ranch at Death Valley ist ein Drei-Sterne-Ranchhaus, das an die Zeit des Bergbaus und der Goldsucher erinnert. Das Panamint Springs Resort liegt im westlichen Teil des Parks. Die Death Valley Lodging Company betreibt das Stovepipe Wells Resort mit einer Konzessionsgenehmigung. Es gibt einige Motels in der Nähe der Eingänge zum Park, in Shoshone, Death Valley Junction, Beatty und Pahrump. ⓘ
Das Furnace Creek Visitor Center befindet sich an der CA-190. Alle 30 Minuten wird ein 22-minütiges einführendes Diaprogramm gezeigt. Während der Wintersaison - November bis April - bieten die Ranger Führungen und eine Vielzahl von Wanderungen, Vorträgen und Diavorträgen zur Kultur- und Naturgeschichte des Death Valley an. Im Besucherzentrum gibt es Ausstellungen über die Geologie, das Klima, die Tierwelt und die Naturgeschichte des Parks. Außerdem gibt es spezielle Abteilungen, die sich mit der menschlichen Geschichte und den Erfahrungen der Pioniere befassen. Die Death Valley Natural History Association unterhält einen Buchladen, der speziell auf die Natur- und Kulturgeschichte des Parks ausgerichtet ist. ⓘ
In der nordöstlichen Ecke des Saline Valley gibt es mehrere erschlossene heiße Quellen. Die Pools sind über eine mehrstündige Fahrt auf der unbefestigten Saline Valley Road zu erreichen, oder man fliegt mit einem Privatflugzeug zum Chicken Strip, einer unbekannten Landebahn, die nur wenige Gehminuten von den Quellen entfernt ist. ⓘ
Der Death Valley National Park ist ein beliebter Ort für Sternenbeobachtungen, da er einen der dunkelsten Nachthimmel der Vereinigten Staaten aufweist. Trotz seiner abgelegenen Lage sind die Luftqualität und die Nachtsichtbarkeit durch die Zivilisation bedroht. Vor allem die Lichtverschmutzung durch das nahe gelegene Las Vegas trägt dazu bei. Der dunkelste Himmel befindet sich im Allgemeinen im Nordwesten des Parks. Der nordwestliche Teil des Parks, darunter auch Orte wie der Ubehebe-Krater, ist ein Ort der Bortle-Klasse 1 oder "ausgezeichneter dunkler Himmel". Die Andromedagalaxie und die Dreiecksgalaxie sind unter diesen Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar, und die Milchstraße wirft Schatten; optische Phänomene wie das Zodiakallicht oder die "falsche Morgendämmerung" und der Gegenschein sind unter diesen Bedingungen ebenfalls mit bloßem Auge sichtbar. Die meisten südlichen Regionen des Parks gehören zur Bortle-Klasse 2 oder zur Kategorie "durchschnittlich dunkler Himmel". ⓘ
Geologie
Es gab in der Vergangenheit im Death Valley mindestens vier Perioden mit aktivem Vulkanismus, drei oder vier Perioden, in denen Sedimente abgelagert wurden, und einige plattentektonische Verschiebungen. Außerdem war die Gegend mindestens zweimal vergletschert. ⓘ
Besiedlung
Zu den wenigen ständigen Bewohnern des Death Valley gehört seit alters die kleine Kolonie der Timbisha Shoshone in der Nähe der Hotel-Oase von Furnace Creek. Die Timbishas sind die südlichste geschlossene Stammesgruppe der Western-Shoshone-Indianer. ⓘ
Flora
Der Nationalpark zählt über 1000 Pflanzenarten; hierzu gehören 23 endemische Arten. Die Vegetation variiert mit der Höhenlage: karges Strauchwerk wie der Kreosotbusch und vereinzelte Pflanzen der Gattungen Prosopis und Melden im Tal, Josua-Palmlilien, Biegsame Kiefern und Langlebige Kiefern in den Höhen. Auffallend sind Salzkräuter, frei im Wind herumrollende Sträucher. Anpassung ist der Schlüssel für ein Überleben an einem der trockensten und heißesten Orte Nordamerikas: Melden können ein bis zu 15 Meter langes Wurzelsystem entwickeln, um an tiefes Grundwasser zu gelangen. Die Blätter von Atriplex hymenelytra sind an der Oberfläche mit Salz überzogen; dies führt zur Reflexion des Sonnenlichts und damit zu einer Minderung der Verdunstung. Wenige Regentage im Winter führen in einigen Regionen des Parks zu kurzen Blütezeiten; gleichwohl reichen weder die geringen Niederschläge noch die insgesamt spärliche Biomasse aus, um einen auch nur annähernd fruchtbaren Boden zu bilden. Alle paar Jahre regnet es mehr als gewöhnlich, so auch 2016, 2005 und 1998. Dann verwandelt sich das Death Valley in ein Blütenmeer. ⓘ
Langlebige Kiefer (Pinus longaeva)
Kreosotbusch (Larrea tridentata)
Atriplex hymenelytra im Death Valley ⓘ
Interessante Orte
Artist’s Palette
Artist’s Palette liegt an den Hängen der Black Mountains, die parallel zur Gebirgskette Panamint Range verlaufen und einen Grabenbruch einschließen; es ist berühmt für seine vielfarbigen Gesteinsformationen. Der Farbenreichtum wird durch Oxidation verschiedener Metalle verursacht, die in den Felsen vorkommen; zum Beispiel Eisen (rot bis dunkelrot) oder Kupfer (türkis bis grün). ⓘ
Badwater Basin
Badwater ist der tiefste Punkt der USA (85,5 Meter unter Meeresniveau) (36° 13′ 49″ N, 116° 46′ 3″ W). Die sechseckigen Strukturen, die hier zu sehen sind, haben rund 2 bis 2,5 m Durchmesser und sind Teil einer weit größeren und ebenfalls sechseckigen Struktur, die vom rund 1750 Meter höher gelegenen Dante’s View aus beobachtet werden kann. Diese Strukturen entstehen durch das Trocknen und die damit verbundene Ausdehnung der hier vorkommenden Salzkristalle. In der Nähe der flachen Salzpfanne liegt eine Wetterstation, wo im Sommer regelmäßig Temperaturen von über 50 °C gemessen werden. Die Salzpfanne entstand durch das Austrocknen eines ehemals bis zu 200 m tiefen Sees vor 3000 Jahren. ⓘ
Barker Ranch
→ Hauptartikel: Thomason-Barker Ranch
ⓘ
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Das Gelände der Barker Ranch befindet sich ca. 25 km nordöstlich von Searles Lake und Trona (Kalifornien). Die genauen Koordinaten lauten 35° 51′ 34,4″ N, 117° 5′ 17,4″ W. Es ist nur über unbefestigte Sand- und Schotterpisten zu erreichen. Ursprünglich handelte es sich nur um eine Hütte, die in den 1940er Jahren von einem ehemaligen Polizisten errichtet wurde. Dieser war wegen angeblicher Goldfunde in die Region gekommen, gab jedoch seine Bergbaupläne wieder auf und verkaufte das Anwesen an eine Familie Barker. Die Barker Ranch wurde bekannt als letztes Versteck von Charles Manson. Dieser hielt sich dort mit seiner Sekte (der sog. Manson Family) auf, nachdem diese brutale Morde in Los Angeles begangen hatte. Die Mitglieder der Sekte wurden bei zwei Razzien am 10. Oktober bzw. 12. Oktober 1969 in der Ranch festgenommen. Die aufgegebene Ranch gehört heute dem National Park Service. 2008 wurden Bodenuntersuchungen unternommen, nachdem sich Hinweise ergeben hatten, dass auf dem Gelände die Leichen möglicher weiterer Opfer der Manson Family begraben sein könnten. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. 2009 brannten die Gebäude bei einem Feuer aus. ⓘ
Charcoal Kilns
Der Ort wurde 1867 errichtet, um Holzkohle zu produzieren, die für die Verarbeitung von im Death Valley vorkommenden Erzen verwendet wurde. Die Köhlerei wurde allerdings schon drei Jahre nach ihrem Beginn wieder aufgegeben. ⓘ
Dante’s View
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Oberhalb des Death Valley liegt der Aussichtspunkt Dante’s View in einer Höhe von 1669 m über dem Meeresspiegel. Er gehört wie Artists Palette zu den Black Mountains. Von dort aus kann man den zentralen Teil des Death Valley betrachten und hat einen Blick auf das Badwater Basin. Außerdem sieht man den Telescope Peak mit seinem 3366 Meter hohen Gipfel. Das Tal erstreckt sich von links (Süden) nach rechts (Norden); in seiner Mitte erkennt man einen ausgetrockneten Salzsee. ⓘ
Devil’s Golf Course
Diese zerklüfteten und spitzen Salzstrukturen haben frühe Besucher auf den Gedanken gebracht, dieser unwirtliche Platz müsse der Golfplatz des Teufels gewesen sein. ⓘ
Hidden Valley
Das Tal liegt in einer abgelegenen Gegend auf der westlichen Seite der Cottonwood Mountains oberhalb des Racetrack-Tals. Eine Vielzahl von alten, verlassenen Minen befindet sich verstreut über das gesamte Tal. Das ausgetrocknete Tal, mit im Sommer wenig Vegetation, kann sich im Winter zu einer schneebedeckten Landschaft verwandeln und im Frühjahr mit einem Blumenmeer überraschen. ⓘ
Lippencott Road
Die Lippencott Road verbindet den Racetrack mit dem Saline Valley. Am oberen Ende der Straße, der Westseite der Cottonwood Mountains, befindet sich die alte Lippencott-Bleimine. Wie viele Straßen im Death Valley wird auch die Lippencott Road von der Parkverwaltung nur noch in unregelmäßigen Abständen gewartet um den Massentourismus einzuschränken. Hinweisschilder warnen daher vor der Benutzung mit nicht geländetauglichen Fahrzeugen. ⓘ
Mesquite Sand Dunes
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Die 4 km² großen Mesquite Sand Dunes liegen im nördlichen Teil des Tales und wurden schon oft als Wüstenkulisse in Filmen, unter anderem in Star Wars, verwendet. Die größte Düne ist die Star Dune. Diese ist recht stabil, da der Wind den Sand vorzugsweise an genau dieser Stelle ablagert. Der Sand ist hier rund 50 Meter hoch. ⓘ
Mosaic Canyon
Der Mosaic Canyon liegt im nordwestlichsten Gebirgsteil des Tales. Er ist nach seinen gemusterten Felswänden benannt. Die Ablagerungen aus unterschiedlichen Gesteinsformationen (Breccia) bilden hierbei variationsreiche Muster. Das vorherrschende Gesteinsvorkommen ist der Dolomit, eine Kalksteinart, die sich in einem warmen Flachmeer bildete, das die Gegend des Death Valley vor 750 Millionen Jahren bedeckt hatte. ⓘ
Racetrack Playa
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Die Wandernden Felsen der Racetrack Playa hinterlassen Spuren von Bewegungen über ein nahezu ganzjährig ausgetrocknetes Seebett. 2014 konnte die Ursache der Bewegungen mithilfe von GPS und Zeitrafferaufnahmen geklärt werden. ⓘ
Rainbow Canyon
Durch die Inyo Mountains im Westen des Parks zieht sich der Rainbow Canyon, der das untere Owens Valley im Westen mit dem Panamint Valley im Osten verbindet. Er wird von der US Air Force und den Piloten der US Navy als Trainingsgelände für den Tiefstflug und Geländefolgeflug verwendet. Aufgrund der Tiefe des Canyons ist es dort möglich, die Kampfflugzeuge von oben gegen den Boden beim Flug zu beobachten. ⓘ
Salt Creek
Der größte Teil von Salt Creek ist meistens trocken und von einer leuchtend weißen Salzschicht überzogen. Diese entsteht durch regelmäßige Überschwemmungen und durch das anschließende Verdunsten des Wassers. Ein großer Teil des Salzzuflusses stammt aus brackigen Bächen, die das ganze Jahr hindurch fließen. Hier befindet sich auch der letzte Überrest des ehemaligen Lake Manly. ⓘ
Shoreline Butte
Dieser Tafelberg war früher eine Insel in prähistorischen Seen, die während der Eiszeiten das Death Valley füllten. ⓘ
Telescope Peak
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Telescope Peak ist der mit 3366 Metern über dem Meeresspiegel höchste Punkt im Park und liegt in der Panamint Range. ⓘ
Titus Canyon
Der Titus Canyon gräbt sich in einen Meeresgrund aus dem Präkambrium. Leadfield ist eine Geisterstadt in der Nähe des Titus Canyon, die um 1920 gegründet wurde, nachdem das Gerücht aufgekommen war, dass Bergbau in der Gegend profitabel sei. ⓘ
Ubehebe Crater
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Der Ubehebe Crater ist ein Maar, das etwa einen Kilometer Durchmesser hat und bis zu 230 Meter tief ist. Sein Alter wurde ursprünglich auf etwa 6000 bis 7000 Jahre geschätzt; nach einer neueren Studie aus dem Jahr 2012 beträgt das Alter nur rund 800 Jahre. Ubehebe ist ein indianisches Wort und bedeutet „Großer Korb im Fels“. Der Krater entstand, als heißes Magma in die Nähe der Erdoberfläche vordrang und das Grundwasser dadurch explosionsartig verdampfte. ⓘ
Derartige phreatomagmatische Explosionen ereigneten sich in der Umgebung häufiger, der Ubehebe Crater ist hierfür jedoch das auffallendste Beispiel. Die Koordinaten sind: 37° 0′ 35″ N, 117° 27′ 1″ W Nahe dem Kraterrand gibt es eine Reihe grauer Ablagerungen; weiter unten werden die Ablagerungen heller. Die grauen Ablagerungen stammen von jüngeren, ähnlichen Explosionen. Die helleren Ablagerungen sind altes Sedimentgestein. ⓘ
Ventifact Ridge
Ventifact Ridge ist ein Geländerücken, der durch einen Lavafluss entstanden ist. Die Felsen, die auf diesem Rücken zu finden sind, sind berühmt dafür, dass sie durch Winderosion zu den unterschiedlichsten Gestalten geformt wurden. Der Wind weht hier sehr stark, durch den aufgewirbelten Sand wirkt er auf die Felsen wie ein Sandstrahlgebläse. ⓘ
Zabriskie Point
Zabriskie Point ist für seine bizarren Erosionslandschaften bekannt. Die Gesteinsformationen sind die Sedimente des ehemaligen Lake Zabriskie, der vor neun Millionen Jahren ausgetrocknet ist. ⓘ
Weitere Orte im Park
- Aguereberry Point
- Crankshaft Junction
- Desolation Canyon
- Devil’s Cornfield
- Furnace Creek
- Lake Manly
- Myers Ranch
- Scotty’s Castle
- Skidoo
- Stovepipe Wells
- Willow Springs ⓘ