Model
Ein Fotomodell ist eine Person, die die Aufgabe hat, entweder für kommerzielle Produkte zu werben, sie auszustellen oder zu bewerben (insbesondere Modekleidung bei Modenschauen) oder als visuelle Hilfe für Menschen zu dienen, die Kunstwerke schaffen, oder für die Fotografie zu posieren. Obwohl Models überwiegend weiblich sind, gibt es auch männliche Models, vor allem als Bekleidungsmodelle. Models können beruflich oder privat tätig sein. ⓘ
Das Modeln ("Modelling" im amerikanischen Englisch) unterscheidet sich von anderen Arten des öffentlichen Auftretens, wie z. B. dem Schauspielern oder Tanzen. Obwohl der Unterschied zwischen Modeln und Auftreten nicht immer klar ist, wird das Auftreten in einem Film oder einem Theaterstück im Allgemeinen nicht als "Modeln" betrachtet. Auch das Erscheinen in einer Fernsehwerbung wird im Allgemeinen nicht als "Modeln" betrachtet. Beim Modeln wird im Allgemeinen nicht gesprochen. Persönliche Meinungen werden im Allgemeinen nicht geäußert, und der Ruf und das Image eines Models werden als kritisch betrachtet. ⓘ
Zu den Arten des Modelns gehören: Mode-, Glamour-, Fitness-, Bikini-, Kunst-, Körperteil-, Werbe- und Werbedruckmodelle. Models werden in einer Vielzahl von Medienformaten vorgestellt, darunter Bücher, Zeitschriften, Filme, Zeitungen, Internet und Fernsehen. Der Beruf des Modemodels wird manchmal in Filmen (Prêt-à-Porter und Looker), Reality-TV-Shows (America's Next Top Model und The Janice Dickinson Modeling Agency) und Musikvideos ("Freedom! '90", "Wicked Game", "Daughters" und "Blurred Lines") gezeigt. ⓘ
Berühmte Persönlichkeiten, darunter Schauspieler, Sänger, Sportler und Reality-TV-Stars, nehmen häufig an Modelwettbewerben, Aufträgen und Verträgen teil, die sie zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit abschließen. Oft ist das Modeln keine Vollzeit-Hauptbeschäftigung. ⓘ
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Ein Model oder Mannequin IPA: [ˈmanəkɛ̃], veraltet Vorführdame beziehungsweise Vorführherr, ist eine Person, die sich aus künstlerischen oder kommerziellen Gründen abbilden oder filmen lässt oder etwas präsentiert, ohne durch ihre Handlungen eine besondere Schöpfungshöhe zu erfüllen. ⓘ
Geschichte
Frühe Jahre
Im Europa des 14. Jahrhunderts wurde die Mode den (oft königlichen) Kunden in Miniaturform durch Modepuppen vorgeführt, bevor die Kleider in Menschengröße hergestellt wurden. ⓘ
Das Modeln als Beruf wurde erstmals 1853 von Charles Frederick Worth, dem "Vater der Haute Couture", eingeführt, als er seine Frau Marie Vernet Worth bat, die von ihm entworfenen Kleider zu modellieren. Der Begriff "Hausmodel" wurde geprägt, um diese Art von Arbeit zu beschreiben. Mit der Zeit wurde dies zur gängigen Praxis der Pariser Modehäuser. Es gab keine standardisierten Anforderungen an die Körpermaße eines Modells, und die meisten Designer verwendeten Frauen unterschiedlicher Größe, um die Vielfalt ihrer Entwürfe zu demonstrieren. ⓘ
Mit der Entwicklung der Modefotografie weitete sich der Beruf des Modells auf das Fotomodellieren aus. Bis Ende der 1940er Jahre, als die ersten drei Supermodels der Welt, Barbara Goalen, Bettina Graziani und Lisa Fonssagrives, anfingen, sehr hohe Summen zu verdienen, blieben die Models ziemlich anonym und wurden relativ schlecht bezahlt. In den 1940er und 1950er Jahren war Graziani die meistfotografierte Frau Frankreichs und die unbestrittene Königin der Couture, während Fonssagrives auf mehr als 200 Titelseiten der Vogue zu sehen war; ihr Bekanntheitsgrad führte dazu, dass die Vogue die Karriere der Models prägte. Eines der populärsten Models in den 1940er Jahren war Jinx Falkenburg, die für 25 Dollar pro Stunde bezahlt wurde, was damals eine große Summe war. In den 1950er Jahren dominierten auch Wilhelmina Cooper, Jean Patchett, Dovima, Dorian Leigh, Suzy Parker, Evelyn Tripp und Carmen Dell'Orefice die Mode. Dorothea Church gehörte zu den ersten schwarzen Models der Branche, die in Paris Anerkennung fanden. Allerdings waren diese Models außerhalb der Modewelt unbekannt. Wilhelmina Coopers Maße betrugen 38"-24"-36", während Chanel Imans Maße 32"-23"-33" betrugen. Ford Models wurde 1946 von Eileen und Gerard Ford in New York gegründet und ist damit eine der ältesten Modelagenturen der Welt. ⓘ
Die 1960er Jahre und der Beginn der Branche
In den 1960er Jahren begann die Modelbranche mit der Gründung von Modelagenturen. In ganz Europa fungierten Sekretariatsdienste als Agenten der Models und berechneten ihnen Wochentarife für ihre Nachrichten und Buchungen. Für die Abrechnung waren die Models größtenteils selbst verantwortlich. In Deutschland durften Agenten nicht für einen bestimmten Prozentsatz ihres Verdienstes arbeiten und nannten sich daher Sekretärinnen. Mit Ausnahme einiger weniger Models, die nach Paris oder New York reisten, war das Reisen für ein Model relativ unbekannt. Die meisten Models arbeiteten nur in einem Markt, da in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Arbeitsgesetze für Models galten. In den 1960er Jahren gab es in Italien viele Modehäuser und Modemagazine, aber es herrschte ein großer Bedarf an Models. Die italienischen Agenturen zwangen die Models oft, ohne Arbeitsvisum nach Italien zurückzukehren, indem sie ihnen das Gehalt vorenthielten. Sie bezahlten ihre Models auch in bar, was die Models vor den Zollbeamten verbergen mussten. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Hotelzimmer von Models, die in Hotels wie dem La Louisiana in Paris oder dem Arena in Mailand wohnten, von der Polizei auf der Suche nach ihren Arbeitsvisa durchsucht wurden. Es wurde gemunkelt, dass konkurrierende Agenturen hinter diesen Razzien steckten. Dies veranlasste viele Agenturen dazu, weltweite Ketten zu bilden; die Agentur Marilyn beispielsweise hat Niederlassungen in Paris und New York. ⓘ
Ende der 1960er Jahre galt London aufgrund seines besser organisierten und innovativeren Ansatzes für das Modeln als der beste Markt in Europa. In dieser Zeit begannen die Models, sich einen Namen zu machen. Models wie Jean Shrimpton, Tania Mallet, Celia Hammond, Twiggy und Penelope Tree dominierten die Londoner Modeszene und wurden im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen gut bezahlt. Twiggy wurde im Alter von 16 Jahren das Gesicht von '66. Zu dieser Zeit waren die Modelagenturen nicht so restriktiv, was die von ihnen vertretenen Models anging, obwohl es für sie unüblich war, kleinere Models unter Vertrag zu nehmen. Twiggy, die 168 cm groß war, eine Oberweite von 32 Zoll hatte und einen Jungenhaarschnitt trug, wird zugeschrieben, dass sie die Ideale der Models veränderte. Zu dieser Zeit verdiente sie 80 Pfund pro Stunde, während der Durchschnittslohn bei 15 Pfund pro Woche lag. ⓘ
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1967 gründeten sieben der führenden Modelagenten in London die Association of London Model Agents. Die Gründung dieses Verbandes trug zur Legitimierung des Modelns bei und veränderte die Modeindustrie. Trotz der professionelleren Einstellung zum Modeln wurde von den Models immer noch erwartet, dass sie sich vor dem Shooting frisieren und schminken ließen. Gleichzeitig übernahmen die Agenturen die Verantwortung für die Werbematerialien und das Branding der Models. Im selben Jahr eröffnete das ehemalige Topmodel Wilhelmina Cooper zusammen mit ihrem Mann ihre eigene Modeagentur Wilhelmina Models. 1968 wurden die Agenturen FM Agency und Models 1 gegründet, die Models in ähnlicher Weise vertraten, wie es heute Agenturen tun. In den späten 1960er Jahren wurden die Models besser behandelt und erhielten bessere Löhne. Ford Models, eine der Vorreiteragenturen, war die erste Agentur, die den Models das ihnen zustehende Geld vorstreckte und oft Teenager-Models, die nicht in der Nähe wohnten, in ihrem Haus wohnen ließ - ein Vorläufer der Modelwohnungen. ⓘ
Die 1970er und 1980er Jahre
Die Innovationen der 1960er Jahre flossen in die Modeszene der 1970er Jahre ein. Infolge der Verbände und Normen der Modelindustrie wurden die Modelagenturen geschäftsorientierter und machten sich mehr Gedanken über die Werbematerialien der Models. Zu dieser Zeit begannen die Agenturen, für die Werbung eines Models zu bezahlen. In den frühen 1970er Jahren gab es in Skandinavien viele große, langbeinige, blondhaarige und blauäugige Models, aber nicht genügend Kunden. In dieser Zeit leistete Ford Models Pionierarbeit beim Scouting. Sie arbeiteten mit Agenturen zusammen, die Modelwettbewerbe veranstalteten. Dies war der Vorläufer des 1980 ins Leben gerufenen Wettbewerbs "Ford Models Supermodel of the World". Ford richtete seine Aufmerksamkeit auch auf Brasilien, wo es eine breite Palette scheinbar "exotischer" Models gab, was schließlich zur Gründung von Ford Models Brazil führte. In diese Zeit fiel auch die Premiere der Sports Illustrated Swimsuit Issue. Die Zeitschrift setzte einen Trend, indem sie "größere und gesündere" kalifornische Models fotografierte und ihre Namen neben den Fotos abdruckte, wodurch viele von ihnen zu bekannten Namen wurden und die Ausgabe zum Markenzeichen für den Status eines Supermodels wurde. ⓘ
Die 1970er Jahre markierten zahlreiche Meilensteine in der Mode. Beverly Johnson war die erste schwarze Frau, die 1974 auf dem Titelblatt der amerikanischen Vogue erschien. Models wie Iman, Grace Jones, Pat Cleveland, Alva Chinn, Donyale Luna, Minah Bird, Naomi Sims und Toukie Smith waren einige der wichtigsten schwarzen Models, die den Weg für schwarze Frauen in der Mode ebneten. 1975 erhielt Margaux Hemingway einen damals beispiellosen Millionenvertrag als Gesicht des Parfums Babe von Fabergé und erschien im selben Jahr auf der Titelseite des Time Magazine als eine der "New Beauties", was den Modemodellen weitere Bekanntheit verschaffte. ⓘ
Viele der bekanntesten Modelagenturen der Welt wurden in den 1970er und frühen 1980er Jahren gegründet. Diese Agenturen schufen den Standard, nach dem die Agenturen heute arbeiten. Nevs Models wurde 1974 in London gegründet und war die erste Agentur dieser Art, die nur Männer betreute. Elite Models wurde 1975 in Paris gegründet, ebenso wie Friday's Models in Japan. Im folgenden Jahr wurde Cal-Carries in Singapur gegründet, die erste einer Kette von Agenturen in Asien. Im Jahr 1977 öffnete Select Model Management seine Pforten, ebenso wie Why Not Models in Mailand. In den 1980er Jahren wurden Agenturen wie Premier Model Management, Storm Models, Mikas, Marilyn und Metropolitan Models gegründet. ⓘ
Im Oktober 1981 bezeichnete Life Shelley Hack, Lauren Hutton und Iman für Revlon, Margaux Hemingway für Fabergé, Karen Graham für Estée Lauder, Christina Ferrare für Max Factor und Cheryl Tiegs für CoverGirl als die "Millionen-Dollar-Gesichter" der Schönheitsindustrie. Diese Models handelten bis dahin unbekannte lukrative und exklusive Verträge mit riesigen Kosmetikfirmen aus, waren sofort wiedererkennbar, und ihre Namen wurden in der Öffentlichkeit bekannt. ⓘ
In den 1980er Jahren waren die meisten Models in der Lage, das Modeln zu einem Vollzeitberuf zu machen. Patti Hansen, die 1980 zu den bestverdienenden Models gehörte, verdiente 200 Dollar pro Stunde für Printmedien und 2.000 Dollar für das Fernsehen plus Nebeneinkünfte; man schätzte, dass sie 1980 etwa 300.000 Dollar pro Jahr verdiente. Es war üblich, dass Models ins Ausland reisten und in ganz Europa arbeiteten. Mit der Globalisierung des Modelbusiness begannen auch zahlreiche Agenturen, global zu denken. 1980 führte Ford Models, der Erfinder des Scouting, den Wettbewerb Ford Models Supermodel of the World ein. Im selben Jahr eröffnete John Casablancas Elite Models in New York. 1981 begannen Kosmetikfirmen, Topmodels mit lukrativen Werbeverträgen unter Vertrag zu nehmen. Bis 1983 entwickelte Elite seinen eigenen Wettbewerb mit dem Titel Elite Model Look. Im New York der 1980er Jahre kam es zu so genannten "Model Wars", bei denen die Agenturen Ford und Elite um Models und Kampagnen kämpften. Models sprangen zwischen Agenturen wie Elite, Wilhelmina und Ford hin und her. In New York war der Trend der späten 1980er Jahre der knabenhafte Look, bei dem die Models kurz geschnittenes Haar hatten und androgyn aussahen. In Europa war der Trend genau das Gegenteil. In dieser Zeit zogen viele amerikanische Models, die als eher feminin galten, ins Ausland. Mitte der 1980er Jahre wurde das lange Haar von einigen Musikgruppen populär gemacht, und der knabenhafte Look war out. Die kurvenreichen Models, die in den 1950er und frühen 1970er Jahren beliebt waren, kamen wieder in Mode. ⓘ
1990s
Die frühen 1990er Jahre wurden von den High-Fashion-Models der späten 1980er Jahre dominiert. Im Jahr 1990 sagte Linda Evangelista der Vogue: "Wir wachen nicht für weniger als 10 000 Dollar am Tag auf". Evangelista und ihre Kolleginnen Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour und Yasmeen Ghauri wurden zu den wohl bekanntesten Models der Welt und verdienten sich den Beinamen "Supermodel", was der Branche zu weltweiter Anerkennung und neuem Wohlstand verhalf. 1991 unterzeichnete Turlington einen Vertrag mit Maybelline, der ihr 800.000 Dollar für zwölf Tage Arbeit pro Jahr einbrachte. ⓘ
Mitte der 1990er Jahre wurde die neue "Heroin-Chic"-Bewegung bei den New Yorker und Londoner Redaktionskunden populär. Kate Moss wurde durch ihre Werbung für Calvin Klein zum Aushängeschild dieser Bewegung. Trotz der "Heroin Chic"-Bewegung verdiente das Model Claudia Schiffer 12 Millionen Dollar. Mit der Popularität des Unterwäschehändlers Victoria's Secret und der Sports Illustrated Swimsuit Issue entstand ein Bedarf an gesünder aussehenden Supermodels wie Tyra Banks und Heidi Klum, um die Nachfrage nach kommerziellen Modellen zu decken. Mitte der 1990er Jahre gründeten auch viele asiatische Länder Modelagenturen. ⓘ
Ende der 1990er Jahre war die Ära des Heroin-Chic vorbei. Von Teenagern inspirierte Kleidungsstücke hielten Einzug in die Mainstream-Mode, Teenager-Popmusik war auf dem Vormarsch, und Künstler wie Britney Spears, Aaliyah und Christina Aguilera machten Kunstleder und nackte Oberkörper populär. Da sich die Mode auf eine jugendlichere Zielgruppe ausrichtete, mussten die Models, die zu Ruhm gelangten, für das digitale Zeitalter sexier sein. Nach dem Durchbruch von Gisele Bündchen wurden in den 2000er Jahren eine Reihe brasilianischer Models wie Adriana Lima und Alessandra Ambrosio auf den Laufstegen und in der kommerziellen Modewelt berühmt. Einige haben diese Zunahme brasilianischer Models mit dem Trend in Verbindung gebracht, dass Zeitschriften auf ihren Titelseiten Prominente anstelle von Models abbilden. ⓘ
2000er Jahre und danach
In den späten 2000er Jahren fielen die Brasilianerinnen auf den Laufstegen in Ungnade. Die Kunden der Redaktionen bevorzugten Models mit einem Porzellanpuppen- oder Alien-Look, wie Gemma Ward und Lily Cole. In den 2000er Jahren waren Ford Models und NEXT Model Management in einen Rechtsstreit verwickelt, bei dem jede Agentur der anderen vorwarf, ihre Models zu stehlen. ⓘ
Die größte Kontroverse der 2000er Jahre betraf jedoch die Gesundheit der High-Fashion-Models, die an der Modewoche teilnahmen. Zwar war die Gesundheit der Models schon seit den 1970er Jahren ein Thema, doch gab es mehrere aufsehenerregende Nachrichten über den Tod junger Modemodels aufgrund von Essstörungen und Drogenmissbrauch. Der British Fashion Council forderte daraufhin Designer auf, einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem sie sich verpflichten, keine Models unter sechzehn Jahren einzusetzen. Am 3. März 2012 verbot die Vogue Models unter sechzehn Jahren sowie Models, die offensichtlich an einer Essstörung leiden. Auch andere Länder verhängten Verbote für ungesunde und minderjährige Models, darunter Spanien, Italien und Israel, die alle einen Mindest-Body-Mass-Index (BMI) vorschrieben. ⓘ
Im Jahr 2013 verschärfte New York mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 5486 des New Yorker Senats den Schutz der Kinderarbeit für Models unter 18 Jahren, wodurch minderjährige Models denselben Arbeitsschutz genießen wie Kinderdarsteller. Zu den wichtigsten neuen Schutzmaßnahmen gehören: Minderjährige Models dürfen an Schultagen nicht vor 17 Uhr oder nach 22 Uhr arbeiten und an schulfreien Tagen nicht später als 0.30 Uhr; die Models dürfen nicht nach weniger als zwölf Stunden zur Arbeit zurückkehren; eine Kinderkrankenschwester muss vor Ort sein; Models unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Aufsichtsperson begleitet werden; Eltern oder Erziehungsberechtigte von minderjährigen Models müssen ein Treuhandkonto einrichten, auf das die Arbeitgeber mindestens 15 % der Bruttoeinnahmen des Kindermodels überweisen; und die Arbeitgeber müssen Zeit und einen eigenen Raum für die Ausbildung vorsehen. ⓘ
Arten
Modemodellieren
Laufsteg-Modelage
Laufstegmodels stellen Kleidung von Modedesignern, Modemedien und Verbrauchern vor. Sie werden auch als "Live-Models" bezeichnet und sind selbständig tätig. Sie sind in der Regel über 180 cm (5'11") für Männer und über 170 cm (5'7") für Frauen groß. Laufstegmodels arbeiten an verschiedenen Orten und pendeln ständig zwischen den bekannten Modestädten New York City, London, Paris und Mailand. Zu den internationalen Modezentren der zweiten Reihe gehören Rom, Florenz, Venedig, Brescia, Barcelona, Los Angeles, Tokio und Moskau. ⓘ
Zu den Kriterien für Laufstegmodelle gehören bestimmte Größen- und Gewichtsanforderungen. Während der Laufstegshows müssen die Models ständig Kleidung und Make-up wechseln. Die Models gehen, drehen und stehen, um die wichtigsten Merkmale eines Kleidungsstücks zu zeigen. Die Models gehen auch zu Vorstellungsgesprächen (Go and See" genannt), um ihre Portfolios zu präsentieren. Je mehr Erfahrung ein Model hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass es für eine Modenschau engagiert wird. Ein Laufstegmodel kann auch in anderen Bereichen arbeiten, z. B. bei Modenschauen in Kaufhäusern, und die erfolgreichsten Models kreieren manchmal ihre eigenen Produktlinien oder werden als Schauspieler tätig.
Die britische Association of Model Agents (AMA) gibt an, dass weibliche Models zwischen 173 cm und 180 cm groß sein sollten. Das durchschnittliche Model ist sehr schlank. Diejenigen, die die Größenanforderungen nicht erfüllen, können versuchen, ein Plus-Size-Model zu werden. Laut der Website des New Yorker Better Business Career Services sind die bevorzugten Maße für ein männliches Model eine Körpergröße von 180 bis 188 cm, eine Taille von 66,04 bis 81,28 cm und ein Brustumfang von 99,06 bis 101,60 cm. Männliche Laufstegmodels sind besonders schlank und gut durchtrainiert. ⓘ
Männliche und weibliche Models müssen außerdem eine reine Haut, gesundes Haar und attraktive Gesichtszüge haben. Strenge Richtlinien für Gewicht und Körperproportionen bilden die Auswahlkriterien, anhand derer etablierte und angehende Models fortlaufend auf ihre Eignung für die Vermittlung beurteilt werden. Dabei kann es je nach Region und Marktsegment zu gewissen Abweichungen kommen, die von Agenten, Agenturen und Endkunden in Abhängigkeit von den jeweils vorherrschenden Trends zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt werden. ⓘ
Früher waren die geforderten Maße für Models 35"-23,5"-35" in (90-60-90 cm), die angeblichen Maße von Marilyn Monroe. Heutige Modemodelle haben in der Regel Maße, die näher an der von der AMA empfohlenen Form liegen, aber einige - wie das afghanische Modell Zohre Esmaeli - haben immer noch Maße von 35"-23,5"-35". In einigen Modezentren ist die Größe 00 jedoch wünschenswerter als die Größe 0. ⓘ
Die oft dünne Form vieler Modemodelle wurde kritisiert, weil sie das Körperbild von Mädchen verzerrt und Essstörungen begünstigt. Die Organisatoren einer Modenschau in Madrid im September 2006 wiesen Models ab, die von anwesendem medizinischem Personal als untergewichtig eingestuft wurden. Im Februar 2007 starb das uruguayische Model Luisel Ramos an Herzproblemen, die auf Unterernährung zurückzuführen waren. Ihre Schwester Eliana Ramos war ebenfalls ein Model und starb unmittelbar nach einer Laufstegshow einige Monate zuvor. Sie gehörten zu den drei Fotomodellen, die innerhalb von sechs Monaten an Unterernährung starben. Das andere Opfer war Ana Carolina Reston. Luisel Ramos starb an Herzversagen, das durch Anorexia nervosa verursacht wurde, kurz nachdem sie vom Laufsteg gestiegen war. Im Jahr 2015 verabschiedete Frankreich ein Gesetz, das vorschreibt, dass Models von einem Arzt für gesund erklärt werden müssen, um an Modeschauen teilnehmen zu können. Das Gesetz schreibt auch vor, dass retuschierte Bilder in Zeitschriften als solche gekennzeichnet werden müssen. ⓘ
Modeln für Zeitschriften
Zum Modeln gehört auch das Modeln von Kleidung in Modemagazinen. In Japan gibt es verschiedene Arten von Modellen für Modemagazine. Exklusivmodelle (専属モデル, senzoku moderu) sind Modelle, die regelmäßig in einer Modezeitschrift erscheinen und ausschließlich für diese modeln. Straßenmodels oder "Lesermodels" (読者モデル, dokusha moderu, abgekürzt "dokumo") sind dagegen Amateurmodels, die neben der Schule und ihrem Hauptberuf in Teilzeit für Modemagazine modeln. Im Gegensatz zu professionellen Models sollen Straßenmodels das Aussehen einer Durchschnittsperson repräsentieren und treten nicht auf Laufstegen auf. Straßenmodels werden auch nicht ausschließlich bei Modemagazinen unter Vertrag genommen. Wenn ein Straßenmodell populär genug ist, werden einige von ihnen zu Exklusivmodellen. Viele Modeikonen und Musiker in Japan begannen ihre Karriere als Straßenmodelle, darunter Kaela Kimura und Kyary Pamyu Pamyu. ⓘ
Plus-Size
Plus-Size-Models sind Models, die in der Regel größere Maße haben als Editorial-Models. Plus-Size-Models werden in erster Linie in der Werbung und bei Laufstegshows für Plus-Size-Labels eingesetzt. Plus-Size-Models werden auch für Arbeiten eingesetzt, die nicht unbedingt mit dem Verkauf von Kleidung in großen Größen zu tun haben, z. B. Lager- und Werbefotografie für Kosmetika, Haushalts- und Pharmaprodukte sowie Sonnenbrillen, Schuhe und Uhren. Daher tragen Plus-Size-Models nicht ausschließlich Kleidungsstücke, die als Plus-Size-Kleidung vermarktet werden. Dies gilt insbesondere für die Teilnahme an Leitartikeln für Mainstream-Modezeitschriften. Einige Plus-Size-Models haben an Laufstegshows und Kampagnen für Mainstream-Einzelhändler und Designer wie Gucci, Guess, Jean-Paul Gaultier, Levi's und Versace Jeans teilgenommen. ⓘ
Normale Größe
Sie werden auch als "Zwischen-" oder "Mittelmodels" bezeichnet und gelten weder als Kataloggröße (0-2) noch als Übergröße (ab 10). Es wird kritisiert, dass diese Models nicht berücksichtigt werden, weil Modeunternehmen und Marken lieber die Extreme des Spektrums verwenden. ⓘ
Das Model Camille Kostek, die 2019 auf einem Solo-Cover der Sports Illustrated Swimsuit Issue zu sehen war, hat erklärt, dass ihr von einer bekannten internationalen Modelagentur gesagt wurde, "...dass es zu schade sei, dass ich nicht Größe 10 habe. Dass Übergrößen im Moment ein großer Markt sind und es zu schade ist, dass ich nicht größer ausfalle. Meine Größe (4/6) gilt als "Zwischengröße", das heißt, ich bin weder ein Heteromodell noch ein Plus-Model, ich liege genau in der Mitte. Die Schauspielerin Mindy Kaling hat diesen Körpertyp in ihrem 2011 erschienenen Buch Is Everybody Hanging Out Without Me? beschrieben: "Da ich nicht model-skinny, aber auch nicht superfett bin... falle ich in diese nebulöse 'normale amerikanische Frauengröße', die Legionen von Modestylisten verabscheuen... Viele Stylisten hassen diese Größe, weil ich ihrer Meinung nach nicht die nötige Selbstdisziplin habe, um ästhetisch zu sein, oder das Selbstvertrauen, um ein totaler Fett-Hedonist zu sein. Sie sagen: 'Such dir eine Spur aus.'" ⓘ
Schwarze Models
Die Einführung des Berufs des schwarzen Models begann im frühen Nachkriegsamerika. Dies ist vor allem auf den Bedarf der Werbebranche und die Zunahme schwarzer Fotomagazine zurückzuführen. Die Frauen, die in solchen Karrieren aufstiegen, gehörten zu einer Mittelschicht, die den konservativen Wert von Ehe, Mutterschaft und Häuslichkeit betonte. Die ursprünglich als "Brownskin"-Modelle bezeichneten schwarzen Frauen verfeinerten die sozialen, sexuellen und rassischen Realitäten, die in den geschlechtsspezifischen Erwartungen der Modelbranche verankert waren. Es bestand ein großer Bedarf an schwarzen Frauen, die sich am Werbeprozess für den neuen "Neger-Markt" beteiligten. Mit Hilfe von Branford Models, der ersten schwarzen Agentur, begann 1946 die Ära des schwarzen Modelns. Branford Models' war in der Lage, "die Barrieren zu überwinden, mit denen Afroamerikaner in der frühen Nachkriegszeit konfrontiert waren", insbesondere durch die Aufhebung zumindest einer wirtschaftlichen Freiheit. In diesem Nachkriegs-Amerika stieg die Nachfrage nach einer solchen Präsenz in Magazinen "als Bühne für Models, um Konsumgüter zu präsentieren", während sie gleichzeitig dazu beitrugen, "einen neuen visuellen Diskurs über die urbane afroamerikanische Mittelklasse zu konstruieren". ⓘ
Obwohl sie die Vielfalt repräsentierten, eine große Lücke in der Modeindustrie, hatten schwarze Models erst in den 1970er Jahren eine nennenswerte Präsenz in der Modewelt. Die 1970er Jahre, die als "Black is Beautiful"-Bewegung bekannt wurden, waren die Ära der schwarzen Models. Angesichts der zunehmenden Entrechtung und der Rassenungleichheit erkannten die Vereinigten Staaten die Dringlichkeit, "schwarzen Amerikanern die Türen des sozialen Zugangs und der Sichtbarkeit zu öffnen". Die Welt der Mode war das Tor zum sozialen Wandel. "Die Welt der Mode wurde ebenfalls als ein Ort betrachtet, an dem die Kultur Zeichen des rassischen Fortschritts finden konnte. Ausdrucksformen von Schönheit und Glamour waren wichtig. Um gute Beziehungen zwischen den Rassen zu pflegen, musste man darauf achten, wer den Frauen Lippenstifte und Miniröcke verkaufte, was bedeutete, dass die Werbetreibenden nach schwarzen Models Ausschau hielten" Schwarze Models wurden als Träger des sozialen Wandels betrachtet. Sie bekamen die Möglichkeit, die fehlende Präsenz von Schwarzen in der Mainstream-Kultur auszugleichen. Die Agenturen begannen, schwarze Models auszuwählen und sich auf den sozialen Wandel zu konzentrieren, zu dem sie beitrugen. Das Life Magazine berichtete in seiner Ausgabe vom Oktober 1969 über Naomi Sims, eines der einflussreichsten schwarzen Models der Branche. Ihr Aufstieg zum Ruhm führte sie zu internationalen Zeitschriftenaufträgen und individuellen Projekten mit Designern in aller Welt. In der Ausgabe des Life Magazine präsentierte Black Beauty, eine neue Agentur, die schwarze Models vertrat, auf einer Seite 39 schwarze Models. Jedes der Models hatte seine eigenen, einzigartigen Merkmale, die es dem schwarzen Ausdruck ermöglichten, sich in dieser historischen Magazinstrecke zu entfalten. ⓘ
Mit der Präsenz der Bewegung in Magazinen und auf dem Laufsteg erkannten die Designer die Notwendigkeit, schwarze Models auf ihren Laufstegen und in der Werbung zu zeigen. Die Schlacht von Versailles war einer der bemerkenswertesten Momente der Modegeschichte, der schwarze Models auf die Landkarte brachte. Eleanor Lambert, die Begründerin der Fashion Week und eine der Hauptverantwortlichen für die Geschichte der amerikanischen Mode", organisierte ein Abendessen und eine Spendenaktion, um die Sichtbarkeit der amerikanischen Mode zu erhöhen und den Palast von Versailles zu restaurieren. Fünf französische und fünf amerikanische Designer traten auf dem Laufsteg gegeneinander an und präsentierten die Mode, und für die Amerikaner auch schwarze Models. Oscar de la Renta erklärte: "Es waren die schwarzen Models, die den Unterschied ausgemacht haben." Pat Cleveland, Bethann Hardiason, Billie Blair, Jennifer Brice, Alva Chinn und Ramona Saunders gehörten zu den vielen schwarzen Models, die dem Team America zum Sieg verhalfen und die französische Konkurrenz verblüfften. Dieser Wettbewerb machte das schwarze Model zu einem weltweiten Phänomen. Die Franzosen begannen, Vielfalt auf dem Laufsteg und in ihrer Werbung zu begrüßen. Mit der Anerkennung, die Versaillies verschafft hatte, setzte sich die schwarze Präsenz in der Welt des Modelns in den 1980er und 1990er Jahren fort. Die Models waren nun namentlich bekannt und die Designer, für die sie modelten, sorgten für die nötige Publicity. Mit dem Aufstieg der Supermodels ebneten Models wie Naomi Campbell und Tyra Banks den Weg für den Erfolg der Schwarzen. Die in London geborene Naomi Campbell war das erste schwarze Fotomodell auf den Titelseiten der amerikanischen Vogue, des TIME-Magazins und der russischen Vogue sowie das erste britische schwarze Fotomodell auf der britischen Vogue. Marken wie Chanel, Louis Vitton, Balmain, Prada und andere haben Campbell in ihren Kampagnen gezeigt. Sie nutzte ihren bemerkenswerten Erfolg, um mehr als nur modische Spitzenleistungen zu erbringen. ⓘ
Mitte der 1990er Jahre hatte die Präsenz der Schwarzen in der Welt der Models drastisch abgenommen. Die Designer begannen, eine einheitliche Ästhetik zu bevorzugen und entschieden sich für dünnere weiße Models. Modelle wie Kate Moss und Stella Tennant sorgten für einen einheitlicheren Look auf dem Laufsteg. Zu dieser Zeit "wurde die Zahl der schwarzen Models, die bei hochkarätigen Laufstegpräsentationen mitwirkten, so dramatisch, dass die Mainstream-Medien begannen, über die Weißwaschung des Laufstegs zu berichten". Als Reaktion darauf schlossen sich Models wie Campbell, Iman und Bethann Hardison in der Diversity Coalition" zusammen, um prominente Modehäuser dafür zu kritisieren, dass sie schwarze und asiatische Models auf dem Laufsteg, in redaktionellen Beiträgen und in Kampagnen brüskieren". Die mangelnde Repräsentation war zum Teil auf die Überzeugung zurückzuführen, dass "schwarze Mädchen keine Produkte anpreisen", was "Menschen, die direkt oder indirekt in der Branche arbeiten, dazu ermutigte, die Ungerechtigkeiten, die in dieser Branche herrschen, anzusprechen". In den 1990er Jahren wurde deutlich, dass die Top-Designer einfach eine neue Ästhetik bevorzugten, die farbige Models ausschloss, was dazu führte, dass nur 6 % der Laufstegmodels farbige Frauen waren. Campbells Diversity Coalition hat es sich zur Aufgabe gemacht, "die Inklusion auf dem Laufsteg voranzutreiben, indem sie Designer, die auf dem Laufsteg rassistische Handlungen begangen haben, bewusst anprangert". Laut Campbell war es ihre Entscheidung, keine schwarzen Models auf dem Laufsteg zu zeigen und einen uniformierten Laufsteg zu wünschen, die zu einem rassistischen Akt führte. Trotz dieser dramatischen Bemühungen, Schwarze aus der Modewelt auszuschließen, ließen sich Models wie Tyra Banks und Veronica Webb nicht unterkriegen. Banks dominierte als Teenager nicht nur den Laufsteg, sondern eroberte auch zahlreiche Plattformen der Popkultur. Als erstes schwarzes Model auf der Titelseite von Sports Illustrated war Banks eines der bekanntesten Models der frühen 2000er Jahre. Sie war auf den Titelseiten von Sports Illustrated, Elle, Essence und Vogue zu sehen, lief für Chanel, Chrisitan Dior und Claude Motnanta und dominierte die Modewelt. Außerdem spielte sie in Fresh Prince of Bel Air mit und schuf ihre eigene Reality-Wettbewerbsshow namens America's Next Top Model. In einem Gespräch mit Trebay von der New York Times erklärte Banks, dass ihr erstes Cover der Sport Illustrated "ihr Leben über Nacht verändert hat". Man muss zurückdenken, um sich daran zu erinnern, was das für die Wertschätzung schwarzer Schönheit bedeutete, ein schwarzes Mädchen, ein Mädchen von nebenan, auf dem Cover eines der wichtigsten Mainstream-Magazine unseres Lebens zu haben. Es war ein gesellschaftliches, politisches und wirtschaftliches Statement". Heute setzen Models wie Joan Smalls, Winne Harlow, Slick Woods, Jasmine Sanders und andere den Kampf für eine schwarze Präsenz in der Modelwelt fort und nutzen ihre Nachfolgerinnen als Inspiration. ⓘ
Passform-Modelle
Ein Passformmodell (manchmal auch Anprobemodell) ist eine Person, die von einem Modedesigner oder Bekleidungshersteller eingesetzt wird, um die Passform, den Faltenwurf und das optische Erscheinungsbild eines Entwurfs an einem "echten" Menschen zu überprüfen, indem es praktisch als lebende Schaufensterpuppe fungiert. ⓘ
Glamour-Modelle
Bei Glamour-Models steht die Sexualität im Mittelpunkt, und daher sind die allgemeinen Anforderungen oft unklar und hängen eher vom jeweiligen Einzelfall ab. Glamour-Models können jede Größe und Form haben. Eine Studie aus dem Jahr 2014, in der die Profile von Glamour-Models analysiert wurden, schätzte die Durchschnittswerte der weiblichen Models auf 1,68 m (Größe), 54 kg (Gewicht) und 0,73 (Verhältnis von Taille zu Hüfte). ⓘ
Es gibt keinen Industriestandard für Glamour-Models, und er variiert stark von Land zu Land. In den meisten Fällen beschränken sich Glamour-Models auf das Modeln in Kalendern, Männermagazinen wie dem Playboy, Bikini-Modelings, Dessous-Modelings, Fetisch-Modelings, Musikvideos und Statistenrollen in Filmen. Einige sehr beliebte Glamour-Modelle gehen jedoch zu kommerziellen Printmodellen über und treten in Bademoden-, Bikini- und Dessous-Kampagnen auf. ⓘ
Es wird allgemein davon ausgegangen, dass England den Markt für Glamour-Modelle geschaffen hat, als The Sun 1969 die Seite 3 einführte, eine Rubrik in ihrer Zeitung, die sexuell anzügliche Bilder von Penthouse- und Playboy-Modellen zeigte. Ab 1970 erschienen die Models oben ohne. In den 1980er Jahren zogen die Konkurrenten von The Sun nach und brachten ihre eigenen Seite-3-Rubriken heraus. In dieser Zeit erlangten Glamour-Models wie Samantha Fox erstmals große Bekanntheit. Infolgedessen gibt es im Vereinigten Königreich einen sehr großen Glamour-Markt und bis heute zahlreiche Glamour-Model-Agenturen. ⓘ
Erst in den 1990er Jahren etablierte sich das moderne Glamour-Modelling. In dieser Zeit förderte die Modeindustrie Models mit dürren Körpern und androgyn aussehende Frauen, was eine Lücke hinterließ. Mehrere Models, die als zu kommerziell und zu kurvenreich galten, waren von den Standards der Branche frustriert und wählten einen anderen Ansatz. Models wie Victoria Silvstedt verließen die Modewelt und begannen, für Herrenmagazine zu modeln. In den vorangegangenen Jahrzehnten führten Nacktbilder für den Playboy dazu, dass Models ihre Agenturen und Werbeverträge verloren. Der Playboy war ein Sprungbrett, das die Karrieren von Victoria Silvstedt, Pamela Anderson und Anna Nicole Smith beflügelte. Pamela Anderson wurde durch ihre Playboy-Beiträge so populär, dass sie Rollen in Home Improvement und Baywatch ergattern konnte. ⓘ
Mitte der 1990er Jahre wurde eine Reihe von Männermagazinen wie Maxim, FHM und Stuff gegründet. Zur gleichen Zeit benannten sich Zeitschriften wie das schwedische Slitz (früher ein Musikmagazin) in Männermagazine um. Vor dem Internet waren diese Zeitschriften bei Männern im späten Teenageralter und in den frühen Zwanzigern beliebt, weil sie als geschmackvoller galten als ihre Vorgänger. Mit dem Wachstum des Glamour-Marktes verlagerte sich die Mode weg von den dürren Frauen hin zu den brasilianischen Sexbomben. Der Glamour-Markt, der hauptsächlich aus kommerziellen Modemodellen und kommerziellen Fotomodellen bestand, wurde aufgrund seiner Popularität zu einem eigenen Genre. Doch selbst in einem großen Markt wie dem Vereinigten Königreich werden Glamour-Modelle in der Regel nicht ausschließlich von einer Agentur unter Vertrag genommen, da sie sich finanziell nicht darauf verlassen können, dass eine Agentur ihnen genügend Arbeit gibt. Es war und ist immer noch üblich, dass Glamour-Models in Interviews mit Kussmund über ihre Affären mit berühmten Männern sprechen. Die Berühmtheit ihres angeblichen Betthüpfens steigert oft ihre Popularität, und sie werden oft von ihrer aktuellen oder früheren Affäre gefördert. Als die Seite 3-Modelle zu festen Größen in der britischen Boulevardpresse wurden, wurden Glamour-Models wie Jordan, die heute als Katie Price bekannt ist, zu bekannten Namen. Bis 2004 verdienten Page-3-Models zwischen 30 000 und 40 000 Pfund, während das Durchschnittsgehalt eines Nicht-Page-3-Models 2011 zwischen 10 000 und 20 000 Pfund lag. In den frühen 2000er Jahren traten Glamour-Models und angehende Glamour-Models in Reality-TV-Shows wie Big Brother auf, um berühmt zu werden. Mehrere ehemalige Big-Brother-Kandidatinnen konnten ihre fünfzehn Minuten Ruhm in eine erfolgreiche Karriere als Glamour-Model ummünzen. Mitte der 2000er Jahre war der Glamour-Markt jedoch gesättigt, und zahlreiche Männermagazine wie Arena, Stuff und FHM in den Vereinigten Staaten gingen unter. In dieser Zeit gab es einen wachsenden Trend, dass Glamour-Models, darunter Kellie Acreman und Lauren Pope, DJs wurden, um ihr Einkommen aufzubessern. In einem Interview aus dem Jahr 2012 sagte Keeley Hazell, dass es nicht der beste Weg zum Erfolg ist, oben ohne zu sein, und dass "sie das Glück hatte, zu den 1 % der Leute zu gehören, die das geschafft haben und wirklich erfolgreich geworden sind." ⓘ
Alternative Models
Ein alternatives Model ist ein Model, das nicht in die konventionellen Modeltypen passt, wie z. B. Punk-, Gothic-, Fetisch- und tätowierte Models oder Models mit auffälligen Merkmalen. Diese Art des Modellierens ist in der Regel eine Mischung aus Glamour-Modeling und Kunst-Modeling. Verlage wie Goliath Books in Deutschland machten alternative Modelle und Punk-Fotografie einem größeren Publikum bekannt. Billi Gordon, damals noch unter dem Namen Wilbert Anthony Gordon bekannt, war das beliebteste Grußkartenmodell der Welt und inspirierte eine eigene Industrie, die Grußkarten, T-Shirts, Fächer, Schreibwaren, Geschenktaschen usw. herstellt. ⓘ
Teilmodelle
Einige Modelle werden für ihre Körperteile verwendet. Zum Beispiel können Handmodelle verwendet werden, um für Produkte zu werben, die in der Hand gehalten werden, und für Produkte, die mit Nägeln zu tun haben. (z. B. Ringe, andere Schmuckstücke oder Nagellack). Sie sind häufig Bestandteil von Werbespots im Fernsehen. Viele Teilemodelle haben besonders attraktive Körperteile, aber es gibt auch eine Nachfrage nach unattraktiven oder ungewöhnlich aussehenden Körperteilen für bestimmte Kampagnen. ⓘ
Die Hände sind die meistgefragten Körperteile. Auch Modelle für Füße sind sehr gefragt, vor allem solche, denen Schuhe in Mustergröße passen. Auch andere Körperteile wie Bauch, Arme, Rücken, Brust, Beine und Lippen werden erfolgreich modelliert. Einige zierliche Models (Frauen, die weniger als 1,68 m groß sind und nicht als Modemodelle gelten) haben Erfolg mit dem Modellieren von weiblichen Körperteilen. ⓘ
Abteilungen für Teilmodelle sind bei Agenturen auf der ganzen Welt zu finden. Mehrere Agenturen vertreten ausschließlich Teilmodelle, darunter Hired Hands in London, Body Parts Models in Los Angeles, Carmen Hand Model Management in New York und Parts Models in New York. Parts Models ist die größte Teile-Agentur und vertritt über 300 Teile-Modelle. ⓘ
Kleinwüchsige Modelle
Kleinwüchsige Models sind Models, die nicht die typische Körpergröße haben, die von Modemodellen erwartet wird. Petite-Models arbeiten in der Regel häufiger in der Werbung und als Print-Models (und nicht als Laufsteg-Models). ⓘ
Die Größe der Models liegt bei Frauen in der Regel über 1,75 m (5 Fuß 9 Zoll) und bei Männern über 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll). Models mit einer Größe von etwa 1,65 m (5 Fuß 5 Zoll) fallen unter die Kategorie der Kleinstmodelle. ⓘ
Kleinwüchsige Models modellieren in der Regel Schuhe, da ihre Füße im Vergleich zu den durchschnittlichen Modemodellen normalere Größen haben. ⓘ
Fitness-Modelle
Bei Fitnessmodellen liegt der Schwerpunkt auf einem gesunden, durchtrainierten Körperbau. Fitness-Models haben in der Regel definierte Muskelgruppen. Das Körpergewicht der Models ist höher, da Muskeln mehr wiegen als Fett; sie haben jedoch einen geringeren Körperfettanteil, da die Muskeln straff und geformt sind. Fitness-Models werden häufig in der Werbung für Zeitschriften eingesetzt; in manchen Fällen sind sie auch zertifizierte Fitnesstrainer. Andere Fitness-Models sind jedoch auch Sportler und nehmen als Profis an Fitness- und Figurwettbewerben teil. Es gibt mehrere Agenturen in großen Märkten wie New York, London und Deutschland, die Fitnessmodel-Agenturen haben. Es gibt zwar einen großen Markt für diese Modelle, aber die meisten dieser Agenturen sind Zweitagenturen, die für Modelle werben, die ihr Haupteinkommen normalerweise als kommerzielle Modelle verdienen. Es gibt auch Zeitschriften, die sich speziell auf Fitness-Modelings oder auf das Fit- und In-Form-werden konzentrieren. ⓘ
Tiefdruck-Idole
In Japan ist ein Gravur-Idol (グラビアアイドル, gurabia aidoru), oft abgekürzt zu gradol (グラドル, guradoru), ein weibliches Modell, das hauptsächlich für Zeitschriften, insbesondere Männermagazine, Fotobücher oder DVDs modelt. Sie wird als Teil der gesamten Idol-Industrie in Japan betrachtet. "Gurabia" (グラビア) ist ein Begriff aus dem Wasei-eigo, der sich von "Rotogravure" ableitet, einer Art Tiefdruckverfahren, das früher für Zeitungsfotos verwendet wurde. Das Rotationstiefdruckverfahren wird immer noch für den kommerziellen Druck von Zeitschriften, Postkarten und Kartonverpackungen verwendet. ⓘ
Tiefdruckidole treten in einer Vielzahl von fotografischen Stilen und Genres auf. Ihre Fotos richten sich größtenteils an ein männliches Publikum mit Posen oder Aktivitäten, die aufreizend oder suggestiv sein sollen, wobei im Allgemeinen eher ein Hauch von Verspieltheit und Unschuld als von aggressiver Sexualität vermittelt wird. Obwohl Tiefdruck-Idole manchmal Kleidung tragen, die den größten Teil ihres Körpers entblößt, sind sie nur selten völlig nackt. Tiefdruck-Idole können zwischen dem Vor-Teenager-Alter und den frühen Dreißigern sein. Sie erscheinen nicht nur in Mainstream-Magazinen, sondern bringen auch oft ihre eigenen professionellen Fotobücher und DVDs für ihre Fans heraus. Viele beliebte weibliche Idole in Japan begannen ihre Karriere als Tiefdruck-Idole. ⓘ
Kommerzielle Print- und Kameramodelle
Werbemodelle treten in der Regel in Printanzeigen für Nicht-Modeprodukte und in der Fernsehwerbung auf. Werbedruckmodelle können bis zu 250 Dollar pro Stunde verdienen. Werbedruckmodels arbeiten in der Regel nicht exklusiv, sondern hauptsächlich an einem Ort. ⓘ
Es gibt mehrere große Modeagenturen, die Abteilungen für Werbedruck haben, darunter Ford Models in den Vereinigten Staaten. ⓘ
Werbemodelle
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Ein Werbemodell ist ein Modell, das angeheuert wird, um die Nachfrage der Verbraucher nach einem Produkt, einer Dienstleistung, einer Marke oder einem Konzept durch direkte Interaktion mit potenziellen Verbrauchern zu steigern. Die überwiegende Mehrheit der Werbemodelle hat ein attraktives Äußeres. Sie dienen dazu, Informationen über das Produkt oder die Dienstleistung zu vermitteln und diese für die Verbraucher attraktiv zu machen. Auch wenn die Interaktion nur von kurzer Dauer ist, bietet das Werbemodell ein Live-Erlebnis, das sich auf das Produkt oder die Dienstleistung bezieht, die es repräsentiert. Diese Form des Marketings erreicht weniger Verbraucher als traditionelle Werbemedien (z. B. Printmedien, Radio und Fernsehen), aber die Wahrnehmung einer Marke, eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Unternehmens durch den Verbraucher wird durch ein Live-Erlebnis von Mensch zu Mensch oft tiefgreifender beeinflusst. ⓘ
Marketingkampagnen, bei denen Werbemodelle eingesetzt werden, können in Geschäften oder Einkaufszentren, auf Messen, bei speziellen Werbeveranstaltungen, in Clubs oder sogar auf öffentlichen Plätzen im Freien stattfinden. Werbemodelle können auch als TV-Moderatoren für Interviews mit Prominenten eingesetzt werden, z. B. bei Filmpreisverleihungen, Sportveranstaltungen usw. Sie finden oft an stark frequentierten Orten statt, um möglichst viele Verbraucher zu erreichen, oder an Orten, an denen eine bestimmte Art von Zielkunden erwartet wird. ⓘ
Sprechermodelle
"Spokesmodel" ist ein Begriff für ein Modell, das in der Werbung mit einer bestimmten Marke in Verbindung gebracht wird. Ein Spokesmodel kann ein Prominenter sein, der nur in der Werbung eingesetzt wird (im Gegensatz zu einem Markenbotschafter, von dem erwartet wird, dass er das Unternehmen auch bei verschiedenen Veranstaltungen vertritt), aber häufiger bezieht sich der Begriff auf ein Model, das nicht selbst ein Prominenter ist. Ein klassisches Beispiel für ein Speakermodel sind die Models, die zwischen 1954 und 1999 für den Marlboro Man engagiert wurden. ⓘ
Messemodelle
Messemodelle arbeiten auf einer Messefläche oder einem Messestand und repräsentieren ein Unternehmen bei den Besuchern. Messemodelle sind in der Regel keine festen Mitarbeiter des Unternehmens, sondern Freiberufler, die von dem Unternehmen, das die Standfläche mietet, eingestellt werden. Sie werden aus mehreren Gründen eingestellt: Messemodelle können den Stand eines Unternehmens von den Hunderten anderer Stände, mit denen es um die Aufmerksamkeit der Besucher konkurriert, besser abheben. Sie sind wortgewandt und lernen schnell, Informationen über das Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen zu erklären oder zu verbreiten. Außerdem können sie einem Unternehmen dabei helfen, eine große Anzahl von Besuchern zu bewältigen, für die das Unternehmen sonst nicht genügend Mitarbeiter hätte, und so möglicherweise die Zahl der Verkäufe oder Kontakte erhöhen, die sich aus der Teilnahme an der Messe ergeben. ⓘ
Atmosphären-Modelle
Atmosphärenmodelle werden von den Veranstaltern von Themenevents engagiert, um die Atmosphäre oder das Ambiente ihrer Veranstaltung zu verbessern. Sie tragen in der Regel Kostüme, die das Thema der Veranstaltung veranschaulichen, und werden oft an verschiedenen Stellen des Veranstaltungsortes strategisch platziert. Es ist üblich, dass sich die Gäste der Veranstaltung mit den Atmosphärenmodellen fotografieren lassen. Wenn zum Beispiel ein brasilianischer Tag gefeiert wird, werden Models in Sambakostümen und mit Kopfbedeckungen angeheuert, um auf der Party zu stehen oder herumzulaufen. ⓘ
Podium-Modelle
Podiumsmodels unterscheiden sich von Laufstegmodels dadurch, dass sie nicht über einen Laufsteg gehen, sondern einfach auf einer erhöhten Plattform stehen. Sie ähneln lebenden Schaufensterpuppen, die an verschiedenen Stellen der Veranstaltung aufgestellt werden. Die Besucher können auf die Models zugehen und die Kleidung begutachten und sogar anfassen. Podium Modeling ist eine praktische Alternative zur Präsentation einer Modenschau, wenn der Platz für eine vollständige Modenschau auf dem Laufsteg zu begrenzt ist. ⓘ
Kunst-Modelle
Kunstmodelle posieren für jeden bildenden Künstler als Teil des kreativen Prozesses. Kunstmodelle sind oft bezahlte Fachleute, die als Referenz oder Inspiration für ein Kunstwerk dienen, das die menschliche Figur beinhaltet. Die gebräuchlichsten Arten von Kunst, die mit Modellen geschaffen werden, sind Figurenzeichnung, Figurenmalerei, Skulptur und Fotografie, aber fast jedes Medium kann verwendet werden. Obwohl in der Illustration kommerzielle Motive gegenüber der Ästhetik überwiegen, werden in der Kunst häufig Modelle verwendet. Modelle werden am häufigsten für Kunstkurse oder von informellen Gruppen erfahrener Künstler verwendet, die sich zusammenfinden, um die Kosten für ein Modell zu teilen. ⓘ
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Instagram-Modelle
Instagram-Modelle sind durch die weite Verbreitung der sozialen Medien populär geworden. Es handelt sich dabei um Modelle, die ihren Erfolg der großen Anzahl von Anhängern verdanken, die sie auf Instagram und anderen sozialen Medien haben. Sie sind nicht zu verwechseln mit etablierten Models wie Cara Delevingne und Gigi Hadid, die Instagram nutzen, um ihre traditionelle Modelkarriere voranzutreiben, obwohl einige Models, wie das Playboy-Model Lindsey Pelas, ihre Modelkarriere auf herkömmliche Weise beginnen und dann zu Instagram-Models werden. Einige Models nutzen den Erfolg von Instagram, um ihre Karriere voranzutreiben, wie z. B. Rosie Roff, die als Modemodell arbeitete, bevor sie über Instagram entdeckt wurde und als Ring-Girl beim amerikanischen Boxen arbeitete. In einigen Fällen bietet Instagram auch Models ohne Vertrag eine Plattform, um die Aufmerksamkeit von Agenturen und Talentsuchern zu erregen. Das amerikanische Model Matthew Noszka kam in den Beruf, nachdem er von Wilhelmina Models auf Instagram entdeckt wurde. ⓘ
Das Konzept des Instagram-Models entstand in den späten 2000er Jahren, als die Freunde von Modebloggern wie Rumi Neely und Chiara Ferragni begannen, ihre Freundinnen in verschiedenen Outfits zu fotografieren. Instagram-Models versuchen oft, in den sozialen Medien als Influencer aufzutreten und betreiben Influencer-Marketing, indem sie Produkte wie Modemarken und Entgiftungstees bewerben. Hochkarätige Influencer können Tausende von US-Dollar für die Werbung für kommerzielle Marken verdienen. Bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter achten Marken weniger auf die Anzahl der Follower, die ein Influencer hat, sondern vielmehr auf ihre Engagement-Marketingstrategie. Untersuchungen zeigen, dass 89 Prozent der Influencer Instagram nutzen, um für sich zu werben, verglichen mit 20 Prozent auf Twitter und 16 Prozent auf Facebook. ⓘ
Einige Instagram-Models haben hochkarätige Modeljobs erhalten und sind zu Berühmtheiten geworden. Das Fitnessmodel Jen Selter war 2014 mit fast 2 Millionen Instagram-Followern zu einer Internet-Berühmtheit geworden, die professionelle Arbeit im Sportmanagement erhielt und für die Zeitschrift Vanity Fair modelt. Die Cosplayerin und das Model Anna Faith hatte 2014 über 250.000 Instagram-Follower und wurde durch ihre Fähigkeit, die Disney-Figur Elsa zu verkörpern, erfolgreich. Da die Reichweite von Facebook immer weiter abnimmt, ist Instagram zunehmend zur bevorzugten Plattform für Cosplayer geworden. Die amerikanische Schauspielerin Caitlin O'Connor hatte 2016 fast 300.000 Instagram-Follower und verdiente den Großteil ihres Social-Media-Einkommens mit der Werbung für Produkte auf Instagram. Die australische Personal Trainerin Kayla Itsines hatte fünfeinhalb Millionen Instagram-Follower, die es ihr ermöglichten, ein Geschäft in der Fitnessbranche aufzubauen. Das brasilianische Model Claudia Alende hatte 2015 bereits 2,8 Millionen Follower auf Instagram und machte Karriere als Dessous-Model. Die Plus-Size-Models Iskra Lawrence und Tess Holliday haben Instagram genutzt, um ihr Potenzial als Models zu demonstrieren. Yashika Aannand, eine indische Schauspielerin im Teenageralter, wurde in der tamilischen Filmindustrie bekannt, nachdem sie 2017 als Instagram-Model mit über 145 000 Followern in der Öffentlichkeit bekannt geworden war. ⓘ
Techniken und Ästhetik von Instagram-Models wurden auch in unkonventionellen oder parodierten Profilen verwendet. Das Instagram-Model Lil Miquela hat die Grenze zwischen Realität und sozialen Medien verwischt und mehr als 200.000 Follower angehäuft, ohne dass bekannt wurde, ob sie echt oder computergeneriert ist. Die australische Komikerin Celeste Barber hatte 2017 bereits 1,8 Millionen Instagram-Follower, indem sie Modefotos von Prominenten durch Nachstellungen des echten Lebens parodierte. Im Jahr 2016 führte die französische Organisation Addict Aide eine Kampagne durch, um das Bewusstsein für Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen zu schärfen. Dabei gab sich ein Model als Louise Delage aus, eine fiktive 25-jährige Pariserin, auf deren Instagram-Fotos fast immer Alkohol zu sehen war. Das Konto hatte innerhalb eines Monats 65.000 Follower, und ein dazu gepostetes Enthüllungsvideo wurde über 160.000 Mal angesehen. ⓘ
Einigen Berichten zufolge erzielen einige Instagram-Models ein zusätzliches Einkommen, indem sie heimlich als Prostituierte arbeiten. Websites, auf denen verschiedene Models dieser Tätigkeit beschuldigt werden, ohne dass es dafür verlässliche Beweise gibt, erfreuen sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit, manchmal mit dem unbeabsichtigten Effekt, dass sie ihre Einkünfte erhöhen. Falsche Anschuldigungen auf diesen Websites können jedoch dem Ruf seriöser Models schaden, und einige Frauen in der Branche betrachten sie als eine Möglichkeit für Männer, Macht über Frauen auszuüben. ⓘ
Verdienst und Demografie
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics liegt der Durchschnittsverdienst eines Models in den Vereinigten Staaten bei 28.000 Dollar pro Jahr. In den Vereinigten Staaten arbeiten etwa 2.700 Männer und Frauen hauptberuflich als Models. ⓘ
Aussprache und Etymologie
Der Begriff Model (Aussprache: ['mɔdl]) kommt aus dem Englischen und wird mit kurzem, offenem „o“ und ohne „e“ ausgesprochen. Die bis noch in die 1960er Jahre übliche deutsche Bezeichnung „Modell“ [moˈdɛl] wird heute nicht mehr benutzt. ⓘ
Die Aussprache von Mannequin (und ebenso von Mannekin) ist [ˈmanəkɛ̃] oder [ˈmanəˈkɛ̃ː]. Er entstammt dem Französischen und heißt wörtlich „Gliederpuppe, Schaufensterpuppe“, was wiederum auf das mittelniederländische mannekijn (auf deutsch „Männchen“) zurückgeht. ⓘ
Kulturgeschichte
Die Beliebtheit der optischen Vorbildfunktion gesellschaftlich hoch angesehener Persönlichkeiten ist weltweit bis in die Frühzeit der Menschheitsgeschichte belegt und betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer, Kinder und sogar Tiere. ⓘ
Gottheiten und Herrscher als frühe Identifikationsfiguren
Das Volk trug und schmückte sich und seine Haustiere damit, was ihnen die weltlichen oder religiösen Führungspersönlichkeiten vorgaben, um sich auf diese Weise mit ihnen zu identifizieren. So hatten Mode, Schmuck, Frisur, Schminke und Accessoires eine (bis heute) hohe sozialpolitische Einigungs- aber auch Abgrenzungsfunktion, die sich aber natürlich mit jedem neuen Herrscher oder geistlichen Führer schnell wieder ändern konnte. ⓘ
Entstehung von zugehörigen Wirtschaftszweigen
Entstehung und Aufstieg eines flankierenden Wirtschaftszweigs für dekorative Produkte, der naturgemäß sehr daran interessiert war, die passende Körper-, Kopf- und Fußbekleidung, Waffen, Rüstungen, Sättel, Trensen, Hundeleinen, Katzenhalsbänder, Kuhglocken oder was sich sonst noch so an Beliebtheit erfreute, möglichst gewinnbringend und breit unters Volk zu bringen, ist ebenfalls parallel in sämtlichen Kulturen belegt und bildete früh enorm weitreichende Handelsnetze. Viele Handelsrouten sind heute noch hochaktiv. Die Seidenstraße ist eine der ältesten und bekanntesten. ⓘ
Frühe Medien, die über das Aussehen von hochstehenden oder anderweitig interessanten Personen berichteten, waren entweder mündlicher Natur in Form von Sagen und Märchen, wo das Aussehen der Helden oder Göttinnen ausführlich beschrieben und ausgeschmückt wurde, oder Abbilder in Form von Statuen, Reliefs und Bildern, später auch Münzen, die detailliert ausgearbeitet wurden, um den persönlichen Status auch noch vor der Nachwelt zur Schau stellen zu können. ⓘ
Model als (un-)professionelle Tätigkeit
Der Einsatz von professionellen Modellen ohne besondere, vorausgehende Prominenz der Person ist, wenn überhaupt, nur indirekt nachzuweisen. In nahezu allen Kulturen war die Berufstätigkeit von Frauen strengen Regeln unterworfen. Frauen, die ihre Schönheit kommerziell nutzten oder gar vermarkteten, drohte ein schlechter Ruf und ein damit verbundener Ausschluss aus der Gesellschaft. Männern wäre eine Arbeit als beruflicher Vorführer von Modewaren oder Schmuck aufgrund ihres traditionellen Rollenverständnisses wohl ebenso gesellschaftlich sanktioniert worden. ⓘ
Gleichzeitig aber war die dekorative Industrie zwingend abhängig von der Präsentation ihrer Produkte. Vermutlich wurden Sklaven, Hausangestellte, Lehrlinge, Verwandte und Bekannte zum Vorführen verpflichtet. Erst seit den 1920er Jahren sind berufliche Models als professionelle Arbeitnehmerinnen, ab den 1960er Jahren auch als Arbeitnehmer belegt. ⓘ
Nach dem Ersten Weltkrieg veränderte die Modeschöpferin Coco Chanel nachhaltig die Modelandschaft. Mit ihr setzt auch die Ära der beruflichen Models ein, da sie die Modepräsentationen aus den Privaträumen von reichen Kundinnen herausholte und daraus große Veranstaltungen machte, zu denen sie auch die Presse einlud. ⓘ
Geschichte und Beispiele
Noch in den 1920er Jahren war die Bezeichnung „Probierdamen“ für die bei Modenschauen vorführenden Models gebräuchlich. ⓘ
1960er und 1970er
In den 1960er Jahren etablierte sich der Londoner young junior look mit Jean Shrimpton, Edie Sedgwick, Twiggy und Penelope Tree als dessen bekannteste Vertreterinnen. Weitere bekannte Models der 1960er Jahre waren Benedetta Barzini, Marisa Berenson, Patti Boyd, Wilhelmina Cooper, Linda Keith, Peggy Moffitt, Suki Potier, Paulene Stone, Sharon Tate und Veruschka. ⓘ
Prominente Models der 1970er Jahre waren Iman Abdulmajid, Barbara Bach, Gia Carangi, Jerry Hall und Patti Hansen. ⓘ
2000er und 2010er
Ab den 2000er Jahren wurden im Privatfernsehen sogenannte „Castingshows“ produziert, die noch einmal dieses Phänomen verstärkten. Bekannte Beispiele sind America’s Next Top Model, America’s Most Smartest Model und im deutschsprachigen Raum Germany’s Next Topmodel, Austria’s Next Topmodel. Weitere Präsenz in den anderen Medien popularisierte zusätzlich das Phänomen der „Supermodels“. Zu den Supermodels der 2000er Jahre gehörten Gisele Bündchen, Tyra Banks, Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio und Karolína Kurková. ⓘ
Männliche Supermodels sind ein vergleichsweise junges Phänomen. Zu den meist gebuchten männlichen Models zählen Marcus Schenkenberg, Werner Schreyer oder Mark Vanderloo, Baptiste Giabiconi, Nico Schwanz und Lars Burmeister. ⓘ
Soziale Medien spielen seit etwa 2010 für die persönliche Vermarktung eine immer größer werdende Rolle. Hierbei sind vor allem „bilderlastige“ (sowie videolastige) Plattformen zentral, besonders Instagram. Beispiele für Supermodels der neuen Generation sind Cara Delevingne, Karlie Kloss, Kendall Jenner und Gigi Hadid. ⓘ
Formen
Mannequins
Bis in die 1980er Jahre wurde zwischen Mannequins, die vorrangig auf dem Laufsteg arbeiten, und Fotomodellen unterschieden. Hauptgrund war, dass die Größe, die erforderlich war, um auf dem Laufsteg die nötige Präsenz zu erhalten, beim Fotografieren oft hinderlich war oder dass die Fotomodelle häufig zu klein waren. ⓘ
Das Wort „Mannequin“ stammt vom Mittelniederländischen mannekijn „Männchen“ ab und stand ursprünglich für „Gliederpuppe“, also ein anatomisches Modell für Maler oder Schneider. Im Französischen kann es auch „willenloser Mensch“ („Waschlappen“) bedeuten. Auch im Englischen steht mannequin (auch manikin) für „Schaufensterpuppe“. In slawischen Ländern wie Serbien, Kroatien, Bosnien, Slowakei wird das Wort Maneken (Plural: Manekeni) ähnlich wie in Deutschland Mannequin mit der Bedeutung Model gebraucht. ⓘ
Georg Büchmann führt den Begriff „Mannequin“ auf eine Erfindung des florentinischen Malers Fra Bartolommeo zurück, der alle Gegenstände nach der Natur zeichnete und sich deshalb eine Holzfigur (italienisch: manichino; französisch: mannequin) in Lebensgröße mit biegsamen Gliedern und Kleidern anfertigen ließ. Erst der britische Seidenhändler und Modeschöpfer Charles Frederick Worth verwendete 1858 Personen statt Wachspuppen, um seine neuesten Kreationen vorzuführen. ⓘ
Mascha Kaléko schrieb 1933 ein Gedicht mit dem Titel Mannequins. ⓘ
Dressman
Die männliche Form wird seit den 1980er Jahren ebenfalls als „Model“ bezeichnet. Der Begriff Dressman ist ein Scheinanglizismus, der im Englischen überhaupt nicht verstanden wird (im Englischen wird dafür der Begriff „male model“ verwendet). ⓘ
In besonderen Fällen bezeichnen sich männliche Models selbst als „Dressman“, wenn sie damit betonen wollen, dass sie ausschließlich für die Präsentation von Herrenoberbekleidung in konservativem Rahmen und Stil zur Verfügung stehen. Teilgruppen von Models, die sich in den 1960er und 1970er Jahren bereits Dressman nannten, halten an diesem Begriff als elitäre Selbstbezeichnung fest. Zwischen beiden Gruppen besteht jedoch eine große Schnittmenge. Des Weiteren nutzen Models und Agenturen im deutschsprachigen Raum den Begriff Dressman als Stichwort, um für Internetsuchmaschinen und in Netzwerken besser gefunden zu werden. In Bezug auf Präsentationen wird das Wort aber nicht weiterverwendet, es sei denn, man gehört zu den genannten Gruppen oder beabsichtigt die entsprechende Konnotation. Gelegentlich wird in Texten einleitend die Vokabel Dressman verwendet, um den als wenig elegant empfundenen Ausdruck „männliches Model“ zu vermeiden. Sobald der Kontext und insbesondere das Geschlecht geklärt sind, wird im weiteren Verlauf nur noch Model verwendet. ⓘ
Messe- oder Promotionmodels
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Dem Mannequin verwandt ist das „Model“, das auf Veranstaltungen etwas anderes als Kleidung präsentiert oder vorführt. „Promotionmodels“ sollen dabei nicht ein Produkt vorführen oder seine Funktionsweise demonstrieren, sondern die Aufmerksamkeit auf die Existenz des Produkts lenken. Die Kommunikation mit dem Publikum ist dabei ausschließlich über optische Reize beabsichtigt, obwohl sich verbale Ansprachen durch das Publikum nicht immer vermeiden lassen. Da Models in der Regel keine Fachfragen beantworten können, ist dies im Sinne der Ausstellungsziels eher kontraproduktiv. Beispielsweise werden Models gebucht, um sich auf einer Möbelausstellung als scheinbare Benutzer lebensecht in einer Wohn- oder Bürolandschaft zu platzieren. Oder sie sollen auf dem Sonnendeck eines Sportbootes liegen oder auch nur die Aufmerksamkeit auf den Prospektständer lenken, neben dem sie postiert sind. Um diese Aufgaben wahrzunehmen, brauchen sie nichts über das Produkt, die Dienstleistung oder den Auftraggeber zu wissen und unterscheiden sich dadurch grundsätzlich von der Hostess. Diese ist ausdrücklich in den organisatorischen Ablauf einer Veranstaltung eingebunden, und optische Attraktivität ist lediglich eine erwünschte Nebenqualifikation. Tatsächlich ist der Übergang vom Model zur Hostess fließend. ⓘ
Models dieser Art werden auch zu Presseterminen als vorgebliche Mitarbeiter oder Besucher bei Geschäftseröffnungen oder Betriebsfeiern gebucht. Sie verteilen Broschüren auf Kongressen, sollen aber nur die Aufmerksamkeit auf die Eingangstür zur nächsten Veranstaltung lenken, oder sie erhöhen als scheinbare Assistenten durch Anwesenheit auf einer Bühne die Aufmerksamkeit des Publikums für den Vortragenden. Gelegentlich übernehmen solche „Assistenten“ die An- oder Abmoderation für einen Redner oder stellen verabredete Zwischenfragen. Bei Motorsport-Veranstaltungen gehören Models dieser Art als Grid-Girls zum gewohnten Bild. Auch hier ist der Übergang zur Hostess fließend. ⓘ
Wie bei Hostessen ist die Tätigkeit des Promotionmodels klar vom Escortservice abzugrenzen, die oft auch erotische Dienstleistungen nach der vordergründigen Hauptveranstaltung mit dem Auftraggeber oder Anderen umfasst. ⓘ
Fotomodelle und Medienmodels
Mit der Zeit verlor sich der Unterschied zwischen Mannequin und Model. Heutzutage werden allgemein Personen, die sich zum Zwecke der Werbung, Kunst oder Unterhaltung fotografieren lassen, als Model bezeichnet. Bis in die 1980er Jahre war im Deutschen der Ausdruck Modell üblich. Nachdem dieser vermehrt als Euphemismus für Prostituierte benutzt wurde (Rosemarie Nitribitt), wurde die englische Schreib- und Sprechweise mit einem „l“ übernommen. In der Fotografie betrifft dies sowohl die Werbefotografie, Modefotografie, Porträtfotografie als auch die Aktfotografie. Es werden hier häufig auch partielle Models eingesetzt, welche die Hände oder Füße zur Verfügung stellen und währenddessen nur dafür in Erscheinung treten. Eine Person der ersten Variante nennt man ein Handmodel. ⓘ
Nackt- und Erotikmodels
Nackt- oder Erotik-Models kamen mit der Popularität von Pin-ups und Männermagazinen wie dem Playboy in Mode. Ihre Aufgabe ist es weniger, etwas mit ihrem Körper direkt zu verkaufen, als vielmehr indirekt, indem sie der Unterhaltung dienen und dadurch die Auflage der entsprechenden Presse- oder Medienerzeugnisse steigern. Hierzu gehören auch Video-, Fernseh- oder Spielshowmodelle (wie z. B. beim ehemaligen Sender 9Live), wobei die Anwesenheit dieser Models die Zuschauerzahl steigern soll, damit entsprechende Werbeeinblendungen und -blöcke ein größeres Publikum erreichen. Der Übergang zur Pornografie kann fließend sein; viele Pornodarstellerinnen wie Jenna Jameson haben als Nacktmodell angefangen. ⓘ
Unterschiede zwischen den Geschlechtern
Die Tätigkeit des Models gehört zu den wenigen, bei denen Frauen auf jedem Niveau mehr nachgefragt und besser bezahlt werden als Männer. Männliche Models erreichen selten einen größeren Bekanntheitsgrad; Ausnahmen sind der Schwede Marcus Schenkenberg, der Niederländer Mark Vanderloo, der Österreicher Werner Schreyer und der Deutsche Lars Burmeister. Als „bestbezahltes männliches Fotomodell“ der Welt galt mit einem Einkommen von geschätzt einer Million US-Dollar pro Jahr lange Zeit der US-Amerikaner Brad Kroenig. Laut einer im Mai 2008 veröffentlichten Forbes-Studie hat ihn mittlerweile der acht Jahre jüngere Kanadier Taylor Fuchs abgelöst. Die neueste Forbes-Studie von Mai 2009 nennt den US-Amerikaner Sean O’Pry als derzeit kommerziell erfolgreichstes Männermodel, während Fuchs auf den achten Platz zurückgefallen ist. Das Jahreseinkommen von Gisele Bündchen wird mit 25 Millionen Dollar angegeben, das von Heidi Klum mit 16 Millionen Dollar, wobei deren Einnahmen überwiegend außerhalb der Modeltätigkeit erzielt werden, nämlich mit Fernsehgeldern, Lizenzeinnahmen und mit der Vermarktung der eigenen Berühmtheit. ⓘ
Modelagenturen
Models werden zumeist über Modelagenturen vermittelt, die dafür einen Teil der Gage (in Deutschland üblicherweise 20 Prozent, in einigen Ländern aber auch bis zu 50 Prozent (z. B. Frankreich)) als Agenturprovision (AP) erhalten. Dem Auftraggeber wird von der Agentur normalerweise die AP zusätzlich zum vereinbarten Modelhonorar berechnet. ⓘ
In Deutschland hat sich eine Reihe Agenturen in dem Branchenverband VELMA organisiert. ⓘ
Kritik
Suchtmittelmissbrauch
Es besteht die Gefahr, dass vor allem sehr junge Mädchen, die dem Druck des Modellingbusiness ausgesetzt sind, mittels Drogenmissbrauch den Stress zu bekämpfen versuchen. Gia Carangi erreichte im Jahr 1986 weltweite Bekanntheit durch ihren Aids-Tod als Folge ihres Drogenmissbrauchs. Es wurde ein Buch über ihr Leben geschrieben, das 1998 mit Angelina Jolie im TV-Film Gia – Preis der Schönheit in der Hauptrolle verfilmt wurde. Das Model Kate Moss kam negativ in die Schlagzeilen, als sie 2005 beim Schnupfen von Kokain fotografiert wurde. Eine Reihe von Absagen von Kampagnen berühmter Modehäuser und ein Knick in ihrer Karriere waren die Folge, Moss konnte erst wieder an ihre Erfolge anknüpfen, nachdem sie sich in eine Entzugsklinik begeben hatte. ⓘ
Sexismus
Die bloße Reduktion auf den Körper als Verkaufsargument wird von vielen Feministinnen wie Alice Schwarzer als frauenfeindlich kritisiert, da sie darin den Missbrauch des weiblichen Körpers als Objekt sehen. ⓘ
Als Reaktion auf die MeToo Debatten, Skandale um Jeffrey Epstein und Harvey Weinstein und dem Rückzug von Models wie Karlie Kloss oder Bella Hadid aufgrund von Sexismus-Vorwürfen, finden seit 2020 grundlegende Änderungen im Model-Business statt. ⓘ
Trivia
Das Besingen von Models als Thema verhalf bereits mehreren deutschen Künstlern in die Hitparaden. Beispielsweise:
- 1978: Das Model von Kraftwerk
- 2009: 10 Meter geh‘ von Chris Boettcher ⓘ