Skye
| Schottisch-gälischer Name | An t-Eilean Sgitheanach |
|---|---|
| Aussprache | [əɲ ˈtʲʰelan ˈs̪kʲi.anəx] ( hören) |
| Schottischer Name | Isle o Skye |
| Altnordischer Name | Skíð |
| Bedeutung des Namens | Etymologie unklar |
 | |
_-_geograph.org.uk_-_1353645.jpg) Bankstraße, Portree | |
| Standort | |
 | |
  Isle of Skye Isle of Skye wird in Schottland angezeigt | |
| OS Gitterreferenz | NG452319 |
| Koordinaten | 57°18′25″N 6°13′48″W / 57.307°N 6.230°WKoordinaten: 57°18′25″N 6°13′48″W / 57.307°N 6.230°W |
| Physische Geographie | |
| Inselgruppe | Skye |
| Fläche | 1.656 km2 (639 sq mi) |
| Rang der Fläche | 2 |
| Höchste Erhebung | Sgùrr Alasdair, 993 m (3.258 ft) |
| Verwaltung | |
| Souveräner Staat | Vereinigtes Königreich |
| Land | Schottland |
| Gebiet des Rates | Hochland |
| Demografische Daten | |
| Bevölkerung | 10,008 |
| Rang der Bevölkerung | 4 |
| Bevölkerungsdichte | 6,04/km2 (15,6/qm) |
| Größte Siedlung | Portree |
 | |
| Referenzen | |
Die Isle of Skye, oder einfach Skye (/skaɪ/; schottisch-gälisch: An t-Eilean Sgitheanach oder Eilean a' Cheò; schottisch: Isle o Skye), ist die größte und nördlichste der großen Inseln der Inneren Hebriden in Schottland. Die Halbinseln der Insel gehen strahlenförmig von einem gebirgigen Zentrum aus, das von den Cuillin dominiert wird, deren felsige Hänge eine der dramatischsten Berglandschaften des Landes bilden. Obwohl der Name Sgitheanach eine geflügelte Form beschreiben soll, ist man sich über den Ursprung des Namens nicht endgültig einig. ⓘ
Die Insel ist seit dem Mesolithikum besiedelt und wurde im Laufe ihrer Geschichte zu verschiedenen Zeiten von keltischen Stämmen wie den Pikten und den Gälen, skandinavischen Wikingern und vor allem den mächtigen, integrierten nordisch-gälischen Clans der MacLeod und MacDonald. Bis zum Vertrag von Perth im Jahr 1266, mit dem die Kontrolle auf Schottland überging, galt die Insel als unter norwegischer Oberhoheit stehend. Die Jakobitenaufstände im 18. Jahrhundert führten zur Auflösung des Clansystems und später zu Rodungen, bei denen ganze Gemeinden durch Schaffarmen ersetzt wurden, die teilweise in ferne Länder ausgewandert sind. Die Einwohnerzahl sank von über 20.000 zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf knapp 9.000 im letzten Jahrzehnt des 20. Zwischen 1991 und 2001 nahm die Bevölkerung von Skye um 4 % zu. Etwa ein Drittel der Einwohner sprach 2001 Gälisch, und obwohl ihre Zahl rückläufig ist, bleibt dieser Aspekt der Inselkultur wichtig. ⓘ
Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind der Tourismus, die Landwirtschaft, die Fischerei und die Forstwirtschaft. Skye gehört zum lokalen Regierungsbezirk des Highland Council. Die größte Siedlung der Insel ist Portree, die auch ihre Hauptstadt ist und für ihren malerischen Hafen bekannt ist. Es gibt Fährverbindungen zu verschiedenen nahe gelegenen Inseln und seit 1995 auch eine Straßenbrücke zum Festland. Das Klima ist mild, feucht und windig. Die reiche Tierwelt umfasst Steinadler, Rotwild und Atlantiklachs. Die lokale Flora wird von Heidekraut dominiert, und auf dem umliegenden Meeresboden leben wirbellose Tiere von nationaler Bedeutung. Skye war Schauplatz zahlreicher Romane und Spielfilme und wird in Gedichten und Liedern besungen. ⓘ
Etymologie
Die ersten schriftlichen Hinweise auf die Insel stammen aus römischen Quellen wie der Kosmographie von Ravenna, in der von Scitis und Scetis die Rede ist, die auf einer Karte von Ptolemäus zu finden sind. Eine mögliche Ableitung ist skitis, ein frühes keltisches Wort für "geflügelt", das möglicherweise beschreibt, wie sich die Halbinseln der Insel strahlenförmig von einem gebirgigen Zentrum ausbreiten. Spätere gälische, nordische und englischsprachige Völker haben die Geschichte von Skye beeinflusst; die Beziehungen zwischen ihren Namen für die Insel sind nicht eindeutig. Es wurden verschiedene Etymologien vorgeschlagen, wie z. B. die "geflügelte Insel" oder "die gekerbte Insel", aber bis heute wurde keine endgültige Lösung gefunden; der Ortsname könnte aus einer früheren, nicht-gälischen Sprache stammen. ⓘ
In den nordischen Sagen wird Skye als Skíð bezeichnet, z. B. in der Hákonar-Saga Hákonarsonar, und ein skaldisches Gedicht in der Heimskringla aus der Zeit um 1230 enthält eine Zeile, die übersetzt lautet: "Die hungrigen Kampfvögel waren in Skye mit dem Blut der getöteten Feinde gefüllt". Die Norweger nannten die Insel auch Skuy (neblige Insel), Skýey oder Skuyö (Insel der Wolken). Der traditionelle gälische Name ist An t-Eilean Sgitheanach (die Insel Skye), An t-Eilean Sgiathanach ist eine neuere und weniger verbreitete Schreibweise. Im Jahr 1549 schrieb Donald Munro, High Dean of the Isles, über "Sky": "Diese Insel wird auf Irisch Ellan Skiannach genannt, d.h. auf Englisch die wyngit Insel, weil sie viele wyngis und pointis hat, die weit von ihr entfernt sind und die Teilung von thir foirsaid Lochis werfen", aber die Bedeutung dieses gälischen Namens ist unklar. ⓘ
Eilean a' Cheò, was "Insel des Nebels" bedeutet (eine Übersetzung des nordischen Namens), ist ein poetischer gälischer Name für die Insel. ⓘ
Geografie
Mit 1.656 km2 ist Skye nach Lewis und Harris die zweitgrößte Insel Schottlands. Die Küstenlinie von Skye besteht aus einer Reihe von Halbinseln und Buchten, die sich strahlenförmig von einem Zentrum ausbreiten, das von den Cuillin-Hügeln (gälisch: An Cuiltheann) dominiert wird. Malcolm Slesser meinte, dass die Form der Insel "aus der Westküste Nordschottlands herausragt wie die Klaue eines Hummers, der nach den Fischgräten von Harris und Lewis schnappen will", und W. H. Murray kommentierte die unregelmäßige Küstenlinie mit den Worten: "Skye ist 60 Meilen [100 km] lang, aber wie breit sie ist, kann der Mensch nicht sagen". Martin Martin, ein Eingeborener der Insel, berichtete in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1703 ausführlich über die Insel. Seine geologischen Beobachtungen enthielten die Bemerkung, dass:
In der Nähe des Dorfes Sartle gibt es schwarze und weiße Markasite, die Silbererz ähneln; ebenso gibt es an demselben Ort mehrere Steine, die in Größe, Form &c. den Muskatnüssen ähneln, und viele Bäche bieten hier bunte Steine in allen Farben. Im Applesglen bei Loch-Fallart wachsen Achate von verschiedener Größe und Farbe; einige sind außen grün, andere von blasser Himmelsfarbe, und sie schlagen alle sowohl Feuer als auch Feuerstein: ich habe einen von ihnen bei mir, der wegen seiner Form und Größe für einen Schwertgriff geeignet ist. Steine von violetter Farbe fließen hier nach großen Regenfällen die Bäche hinunter.
- Martin Martin, A Description of The Western Islands of Scotland. ⓘ
Die Black Cuillin, die hauptsächlich aus Basalt und Gabbro bestehen, umfassen 12 Munros und bieten einige der dramatischsten und anspruchsvollsten Berglandschaften Schottlands. Die Besteigung des Sgùrr a' Ghreadaidh ist einer der längsten Felsklettereien Großbritanniens, und der Inaccessible Pinnacle ist der einzige Gipfel in Schottland, dessen Besteigung technische Kletterkenntnisse erfordert. Der nahe gelegene Sgùrr Alasdair ist der höchste Berg auf einer schottischen Insel. Diese Berge stellen höhere Anforderungen an den Wanderer als alle anderen Berge in Schottland, und eine vollständige Überquerung des Cuillin-Kamms kann 15-20 Stunden dauern. Die Red Hills (gälisch: Am Binnean Dearg) im Osten sind auch als Red Cuillin bekannt. Sie bestehen hauptsächlich aus Granit, der durch Verwitterung zu runderen Hügeln mit vielen langen Schutthängen an den Flanken geworden ist. Der höchste Punkt dieser Hügel ist Glamaig, einer von nur zwei Corbetts auf Skye. ⓘ
Die nördliche Halbinsel Trotternish besteht aus Basalt, der für relativ fruchtbare Böden und eine Vielzahl ungewöhnlicher Felsformationen sorgt. Der Kilt Rock ist nach der säulenartigen Struktur der 105 Meter hohen Klippen benannt, die den Falten eines Kilts ähneln sollen. Der Quiraing ist eine spektakuläre Reihe von Felsnadeln auf der Ostseite des Hauptrückens der Halbinsel und weiter südlich befindet sich die Felssäule des Old Man of Storr. Der Blick auf den Quiraing und den Old Man of Storr ist einer der bekanntesten in ganz Schottland und wird häufig in Kalendern, Reiseführern und Broschüren abgebildet. ⓘ
Jenseits von Loch Snizort, westlich von Trotternish, liegt die Halbinsel Waternish, die in dem doppelten Felsbogen von Ardmore Point endet. Die Halbinsel Duirinish ist von Waternish durch Loch Dunvegan getrennt, in dem die Insel Isay liegt. Sie ist von Meeresklippen umgeben, die im Westen am Waterstein Head 296 Meter hoch sind und im Nordwesten bei Biod an Athair, wo die Klippen einen Meter vom Gipfel des Trigonometriepfeilers entfernt 1.029 Fuß (314 Meter) ins Meer abfallen. Oolithischer Lehm bietet gutes Ackerland im Haupttal. Die Lochs Bracadale und Harport sowie die Insel Wiay liegen zwischen Duirinish und Minginish, zu dem auch die engeren Abgründe von Talisker und Glen Brittle gehören, deren Strände aus schwarzem Basaltsand bestehen. Strathaird ist eine relativ kleine Halbinsel in der Nähe der Cuillin-Hügel mit nur wenigen Siedlungen, die Insel Soay liegt vor der Küste. Das Grundgestein von Sleat im Süden besteht aus torridonischem Sandstein, der karge Böden und sumpfige Böden hervorbringt, obwohl die niedrigeren Erhebungen und die relativ geschützten Ostufer einen üppigen Anbau von Hecken und Feldfrüchten ermöglichen. Die Inseln Raasay, Rona, Scalpay und Pabay liegen alle im Norden und Osten zwischen Skye und dem Festland. ⓘ
Städte und Dörfer
Portree im Norden, am Fuße von Trotternish, ist die größte Siedlung (geschätzte Einwohnerzahl 2.264 im Jahr 2011) und das wichtigste Dienstleistungszentrum der Insel. In einem Bericht vom Dezember 2018 wird das Dorf als "Skyes beste Homebase" für Besucher empfohlen, da es "einige Hotels, Hostels und Bed-and-Breakfasts in der Stadt gibt, während weitere B&Bs die Straßen in und aus der Stadt säumen". Der Ort verfügt außerdem über "Banken, Kirchen, Cafés und Restaurants, ein Kino im Aros Centre, ein Schwimmbad und eine Bibliothek ... Tankstellen und Supermärkte". ⓘ
Broadford, wo sich die einzige Landebahn der Insel befindet, liegt auf der Ostseite der Insel, und Dunvegan im Nordwesten ist bekannt für sein Schloss und das nahe gelegene Restaurant Three Chimneys. Das Stein Inn aus dem 18. Jahrhundert an der Küste von Waternish ist der älteste Pub auf Skye. Kyleakin ist mit Kyle of Lochalsh auf dem Festland durch die Skye Bridge verbunden, die die Engstelle des Loch Alsh überspannt. Uig, der Hafen für die Fähren zu den Äußeren Hebriden, liegt im Westen der Halbinsel Trotternish und Edinbane liegt zwischen Dunvegan und Portree. Ein Großteil der übrigen Bevölkerung lebt in Crofting-Siedlungen, die über die Küstenlinie verstreut sind. ⓘ
Klima
Der Einfluss des Atlantiks und des Golfstroms sorgen für ein mildes ozeanisches Klima. Die Temperaturen sind im Allgemeinen kühl und betragen im Januar durchschnittlich 6,5 °C und im Juli 15,4 °C in Duntulm in Trotternish. Auf Meereshöhe liegt nur selten Schnee, und Frost ist weniger häufig als auf dem Festland. Winde sind ein limitierender Faktor für die Vegetation. Südwestwinde sind am häufigsten und es wurden Geschwindigkeiten von 128 km/h (80 mph) gemessen. Starke Winde sind besonders an den exponierten Küsten von Trotternish und Waternish zu erwarten. Wie auf den meisten Inseln der schottischen Westküste ist die Niederschlagsmenge mit 1.500-2.000 mm pro Jahr im Allgemeinen hoch, und auf den höher gelegenen Cuillin ist es noch feuchter. Die Schwankungen können beträchtlich sein, wobei der Norden tendenziell trockener ist als der Süden. In Broadford zum Beispiel fallen im Durchschnitt mehr als 2.870 mm Regen pro Jahr. In Trotternish gibt es im Mai, dem sonnigsten Monat, in der Regel 200 Stunden Sonnenschein. Am 28. Dezember 2015 erreichte die Temperatur 15 °C und übertraf damit den bisherigen Dezemberrekord von 12,9 °C aus dem Jahr 2013. Am 9. Mai 2016 wurde in Lusa im Südosten der Insel eine Temperatur von 26,7 °C (80,1 °F) gemessen. ⓘ
| Klimadaten für Duntulm, Skye ⓘ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Rekordhoch °C (°F) | 13.5 (56.3) |
12.5 (54.5) |
16.7 (62.1) |
22.3 (72.1) |
26.7 (80.1) |
24.5 (76.1) |
25.9 (78.6) |
25.6 (78.1) |
22.1 (71.8) |
19.3 (66.7) |
17.3 (63.1) |
15.0 (59.0) |
26.7 (80.1) |
| Durchschnittlicher Höchstwert °C (°F) | 6.5 (43.7) |
6.6 (43.9) |
8.1 (46.6) |
9.6 (49.3) |
12.4 (54.3) |
14.3 (57.7) |
15.4 (59.7) |
15.7 (60.3) |
14.2 (57.6) |
11.5 (52.7) |
9.1 (48.4) |
7.6 (45.7) |
10.9 (51.6) |
| Durchschnittlicher Tiefstwert °C (°F) | 2.4 (36.3) |
2.2 (36.0) |
3.3 (37.9) |
4.3 (39.7) |
6.5 (43.7) |
8.7 (47.7) |
10.4 (50.7) |
10.7 (51.3) |
9.4 (48.9) |
7.2 (45.0) |
5.1 (41.2) |
3.6 (38.5) |
6.2 (43.2) |
| Rekordtiefstwert °C (°F) | −4.0 (24.8) |
−3.5 (25.7) |
−4.1 (24.6) |
−3.4 (25.9) |
0.0 (32.0) |
4.2 (39.6) |
5.2 (41.4) |
4.7 (40.5) |
2.6 (36.7) |
0.3 (32.5) |
−4.5 (23.9) |
−6.5 (20.3) |
−6.5 (20.3) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 148 (5.84) |
100 (3.93) |
82 (3.24) |
86 (3.40) |
73 (2.87) |
85 (3.35) |
97 (3.83) |
112 (4.41) |
128 (5.05) |
152 (6.00) |
143 (5.63) |
142 (5.58) |
1,350 (53.13) |
| Quelle 1: Cooper (1983) | |||||||||||||
| Quelle 2: Met office für Mai und Dezember Rekordhoch, bing weather | |||||||||||||
| Klimadaten für Prabost, Skye (67 Meter über dem Meeresspiegel) 1981-2010 ⓘ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittlicher Höchstwert °C (°F) | 6.4 (43.5) |
6.8 (44.2) |
8.2 (46.8) |
10.8 (51.4) |
13.9 (57.0) |
15.5 (59.9) |
16.8 (62.2) |
16.8 (62.2) |
14.7 (58.5) |
11.7 (53.1) |
8.7 (47.7) |
6.7 (44.1) |
11.4 (52.5) |
| Durchschnittlicher Tiefstwert °C (°F) | 1.6 (34.9) |
1.5 (34.7) |
2.3 (36.1) |
3.9 (39.0) |
6.1 (43.0) |
8.5 (47.3) |
10.5 (50.9) |
10.4 (50.7) |
8.5 (47.3) |
6.2 (43.2) |
3.8 (38.8) |
1.7 (35.1) |
5.4 (41.7) |
| Durchschnittliche Niederschlagsmenge mm (Inch) | 211.2 (8.31) |
158.2 (6.23) |
160.4 (6.31) |
93.9 (3.70) |
79.2 (3.12) |
81.4 (3.20) |
106.7 (4.20) |
129.3 (5.09) |
169.6 (6.68) |
209.2 (8.24) |
209.3 (8.24) |
197.8 (7.79) |
1,806.2 (71.11) |
| Durchschnittliche Regentage | 21.8 | 18.5 | 21.1 | 14.7 | 13.8 | 14.4 | 16.5 | 17.6 | 19.0 | 23.3 | 21.9 | 20.7 | 223.2 |
| Mittlere monatliche Sonnenscheinstunden | 34.2 | 61.1 | 93.0 | 138.6 | 195.9 | 155.9 | 128.6 | 115.2 | 97.5 | 68.7 | 37.7 | 34.0 | 1,160.2 |
| Quelle: metoffice.gov.uk | |||||||||||||
| Klimadaten für Lusa, Skye (18 Meter über dem Meeresspiegel) 1981-2010 ⓘ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittlicher Höchstwert °C (°F) | 7.2 (45.0) |
7.5 (45.5) |
8.9 (48.0) |
11.1 (52.0) |
13.9 (57.0) |
15.6 (60.1) |
17.0 (62.6) |
17.1 (62.8) |
15.1 (59.2) |
12.4 (54.3) |
9.5 (49.1) |
7.2 (45.0) |
11.9 (53.4) |
| Durchschnittlicher Tiefstwert °C (°F) | 2.1 (35.8) |
2.0 (35.6) |
2.9 (37.2) |
4.0 (39.2) |
6.3 (43.3) |
8.9 (48.0) |
10.8 (51.4) |
10.8 (51.4) |
9.1 (48.4) |
6.7 (44.1) |
4.3 (39.7) |
2.2 (36.0) |
5.9 (42.6) |
| Durchschnittliche Niederschlagsmenge mm (Inch) | 252.2 (9.93) |
173.9 (6.85) |
190.8 (7.51) |
113.8 (4.48) |
92.0 (3.62) |
89.6 (3.53) |
105.7 (4.16) |
137.4 (5.41) |
190.2 (7.49) |
232.5 (9.15) |
227.0 (8.94) |
231.6 (9.12) |
2,036.6 (80.18) |
| Durchschnittliche Regentage | 20.7 | 17.5 | 20.6 | 15.3 | 12.8 | 13.3 | 16.3 | 17.9 | 17.8 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 213.4 |
| Quelle: metoffice.gov.uk | |||||||||||||
Verwaltungsgliederung
Hauptstadt der Insel ist Portree. Zu den weiteren Orten gehören Ardvasar, Armadale, Broadford, Dunvegan, Elgol, Isleornsay, Kyleakin, Skeabost, Staffin und Uig. Die Insel gehört zur traditionellen Grafschaft Inverness-shire. Der Skye und Lochalsh District ist eine der acht administrativen Einheiten des Highland Council. Auf der Insel selbst werden sieben Civil parishes (etwa Gemeindesprengel) ausgewiesen, die sich auch auf die vorgenannten Nebeninseln erstrecken:
| Kilmuir 139 km² (mit Staffin) |
| Snizort 216 km² (mit Skeabost, Uig) |
| Duirinish 324 km² (mit Dunvegan) |
| Portree 230 km² |
| Bracadale 377 km² |
| Strath 282 km² (mit Broadford, Elgol, Kyleakin) |
| Sleat 168 km² (mit Ardvasar, Armadale, Isleornsay) |
| Small Isles Parish |
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist eher die geographische Einteilung anhand der traditionellen Halbinseln gebräuchlich, welche sich mit der Verwaltungsgliederung nur teilweise deckt. ⓘ
Sleat
Sleat (schottisch-gälisch: Sléibhte oder Slèite) ist eine Halbinsel im Süden von Skye. Sie ist durch den Sound of Sleat vom Festland getrennt. Der ursprüngliche schottisch-gälische Name bedeutet so viel wie „Ebene“, was aber nicht der topografischen Realität entspricht. Die Halbinsel, die auch als der „Garten Skyes“ bezeichnet wird, ist vor allem durch sanft gewellte, hügelige Landschaften geprägt. Nur im Vergleich zu den nördlich gelegenen Bergen der Black Cuillins erscheint Sleat relativ flach. Sleat ist eine Hochburg der schottisch-gälischen Sprache. Circa 40 Prozent der Einwohner sind dieser Sprache mächtig. Dementsprechend ist auf der Halbinsel das gälischsprachige College Sabhal Mòr Ostaig angesiedelt, das zur University of the Highlands and Islands gehört. ⓘ
Auf Sleat befindet sich der einstige Clansitz der MacDonalds, das Armadale Castle, welches aber heute zum Großteil nur noch eine Ruine ist. Im Nachbargebäude der Ruine wird im Visitors Centre die Clan-Geschichte der Lords of the Isles dargestellt. Dazu gehört ein alter Park mit Baumarten, die man sonst in Nordamerika findet. Deren Wachstum wird vom milden Klima begünstigt, das vom Golfstrom beeinflusst wird. ⓘ
Duirinish
Duirinish im Nordwesten der Insel besitzt mit Dunvegan den Hauptort des westlichen Küstenabschnitts. Von Dunvegan aus führen verschiedene einspurige Nebenstraßen weiter in die Küstenlandschaft um das Loch Dunvegan und über den Rücken der Halbinsel bis zur nordwestlichen Küste. Das traditionell vom Crofting geprägte Gebiet um Dunvegan und Glendale verzeichnet seit etwa 1990 einen besonders starken Zuzug von Festlandsbriten sowie einen damit einhergehenden Um- oder Neubau von Ferienhäusern. Hoch über Loch Dunvegan befindet sich Dunvegan Castle, seit über 800 Jahren Stammsitz der MacLeods. Es gilt als ältestes bewohntes Schloss des Vereinigten Königreichs in Privatbesitz. Unterhalb von Dunvegan Castle besteht die Möglichkeit zu einer Bootstour zu einigen Robbenfelsen. Oberhalb des gegenüberliegenden Ufers des Lochs liegt Borreraig, der angestammte Wohnort der MacCrimmons, der traditionellen Dudelsackspieler der MacLeods. Ihre Geschichte wird im Borreraig Park Museum erzählt, das darüber hinaus zahlreiche Ausstellungsgegenstände des traditionellen landwirtschaftlich geprägten und oftmals beschwerlichen Lebens enthält. Der gleichen Thematik widmet sich das Colbost Croft Museum in Colbost, wo ein traditionelles Black House besichtigt werden kann. Das Three Chimneys Restaurant im selben Ort wurde mehrfach ausgezeichnet und zieht seine Kundschaft sogar aus mehr als eine Tagesreise entfernten Großstädten des Britischen Festlands an. Weitere Museen, die sich eher speziellen Themen widmen, sind das Giant Angus MacAskill Museum in Dunvegan sowie das Spielzeugmuseum in Glendale. ⓘ
Einige Kilometer westlich von Dunvegan liegt die Halbinsel Neist mit Neist Point als dem westlichsten Punkt der Insel. Dort gibt es einen Leuchtturm, der in Betrieb ist. Die angrenzende Bucht wird überragt vom Waterstein Head (296 Meter) und teilweise senkrechten Klippen samt einem kleinen Wasserfall, der direkt ins Meer fällt. Manchmal kann man hier Wale, Delfine und Robben beobachten. ⓘ
Minginish
Zu Minginish im Südwesten von Skye gehören die Black Cuillins, die höchste Gebirgskette auf Skye, die alle Farbtöne von grau bis tiefschwarz zeigt. Höchster Berg ist der 993 Meter hohe Sgùrr Alasdair. Vom Fischerdorf Elgol aus kann man die Gebirgskette gut sehen. Von dort aus sind Bootstouren in die Nähe der Cuillins möglich. Innerhalb der Black Cuillins befindet sich Loch Coruisk, der als einer der abgelegensten Seen Großbritanniens gilt. Am Ortsende von Carbost befindet sich die Talisker-Destillerie, die einzige Single-Malt-Whisky-Brennerei auf Skye. Der Talisker-Whisky ist durch sein intensives Aroma mit Torfnote bekannt. Talisker ist auch ein wesentlicher Bestandteil der bekannten Whisky-Marke Johnnie Walker. ⓘ
Waternish
Waternish, auch Vaternish, ist eine kleinere Halbinsel im Nordwesten von Skye. Bekanntester Ort von Waternish ist Trumpan. ⓘ
Geschichte
Vorgeschichte
Eine mesolithische Jäger- und Sammlerstätte aus dem siebten Jahrtausend v. Chr. in An Corran in Staffin ist eine der ältesten archäologischen Stätten in Schottland. Ihre Besiedlung steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit der des Felsenunterstandes in Sand, Applecross, an der Festlandsküste von Wester Ross, wo man Werkzeuge aus einem Lehmstein von An Corran gefunden hat. Bei Untersuchungen in dem Gebiet zwischen den beiden Ufern des Inner Sound und des Sound of Raasay wurden 33 Fundstellen mit potenziell mesolithischen Ablagerungen entdeckt. Funde von Blutstein-Mikrolithen im Vorland von Orbost an der Westküste der Insel in der Nähe von Dunvegan lassen ebenfalls auf eine mesolithische Besiedlung schließen. Diese Werkzeuge stammen wahrscheinlich von der nahe gelegenen Insel Rùm. In ähnlicher Weise wurden Blutstein aus Rum und gebrannter Lehmstein aus der Gegend von Staffin an der mesolithischen Fundstätte Camas Daraich, ebenfalls aus dem siebten Jahrtausend v. Chr., am Point of Sleat gefunden, was Archäologen zu der Annahme veranlasst hat, dass mesolithische Menschen auf Skye ziemlich große Entfernungen, mindestens 70 km, sowohl zu Land als auch zu Wasser zurücklegten. ⓘ
Rubha an Dùnain, eine unbewohnte Halbinsel südlich der Cuillin, beherbergt eine Vielzahl von archäologischen Fundstätten aus der Jungsteinzeit. In der Nähe befinden sich ein Grabhügel aus dem zweiten oder dritten Jahrtausend v. Chr., ein eisenzeitliches Vorgebirgskastell und die Überreste einer weiteren prähistorischen Siedlung aus der Bronzezeit. Loch na h-Airde auf der Halbinsel ist durch einen künstlichen "Wikinger"-Kanal mit dem Meer verbunden, der möglicherweise aus der späteren Zeit der nordischen Besiedlung stammt. Dun Ringill ist eine Burgruine aus der Eisenzeit auf der Halbinsel Strathaird, die im Mittelalter weiter befestigt wurde und möglicherweise zum Sitz des Clan MacKinnon wurde. ⓘ
Frühe Geschichte
Die Bewohner der nördlichen und westlichen Hebriden aus der späten Eisenzeit waren wahrscheinlich Pikten, obwohl die historischen Aufzeichnungen spärlich sind. Drei piktische Symbolsteine wurden auf Skye und ein vierter auf Raasay gefunden. Über das Königreich Dál Riata im Süden ist mehr bekannt; in Adomnáns Leben des Columba, das kurz vor 697 verfasst wurde, wird ein Besuch des Heiligen auf Skye geschildert (wo er mit Hilfe eines Dolmetschers einen heidnischen Anführer taufte), und man nimmt an, dass Adomnáns selbst mit der Insel vertraut war. In den irischen Annalen wird eine Reihe von Ereignissen auf Skye im späteren siebten und frühen achten Jahrhundert aufgezeichnet - vor allem die Kämpfe zwischen rivalisierenden Dynastien, die den Hintergrund für den altirischen Roman Scéla Cano meic Gartnáin bilden. ⓘ
Der legendäre Held Cú Chulainn soll auf der Isle of Skye mit der Kriegerin Scáthach trainiert haben. ⓘ
Die Norweger herrschten auf den Hebriden vom 9. Jahrhundert bis nach dem Vertrag von Perth im Jahr 1266. Abgesehen von Ortsnamen gibt es jedoch nur wenige schriftliche oder archäologische Zeugnisse über ihre Anwesenheit auf Skye. Abgesehen von dem Namen "Skye" selbst scheinen alle vornorwegischen Ortsnamen von den skandinavischen Siedlern ausgelöscht worden zu sein. Der Clan MacLeod beruft sich auf das Erbe der Wikinger und das keltische Erbe. Die nordische Tradition wird beim Winterfeuerfest in Dunvegan gefeiert, bei dem ein nachgebautes Langboot der Wikinger in Brand gesetzt wird. ⓘ
Clans und schottische Herrschaft
Die mächtigsten Clans auf Skye in der Nach-Norse-Zeit waren der Clan MacLeod, der ursprünglich in Trotternish ansässig war, und der Clan Macdonald aus Sleat. Nach dem Zerfall der Lordschaft der Inseln trat auch der Clan Mackinnon als unabhängiger Clan auf, dessen beträchtlicher Landbesitz auf Skye sich auf Strathaird konzentrierte. Der Clan MacNeacail ist ebenfalls seit langem mit Trotternish verbunden, und im 16. Jahrhundert zogen viele Mitglieder des MacInnes-Clans nach Sleat. Die MacDonalds von South Uist waren erbitterte Rivalen der MacLeods, und ein Versuch der MacLeods, Kirchenbesucher in Trumpan zu ermorden, um sich für ein früheres Massaker auf Eigg zu rächen, führte 1578 zur Schlacht am Spoiling Dyke. ⓘ
Nach dem Scheitern des Jakobitenaufstands von 1745 wurde Flora MacDonald berühmt, weil sie Prinz Charles Edward Stuart vor den Hannoveraner Truppen rettete. Obwohl sie auf South Uist geboren wurde, ist ihre Geschichte eng mit der Flucht über Skye verbunden, und sie ist in Kilmuir in Trotternish begraben. Samuel Johnsons und James Boswells Besuch auf Skye im Jahr 1773 und ihre Begegnung mit Flora MacDonald in Kilmuir sind in Boswells The Journal of a Tour to the Hebrides festgehalten. Boswell schrieb: "Zu sehen, wie Dr. Samuel Johnson, der große Verfechter der englischen Tories, Miss Flora MacDonald auf der Insel Skye grüßte, [sic] war ein erstaunlicher Anblick; denn obwohl sie sich in ihren Ansichten einigermaßen ähnlich waren, war es sehr unwahrscheinlich, dass sie sich hier treffen würden". Auf ihrem Grabstein stehen Johnsons Worte, Flora MacDonald sei "ein Name, der in der Geschichte erwähnt werden wird, und wenn Mut und Treue Tugenden sind, mit Ehre erwähnt". Nach dieser Rebellion wurde das Clansystem aufgelöst und Skye in eine Reihe von Landgütern umgewandelt. ⓘ
Über die Insel im Allgemeinen bemerkte Johnson:
Ich war nie in einem Haus auf den Inseln, in dem ich nicht Bücher in mehr als einer Sprache fand, wenn ich lange genug blieb, um sie zu brauchen, außer in einem, aus dem die Familie weggezogen war. Die Literatur wird von der höheren Schicht der Hebriden nicht vernachlässigt. Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass es in so wenig besuchten Ländern wie den Inseln keine Häuser gibt, in denen Reisende gegen Geld bewirtet werden. Wer in dieser Wildnis umherwandert, verschafft sich entweder Empfehlungen bei denjenigen, deren Behausungen in der Nähe seines Weges liegen, oder er nutzt, wenn die Nacht und die Müdigkeit über ihn hereinbrechen, die Chance der allgemeinen Gastfreundschaft. Findet er nur eine Hütte, so kann er kaum mehr als eine Unterkunft erwarten; denn die Hüttenbewohner haben kaum mehr für sich selbst, aber wenn sein Glück ihn zum Wohnsitz eines Herrn führt, wird er froh sein über einen Sturm, um seinen Aufenthalt zu verlängern. Es gibt jedoch ein Gasthaus am Meer in Sconsor, in Sky, wo das Postamt untergebracht ist.
- Samuel Johnson, Eine Reise zu den westlichen Inseln von Schottland. ⓘ
Skye hat ein reiches Erbe an alten Monumenten aus dieser Zeit. Dunvegan Castle ist seit dem 13. Jahrhundert der Sitz des Clan MacLeod. Jahrhundert Sitz des Clans MacLeod, beherbergt die Fairy Flag und soll länger als jedes andere Haus in Schottland von einer einzigen Familie bewohnt worden sein. Das Armadale Castle aus dem 18. Jahrhundert, einst Sitz des Clan Donald of Sleat, wurde 1925 als Wohnsitz aufgegeben, beherbergt aber heute das Clan Donald Centre. In der Nähe befinden sich die Ruinen von zwei weiteren MacDonald-Hochburgen, Knock Castle und Dunscaith Castle (auch "Festung der Schatten" genannt), dem legendären Sitz der Kriegerin, Kampfkunstlehrerin (und einigen Quellen zufolge Königin) Scáthach. Eine weitere Ruine ist Caisteal Maol, eine im späten 15. Jahrhundert erbaute Festung in der Nähe von Kyleakin, die einst Sitz des Clans MacKinnon war. ⓘ
Wirtschaftliche Turbulenzen und Massenauswanderung
Im späten 18. Jahrhundert wurde die Seetangernte zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig, doch ab 1822 führten Billigimporte zum Zusammenbruch dieser Industrie auf den gesamten Hebriden. Im 19. Jahrhundert wurden die Bewohner von Skye auch von Hungersnöten und Clearances heimgesucht. Allein zwischen 1840 und 1880 wurden dreißigtausend Menschen vertrieben, von denen viele gezwungen waren, in die Neue Welt auszuwandern. Bei der "Battle of the Braes" handelte es sich um eine Demonstration gegen den fehlenden Zugang zu Land und die Zustellung von Räumungsbescheiden. An dem Vorfall waren zahlreiche Crofter und etwa 50 Polizeibeamte beteiligt. Dieses Ereignis war ausschlaggebend für die Einsetzung der Napier-Kommission, die 1884 einen Bericht über die Lage in den Highlands vorlegte. Die Unruhen hielten bis zur Verabschiedung des Crofters' Act von 1886 an, und einmal wurden 400 Marinesoldaten auf Skye eingesetzt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Ruinen der geräumten Dörfer sind noch heute in Lorgill, Boreraig und Suisnish in Strath Swordale sowie in Tusdale auf Minginish zu sehen. ⓘ
Überblick über die Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | 1755 | 1794 | 1821 | 1841 | 1881 | 1891 | 1931 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2017 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 11,252 | 14,470 | 20,827 | 23,082 | 16,889 | 15,705 | 9,908 | 8,537 | 7,479 | 7,183 | 7,276 | 8,847 | 9,232 | 10,008 | 13,143 |
Wie auf vielen schottischen Inseln erreichte die Bevölkerung von Skye im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt und ging dann unter dem Einfluss der Clearances und der militärischen Verluste im Ersten Weltkrieg zurück. Vom 19. Jahrhundert bis 1975 war Skye Teil der Grafschaft Inverness-shire, aber die Crofting-Wirtschaft ging zurück, und Slesser zufolge haben Generationen von britischen Regierungen die Inselbewohner verächtlich behandelt" - ein Vorwurf, der sowohl der Politik der Labour-Partei als auch der konservativen Regierung in den Highlands und auf den Inseln gemacht wurde. Im Jahr 1971 betrug die Bevölkerungszahl weniger als ein Drittel des Höchststandes von 1841. In den dreißig Jahren bis 2001 stieg die Zahl der Einwohner jedoch um über 28 %. Die sich verändernde Beziehung zwischen den Einwohnern und dem Land wird durch die Bemerkung von Robert Carruthers um 1852 belegt, dass "es in Portree jetzt ein Dorf mit dreihundert Einwohnern gibt". Auch wenn diese Schätzung ungenau ist, hat sich die Bevölkerung der größten Siedlung der Insel seither wahrscheinlich versechsfacht oder mehr. Während dieses Zeitraums ist die Gesamtzahl der Inselbewohner um 50 Prozent oder mehr zurückgegangen. Der inselweite Bevölkerungszuwachs von 4 Prozent zwischen 1991 und 2001 erfolgte vor dem Hintergrund eines Gesamtrückgangs der schottischen Inselbevölkerung um 3 Prozent im selben Zeitraum. Bis 2011 stieg die Bevölkerung um weitere 8,4 % auf 10.008, während die Bevölkerung der schottischen Inseln insgesamt um 4 % auf 103.702 anstieg. ⓘ
Sprache
| Aussprache ⓘ | ||
|---|---|---|
| Schottisches Gälisch: | An t-Eilean Sgitheanach | |
| Aussprache: | [əɲ ˈtʲʰelan ˈs̪kʲi.anəx] (hören)
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| Schottisches Gälisch: | Am Binnean Dearg | |
| Aussprache: | [əm ˈpiɲan ˈtʲɛɾak] (hören)
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| Schottisches Gälisch: | An Corran | |
| Aussprache: | [əŋ ˈkʰɔrˠan] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | An Cuan Sgìth | |
| Aussprache: | [ən̪ˠ ˈkʰuən s̪kʲiː] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | An Tìr, an Cànan 's na Daoine | |
| Aussprache: | [ən̪ˠ ˈtʲʰiːɾʲ əŋ ˈkʰanan s̪nə ˈtɯːɲə] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | Eilean a' Cheò | |
| Aussprache: | [ˈelan ə ˈçɔː] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | Loch na h-Àirde | |
| Aussprache: | [ˈl̪ˠɔx nə ˈhaːrˠtʲə] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | Mac na Mara | |
| Aussprache: | [ˈmaxk nə ˈmaɾə] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | Poit Dhubh | |
| Aussprache: | [ˈpʰɔʰtʲ ˈɣu] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | Pràban na Linne | |
| Aussprache: | [ˈpʰɾaːpan nə ˈʎiɲə] (hören)
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| Schottisches Gälisch: | Tè Bheag nan Eilean | |
| Aussprache: | [tʲʰeˈvek nə ˈɲelan] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | Sgiathan | |
| Aussprache: | [ˈs̪kʲiəhən] (hören)
| |
| Schottisches Gälisch: | Sgitheanach | |
| Aussprache: | [ˈs̪kʲi.anəx] (hören)
| |
Historisch gesehen war Skye überwiegend gälischsprachig, was sich jedoch zwischen 1921 und 2001 änderte. Sowohl bei der Volkszählung von 1901 als auch bei der von 1921 waren alle Gemeinden von Skye zu mehr als 75 % gälischsprachig. Im Jahr 1971 waren nur noch in der Gemeinde Kilmuir mehr als drei Viertel der Bevölkerung gälischsprachig, während der Anteil in den übrigen Gemeinden von Skye zwischen 50 und 74 % lag. Zu dieser Zeit war Kilmuir das einzige Gebiet außerhalb der Westlichen Inseln, das einen so hohen Anteil an Gälischsprechern aufwies. Bei der Volkszählung von 2001 war in Kilmuir knapp die Hälfte der Bevölkerung gälischsprachig, und in Skye insgesamt waren es 31 %, wobei die Verteilung ungleichmäßig war. Die stärksten gälischen Gebiete befanden sich im Norden und Südwesten der Insel, darunter Staffin mit 61 %. Die schwächsten Gebiete lagen im Westen und Osten (z. B. Luib 23 % und Kylerhea 19 %). Die anderen Gebiete auf Skye lagen zwischen 48 % und 25 %. ⓘ
Regierung und Politik
Von 1975 bis 1996 bildete Skye zusammen mit dem benachbarten Festlandgebiet Lochalsh einen lokalen Regierungsbezirk innerhalb des Verwaltungsgebiets Highland. Im Jahr 1996 wurde der Distrikt in den einheitlichen Highland Council (Comhairle na Gàidhealtachd) mit Sitz in Inverness integriert und bildete einen der Gebietsausschüsse des neuen Rates. Nach den Wahlen von 2007 bildet Skye nun einen vierköpfigen Wahlbezirk namens Eilean a' Cheò; er wird derzeit von zwei Unabhängigen, einem Mitglied der Scottish National Party und einem Mitglied der Liberaldemokraten vertreten. ⓘ
Skye liegt in der Wahlregion Highlands and Islands und bildet einen Teil des Wahlkreises Skye, Lochaber and Badenoch des schottischen Parlaments, in dem ein Abgeordneter nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wird. Kate Forbes ist die derzeitige MSP für die SNP. Darüber hinaus ist Skye Teil des größeren Wahlkreises Ross, Skye und Lochaber, der einen Abgeordneten für das Unterhaus in Westminster stellt. Der derzeitige Parlamentsabgeordnete ist Ian Blackford von der Scottish National Party, der sein Amt nach dem Sieg der SNP bei den Parlamentswahlen 2015 antrat. Davor hatte Charles Kennedy, ein Liberaldemokrat, das Gebiet seit den Parlamentswahlen 1983 vertreten. ⓘ
Wirtschaft
Der größte Arbeitgeber auf der Insel und in der Umgebung ist der öffentliche Sektor, in dem etwa ein Drittel der Gesamtbeschäftigten arbeiten, vor allem in der Verwaltung, im Bildungs- und im Gesundheitswesen. Der zweitgrößte Arbeitgeber in der Region ist der Sektor Handel, Hotels und Restaurants, was die Bedeutung des Tourismus unterstreicht. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören Dunvegan Castle, das Clan Donald Visitor Centre und das Kunst- und Ausstellungszentrum The Aros Experience in Portree. Auf Skye gibt es etwa ein Dutzend Großgrundbesitzer, von denen der größte der öffentliche Sektor ist, wobei der schottischen Regierung der größte Teil des nördlichen Teils der Insel gehört. Glendale ist ein gemeindeeigenes Anwesen in Duirinish, und der Sleat Community Trust, der lokale Entwicklungstrust, ist in verschiedenen Erneuerungsprojekten aktiv. ⓘ
In der Privatwirtschaft dominieren kleine Unternehmen die Beschäftigung. Die Talisker Distillery, die einen Single Malt Whisky herstellt, liegt am Loch Harport an der Westküste der Insel. Die Destillerie Torabhaig in Teangue wurde 2017 eröffnet und stellt ebenfalls Whisky her. Drei weitere Whiskys - Mac na Mara ("Sohn des Meeres"), Tè Bheag nan Eilean ("wee dram of the isles") und Poit Dhubh ("schwarzer Topf") - werden von der Brennerei Pràban na Linne ("Schmugglerhöhle am Sund von Sleat") in Eilean Iarmain hergestellt. Diese werden mit Etiketten in überwiegend gälischer Sprache vermarktet. Der Blended Whisky mit der Bezeichnung "Isle of Skye" wird nicht auf der Insel, sondern in der Glengoyne Distillery in Killearn nördlich von Glasgow hergestellt, obwohl die Website der Eigentümer, Ian Macleod Distillers Ltd. mit einem "hohen Anteil an Island Malts" wirbt und Werbung für Tourismusunternehmen auf der Insel enthält. Es gibt auch eine etablierte Software-Präsenz auf Skye, wobei das in Portree ansässige Unternehmen Sitekit in den letzten Jahren expandiert hat.
Das Crofting ist nach wie vor wichtig, aber obwohl es auf Skye etwa 2.000 Crofts gibt, sind nur etwa 100 groß genug, dass ein Crofter seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit dem Land verdienen kann. In den letzten Jahren haben sich die Familien über die steigenden Grundstückspreise beschwert, die es jungen Leuten schwer machen, einen eigenen Hof zu gründen. ⓘ
Die Kabeljau- und Heringsbestände sind zurückgegangen, aber die kommerzielle Fischerei ist nach wie vor von Bedeutung, insbesondere die Lachs- und Muschelzucht, z. B. Scampi. Die Westküste Schottlands verfügt über ein beträchtliches Potenzial an erneuerbaren Energien, und die Isle of Skye Renewables Co-op hat kürzlich eine Beteiligung am Windpark Ben Aketil in der Nähe von Dunvegan erworben. Es gibt einen florierenden Kunst- und Handwerkssektor. ⓘ
Die Arbeitslosenquote in diesem Gebiet ist tendenziell höher als in den Highlands insgesamt und ist saisonal bedingt, was zum Teil auf die Auswirkungen des Tourismus zurückzuführen ist. Die Bevölkerung wächst, und wie in vielen anderen landschaftlich reizvollen ländlichen Gebieten Schottlands wird mit einem erheblichen Anstieg des Anteils der Bevölkerung im Alter von 45 bis 64 Jahren gerechnet. ⓘ
Die durch die weltweite Pandemie bedingten Einschränkungen ließen die Arbeitslosigkeit in den Highlands and Islands im Sommer 2020 auf 5,7 Prozent ansteigen; das war deutlich mehr als die 2,4 Prozent im Jahr 2019. Die Quoten waren in "Lochaber, Skye und Wester Ross sowie Argyll und den Inseln" am höchsten. In einem Bericht vom Dezember 2020 hieß es, dass die Arbeitslosenquote in der Region zwischen März (kurz bevor die Auswirkungen der Pandemie festgestellt wurden) und Dezember um "mehr als 97 %" gestiegen sei, und es wurde darauf hingewiesen, dass die Aussichten für das Frühjahr 2021 noch schlechter seien. ⓘ
Tourismus
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Aus einem Mitte 2020 veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die Besucher von Skye im Jahr 2019 211 Millionen Pfund zur Wirtschaft der Insel beigetragen haben, bevor Reisebeschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie verhängt wurden. Der Bericht fügte hinzu, dass "Skye und Raasay 650.000 Besucher [im Jahr 2018] anzogen und 2.850 Arbeitsplätze unterstützten". Die Regierung schätzt, dass der Tourismus in Schottland infolge der Pandemie um über 50 % zurückgehen wird. "Skye ist sehr anfällig für den Rückgang der internationalen Besucher, der für einen Großteil des Jahres 2020 und darüber hinaus anhalten wird", sagte Professor John Lennon von der Glasgow Caledonian University einem Reporter im Juli 2020. ⓘ
Der Tourismus in den Highlands and Islands wurde durch die Pandemie negativ beeinflusst, und die Auswirkungen hielten bis ins Jahr 2021 an. In einem Bericht vom September 2020 heißt es, dass die Region "im Vergleich zu Schottland und dem Vereinigten Königreich insgesamt bisher unverhältnismäßig stark von der COVID-19-Pandemie betroffen war". Die Industrie benötigte kurzfristige Unterstützung für das Überleben und die Erholung der Unternehmen", und man rechnete damit, dass dies auch weiterhin der Fall sein würde, da der Sektor für die Dauer der räumlichen Entfernung und der Reisebeschränkungen stark beeinträchtigt war". Anfang 2021 führte die schottische Regierung eine Regelung mit der Bezeichnung Island Equivalent ein, um Gastgewerbe- und Einzelhandelsunternehmen finanziell zu unterstützen, die von den Beschränkungen durch das Coronavirus der Stufe 3 betroffen sind". Zu den früheren Programmen im Jahr 2020 gehörten der Strategic Framework Business Fund und der Coronavirus Business Support Fund. ⓘ
Vor der Pandemie, im Sommer 2017, beschwerten sich die Inselbewohner über eine übermäßige Anzahl von Touristen, die zu einer Überfüllung an beliebten Orten wie Glen Brittle, dem Leuchtturm von Neist Point, dem Quiraing und dem Old Man of Storr führten. "Skye bricht unter der Last des zunehmenden Tourismus in diesem Jahr zusammen", sagte der Betreiber eines Cottages für Selbstversorger; das Problem sei vor allem an "den wichtigsten ikonischen Zielen wie dem Old Man of Storr und dem Quiraing" zu beobachten. Chris Taylor von VisitScotland zeigte Verständnis für die Bedenken und erklärte, dass die Agentur an einer langfristigen Lösung arbeite. "Aber die Vorteile für Skye durch internationale Besucher und höhere Ausgaben sind enorm", fügte er hinzu. ⓘ
Ein im Jahr 2020 veröffentlichter Artikel bestätigte, dass (vor der Pandemie) die Talisker Distillery und Dunvegan Castle in Spitzenzeiten immer noch überfüllt waren; andere Bereiche, in denen das Parken aufgrund großer Menschenmengen ein Problem darstellte, waren "der Old Man of Storr, Kilt Rock, der Quiraing, die Fairy Pools und Neist Point". Diese Quelle gab auch an, dass Portree in Spitzenzeiten "der belebteste Ort auf der Insel" sei, und schlug vor, dass einige Touristen Unterkünfte in ruhigeren Gegenden wie "Dunvegan, Kyleakin und der Gegend um Broadford und Breakish" vorziehen könnten. ⓘ
Verkehr
Skye ist durch die Skye-Brücke mit dem Festland verbunden, während Fähren von Armadale auf der Insel nach Mallaig und von Kylerhea nach Glenelg verkehren und dabei die Meerenge von Kyle Rhea überqueren. Fähren verkehren auch von Uig nach Tarbert auf Harris und Lochmaddy auf North Uist sowie von Sconser nach Raasay. ⓘ
Die Skye Bridge wurde 1995 im Rahmen einer privaten Finanzierungsinitiative eröffnet, und die hohen Mautgebühren (5,70 £ pro Strecke für Sommergäste) stießen auf breiten Widerstand, angeführt von der Interessengruppe SKAT (Skye and Kyle Against Tolls). Am 21. Dezember 2004 wurde bekannt gegeben, dass die schottische Regierung die Brücke von den Eigentümern erworben hatte, und die Mautgebühren wurden sofort abgeschafft. ⓘ
Busse fahren nach Inverness und Glasgow, und es gibt lokale Verbindungen auf der Insel, die hauptsächlich von Portree oder Broadford aus starten. Zugverbindungen gibt es von Kyle of Lochalsh am Ende der Skye-Brücke auf dem Festland nach Inverness sowie von Glasgow nach Mallaig, von wo aus man mit der Fähre nach Armadale übersetzen kann. ⓘ
Der Flugplatz der Insel in Ashaig bei Broadford wird von Privatflugzeugen und gelegentlich vom NHS Highland und dem Scottish Ambulance Service für den Transport von Patienten in Krankenhäuser auf dem Festland genutzt. ⓘ
Die Fernstraße A87 durchquert die Insel von der Skye-Brücke bis Uig und verbindet die meisten größeren Siedlungen miteinander. Viele der Straßen auf der Insel wurden in den letzten vierzig Jahren verbreitert, obwohl es immer noch große Abschnitte mit einspurigen Straßen gibt. ⓘ
Auf Skye gibt es einen öffentlichen Busverkehr zwischen den Hauptorten der verschiedenen Halbinseln und Portree. Ehemals wurden diese Strecken von den sogenannten Postbussen betrieben. Nunmehr werden die Verbindungen öffentlich ausgeschrieben; Inhaber der Betriebslizenz für die Linien auf Skye ist 2010 das Unternehmen Stagecoach. Die Abfahrtzeiten sind zumeist mit den Anschlussverbindungen der Fähr- bzw. Bahnabfahrten und/oder den Schulzeiten abgestimmt. Taxifahrdienste, Tourenanbieter sowie Autovermietungen ergänzen das örtliche Mobilitätsangebot. Mit Fernbussen bestehen direkte Verbindungen nach Glasgow. ⓘ
Kultur, Medien und Kunst
Studenten des schottischen Gälisch reisen aus der ganzen Welt an, um Sabhal Mòr Ostaig, das schottisch-gälische College in der Nähe von Kilmore in Sleat, zu besuchen. Neben den Mitgliedern der Church of Scotland und einer kleineren Anzahl römisch-katholischer Gläubiger gehören viele Einwohner von Skye der Free Church of Scotland an, die für ihre strenge Einhaltung des Sabbats bekannt ist. ⓘ
Skye hat eine starke Volksmusiktradition, obwohl in den letzten Jahren Tanz- und Rockmusik auf der Insel immer beliebter geworden sind. Die gälische Folk-Rock-Band Runrig wurde auf Skye gegründet, und der ehemalige Sänger Donnie Munro arbeitet immer noch auf der Insel. Die zweite Single von Runrig, die ein fester Bestandteil ihrer Konzerte ist, trägt den Titel "Skye". Der Text ist teils auf Englisch, teils auf Gälisch, und die Band hat weitere Songs wie "Nightfall on Marsco" veröffentlicht, die von der Insel inspiriert sind. Das ehemalige Runrig-Mitglied Blair Douglas, ein hoch angesehener Akkordeonist und Komponist, wurde auf der Insel geboren und lebt auch heute noch dort. Die keltische Fusion-Band The Peatbog Faeries ist auf Skye beheimatet. Der Jethro-Tull-Sänger Ian Anderson besaß einst ein Anwesen in Strathaird auf Skye. Mehrere Tull-Lieder handeln von Skye, darunter Dun Ringil, Broadford Bazaar und Acres Wild (das die Zeilen "Come with me to the Winged Isle, / Northern father's western child..." enthält, die sich auf die Insel selbst beziehen). Das Isle of Skye Music Festival bot Auftritte von The Fun Lovin' Criminals und Sparks, wurde aber 2007 eingestellt. Der Elektronikmusiker Mylo wurde auf Skye geboren. ⓘ
Der Dichter Sorley MacLean, gebürtig von der Isle of Raasay, die vor der Ostküste der Insel liegt, verbrachte einen Großteil seines Lebens auf Skye. Die Insel wurde in dem traditionellen Lied "The Skye Boat Song" unsterblich gemacht und ist der fiktive Schauplatz des Romans To the Lighthouse von Virginia Woolf, obwohl das Skye des Romans wenig mit der realen Insel zu tun hat. John Buchans Beschreibungen von Skye, wie sie in seinem Richard-Hannay-Roman Mr. Standfast zu finden sind, entsprechen eher der Realität. I Diari di Rubha Hunis ist ein Sachbuch in italienischer Sprache von Davide Sapienza aus dem Jahr 2004 [it]. Der internationale Bestseller Die Eiszwillinge von S. K. Tremayne, der 2015-2016 weltweit veröffentlicht wurde, spielt im Süden von Skye, insbesondere um die Siedlung und die Inseln von Isleornsay. ⓘ
Skye wurde als Drehort für eine Reihe von Spielfilmen genutzt. Der Flugplatz Ashaig wurde für die Eröffnungsszenen des Films Flash Gordon von 1980 verwendet. Der 2007 erschienene Film Stardust mit Robert De Niro und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen enthielt Szenen in der Nähe von Uig, Loch Coruisk und Quiraing. Ein weiterer Film aus dem Jahr 2007, Seachd: The Inaccessible Pinnacle wurde fast vollständig an verschiedenen Orten auf der Insel gedreht. Auch die Justin-Kurzel-Verfilmung von Macbeth mit Michael Fassbender in der Hauptrolle wurde auf der Insel gedreht. Einige der Eröffnungsszenen in Ridley Scotts Spielfilm Prometheus aus dem Jahr 2012 wurden auf dem Old Man of Storr gedreht. 1973 wurde The Highlands and Islands - a Royal Tour, ein Dokumentarfilm über den Besuch von Prinz Charles in den Highlands und auf den Inseln, unter der Regie von Oscar Marzaroli, teilweise auf Skye gedreht. Szenen aus der schottischen gälischen Fernsehserie Bannan der BBC Alba wurden auf der Insel gedreht. ⓘ
Die West Highland Free Press wird in Broadford herausgegeben. Das Motto dieser Wochenzeitung lautet An Tìr, an Cànan 's na Daoine ("Das Land, die Sprache und die Menschen"), was ihre radikalen, kämpferischen Prioritäten widerspiegelt. Die Free Press wurde 1972 gegründet und wird in Skye, Wester Ross und auf den Äußeren Hebriden verbreitet. Shinty ist ein beliebter Sport, der auf der ganzen Insel gespielt wird, und die in Portree ansässige Skye Camanachd gewann 1990 den Camanachd Cup. ⓘ
Während Skye in der Vergangenheit inoffizielle Flaggen hatte, darunter die beliebte "Bratach nan Daoine" (Flagge des Volkes), die die Cuillins in Himmelblau vor einem weißen Himmel darstellte und die gälische Sprache, den Kampf um das Land und die Feenflagge von Dunvegan symbolisierte, erhielt die Insel im August 2020 ihre erste offizielle Flagge "Bratach an Eilein" (Die Flagge von Skye), die vom Lord Lyon nach einer öffentlichen Abstimmung genehmigt wurde. Der Entwurf von Calum Alasdair Munro [1] spiegelt das gälische Erbe der Insel, das Erbe der Wikinger und die Geschichte von Flora MacDonald wider. Die Flagge hat einen Birlinn im Kanton, und fünf Ruder stehen für die fünf Gebiete von Skye, Trotternish, Waternish, Duirinish, Minginish und Sleat. Gelb steht für die MacLeods und Blau für die MacDonalds oder die MacKinnons. ⓘ
Tierwelt
Auf den Hebriden gibt es im Allgemeinen nicht die Artenvielfalt wie auf dem britischen Festland, aber wie auf den meisten größeren Inseln gibt es auch auf Skye eine große Vielfalt an Tierarten. Martin beobachtete den Reichtum an Wildvögeln:
Auf dieser Insel gibt es eine Fülle von Land- und Wasservögeln - Falken, Adler zweier Arten (der eine grau und größer, der andere viel kleiner und schwarz, aber zerstörerischer für das Jungvieh), Birkhahn, Teichhuhn, Regenpfeifer, Tauben, Wildgänse, Schneehühner und Kraniche. Von der letztgenannten Art habe ich schon sechzig in einem Schwarm an der Küste gesehen. Bei den Seevögeln handelt es sich um alle Arten von Mallen - Amsel, Trottellumme, Seekormoran, usw. Die Eingeborenen bemerken, dass der Kormoran, wenn er ganz schwarz ist, keine gute Brühe macht, noch ist sein Fleisch genießbar; aber ein Kormoran, der weiße Federn oder Daunen hat, macht eine gute Brühe, und sein Fleisch ist ein gutes Essen; und die Brühe wird gewöhnlich von den Ammen getrunken, um ihre Milch zu vermehren.
- Martin Martin, A Description of The Western Islands of Scotland. ⓘ
In ähnlicher Weise bemerkte Samuel Johnson, dass:
An den Tischen, an denen ein Fremder empfangen wird, fehlt es weder an Fülle noch an Delikatesse. In einem so dünn besiedelten Landstrich muss es viel Wildgeflügel geben, und ich kann mich kaum erinnern, jemals ein Essen ohne Wild gesehen zu haben. Das Moorwild ist überall zu haben. Dass das Meer reich an Fisch ist, muss nicht erwähnt werden, denn es versorgt einen großen Teil Europas. Auf der Isle of Sky gibt es Hirsche und Rehböcke, aber keine Hasen. Jährlich werden zahlreiche Rinderherden nach England verkauft, so dass man nicht annehmen kann, dass es ihnen zu Hause an Rindfleisch mangelt. Schafe und Ziegen gibt es in großer Zahl, und sie haben die üblichen Haushühner."
- Samuel Johnson, Eine Reise zu den westlichen Inseln von Schottland. ⓘ
Zu den Vögeln der Neuzeit gehören Wachtelkönig, Sterntaucher, Dreizehenmöwe, Tystie, Papageientaucher, Schellente und Steinadler. Die Eier des letzten brütenden Seeadlerpaares im Vereinigten Königreich wurden 1916 von einem Eiersammler auf Skye entnommen, aber die Art wurde vor kurzem wieder angesiedelt. Die Dohle brütete zuletzt im Jahr 1900 auf der Insel. Berghasen (die es im 18. Jahrhundert nicht gegeben haben soll) und Kaninchen sind heute zahlreich vertreten und werden von Wildkatzen und Baummardern gejagt. In den reichhaltigen Süßwasserbächen leben Bachforellen, Atlantiklachse und Wasserspitzmäuse. Vor der Küste sind auch Taschenkrebse und essbare Austern zu finden, letztere vor allem im Sound of Scalpay. In den Seen gibt es landesweit bedeutende Muschel- und Seesternbänke, und 2012 wurde bei einer Untersuchung des Loch Alsh ein Bett mit 100 Millionen Flammenmuscheln gefunden. An der Südküste können Kegelrobben beobachtet werden. ⓘ
Heidemoore mit Leng, Glockenheide, Kreuzblättriger Heide, Sumpfmyrte und Fescues sind überall reichlich vorhanden. Die hohen Black Cuillins verwittern zu langsam, um einen Boden zu bilden, der ein reiches Pflanzenleben ermöglicht, aber jede der großen Halbinseln hat eine eigene Flora. Der Basaltuntergrund von Trotternish bringt eine Vielfalt an arktischen und alpinen Pflanzen hervor, darunter Alpenperlkraut und Mooskraut. Auf den tief liegenden Feldern von Waternish wachsen Kornrade und Kornrade. An den Meeresklippen von Duirinish wachsen Berg-Avens und Tannen-Keulenmoos. In Minginish wachsen Feenflachs, Katzenohr und Schwarze Sumpfbinse. In Tokavaig in Sleat gibt es ein schönes Beispiel für einen Brachypodium-reichen Eschenwald, in dem Weißbirke, Hasel, Vogelkirsche und Weißdorn wachsen. ⓘ
Der örtliche Aktionsplan für die biologische Vielfalt empfiehlt Landbewirtschaftungsmaßnahmen, um die Ausbreitung von Kreuzkraut und Farnkraut einzudämmen, und nennt vier nicht einheimische, invasive Arten, die die einheimische biologische Vielfalt bedrohen: Japanischer Staudenknöterich, Rhododendron, Neuseeländischer Plattwurm und Nerz. Außerdem werden Probleme mit der Überweidung genannt, die zur Verarmung von Moor- und Hochlandlebensräumen und zum Verlust einheimischer Wälder durch die große Zahl von Rothirschen und Schafen führt. ⓘ
Im Jahr 2020 kündigte Hugh MacLeod, das Oberhaupt des Clan MacLeod, einen Plan zur Wiedereinführung von 370.000 einheimischen Bäumen sowie von Biber- und Eichhörnchenpopulationen auf den Ländereien des Clans auf Skye an, um eine "feuchte Wüstenlandschaft" wiederherzustellen, die durch jahrelange Überweidung verarmt war. ⓘ
Prähistorische Objekte
Auf Skye gibt es mehrere gut bewahrte Brochs (unten als Duns aufgeführt) und die Überreste von zwölf Cairns. Ein Hillfort sowie Menhire, piktische Symbolsteine, Souterrains wie Kilvaxter, Steinkreise und Steinreihen gehören ebenfalls zu den Hinterlassenschaften aus der Vorzeit. Solche fanden sich auch in Höhlen wie der High Pasture Cave (schottisch-gälisch: Uamh an Ard Achadh) bei Kilbride, die Parallelen mit Minehowe auf Orkney aufweist. ⓘ
- Clach Ard, piktischer Symbolstein bei Portree
- Dun Ardtreck, Semi-Broch bei Carbost
- Dun Beag, Broch bei Bracadale
- Dun Fiadhairt, Broch bei Dunvegan
- Dun Hallin, Broch auf Waternish
- Dun Ringill, Semi-Broch bei Kirkbost
- Rubh’ an Dunain, Cairn am Loch Brittle ⓘ
Im Jahre 2003 wurden die Ausgrabungen in der High Pasture Cave begonnen. Über 300 Objekte wurden bisher geborgen. Darunter befanden sich neben Flint auch die typisch neolithischen Artefaktfragmente wie bearbeitete Geweihsprossen (antler pins) und Knochengeräte (bone pins). Die meisten Funde stammen jedoch aus der Eisenzeit und bestanden aus Kupfer und Kupferlegierungen sowie Eisenfragmenten. Im Jahre 2009 wurde ein Gräberfeld in der Nähe von Armadale Pier ausgegraben. ⓘ
2018 wurde die Entdeckung von fünfzig Dinosaurier-Fußabdrücken, die 170 Millionen Jahre alt sind und von Sauropoden und Theropoden stammen, bekanntgegeben. U.a. wurde auch das Fossil des Flugsauriers Pterosaurier gefunden. ⓘ
Wirtschaft und Verkehr
Wirtschaft
Die Haupteinnahmequellen auf Skye sind der Tourismus, die Landwirtschaft, die Fischerei und die Produktion von Whisky. ⓘ
Persönlichkeiten
- Flora MacDonald (1722–1790), verhalf dem schottischen Thronprätendenten Charles Edward Stuart zur Flucht
- Mary MacPherson (1821–1898), schottisch-gälisch Màiri Mhòr nan Oran genannt, dt. „Die große Mary der Lieder“; schottisch-gälische Patriotin, Dichterin und Liedermacherin
- Donnie Munro (* 1953), Folksänger, wurde in Uig auf Skye geboren
- Mylo (* 1978), House-DJ, wurde auf Skye geboren
- Danny MacAskill (* 1985), Bike-Trial-Profi, wurde auf Skye geboren ⓘ