Dauerwelle
Eine Dauerwelle, auch Dauerwelle oder Permanent genannt (zur Unterscheidung von einer glatten Dauerwelle manchmal auch "lockige Dauerwelle" genannt), ist eine Frisur, die aus ins Haar eingearbeiteten Wellen oder Locken besteht. Die Locken können mehrere Monate lang halten, daher der Name. ⓘ
Dauerwellen können mit thermischen oder chemischen Mitteln angebracht werden. Bei der letzteren Methode werden Chemikalien auf das Haar aufgetragen, das dann um Formen gewickelt wird, um Wellen und Locken zu erzeugen. Das gleiche Verfahren wird beim chemischen Glätten oder Entspannen angewandt, wobei das Haar während der chemischen Reaktion nicht gelockt, sondern geglättet wird. ⓘ
Die Haarverformung erfolgt durch eine chemische Reaktion am Haarkeratin. Dabei werden die Cystinbindungen im Haarkeratin, die für die mechanische Festigkeit verantwortlich sind, durch Reduktion mit Thioglykolsäure aufgebrochen. Das erweichte Haar kann nun mittels Lockenwickler in die gewünschte Form gebracht werden. Durch Oxidation mit Wasserstoffperoxid können die Disulfidbindungen, die für die Stabilität sorgen, aus den reduzierten Sulfhydrylgruppen wiederhergestellt werden. Das Haar bleibt nun in der vorgegebenen Form. ⓘ
Geschichte
Der erste, der eine praktische thermische Methode entwickelte, war Marcel Grateau im Jahr 1872. Er entwickelte eine speziell angefertigte Zange, bei der einer der Arme einen kreisförmigen und der andere einen konkaven Querschnitt hatte, so dass der eine Arm in den anderen passte, wenn die Zange geschlossen war. Die Zange wurde im Allgemeinen über einer Gas- oder Spiritusflamme erhitzt, und die richtige Temperatur wurde durch einen Test auf einer Zeitung ermittelt; wenn sich das Papier leicht bräunte, war es ungefähr richtig. Das Kämmen selbst war sicher, wenn man darauf achtete, die Zange von der Kopfhaut fernzuhalten. Das Verfahren bestand darin, eine Haarsträhne in Richtung des Bedieners zu kämmen, wobei der Kamm langsam mit einer Hand bewegt wurde, um eine gewisse Spannung aufrechtzuerhalten, während die Zange nach und nach die Haarsträhne hinunter in Richtung der Spitze angesetzt wurde. Jedes Mal, wenn die Zange angesetzt wurde, wurde sie leicht in einer Richtung senkrecht zur Haarsträhne bewegt, wodurch eine durchgehende flache oder zweidimensionale Welle entstand. Durch geschickten Einsatz des Handgelenks konnten leichte Variationen der Welle erzeugt werden. So erzeugte Marcel Waving eine zweidimensionale Welle nur durch thermische Mittel, und die Veränderung wurde durch den plastischen Fluss des Haares und nicht durch irgendwelche chemischen Mittel erzeugt. Aufgrund der hohen Temperatur, die verwendet wurde, neigte das Verfahren dazu, das Haar zu beschädigen. Trotz der Nachteile hat sich die Marcel-Welle bis heute gehalten, da schnelle Ergebnisse und niedrige Kosten wichtig sind. ⓘ
Bis in die 1920er Jahre war langes Haar für Frauen üblich. Die Flappers der 1920er Jahre schnitten sich die Haare kurz (der "Bob"), um gegen die Tradition zu rebellieren. Mit dem wachsenden Bedürfnis der Frauen nach Selbstbestimmung wurden die Haare so gekürzt, dass sie nicht mehr über den unteren Teil des Halses hinausragten. Dies war nicht nur eine politische, sondern auch eine praktische Geste, da die Frauen aufgrund des großen Arbeitskräftemangels während des Ersten Weltkriegs begannen, die Arbeit der Männer zu übernehmen (siehe Suffragette). Gleichzeitig wurde die Elektrizität, die bisher vor allem für die Beleuchtung und die industrielle Nutzung eingeführt worden war, nun auch zum Heizen und für den Einsatz von Elektromotoren in Kleinbetrieben und Haushalten genutzt. Da kürzeres Haar durch das Weben noch besser aussieht als langes Haar, war es nur eine Frage der Zeit, bis eine verbesserte Form des Webens aufkam. ⓘ
Nessler
Eine frühe alternative Methode zum Locken von Haaren, die für die Anwendung am Menschen geeignet war, wurde 1905 vom deutschen Friseur Karl Nessler erfunden. Er verwendete eine Mischung aus Kuhurin und Wasser. Die erste öffentliche Vorführung fand am 8. Oktober 1905 statt, aber Nessler arbeitete bereits seit 1896 an dieser Idee. Zuvor waren Perücken mit ätzenden Chemikalien gefestigt worden, um Locken zu formen, aber diese Rezepte waren zu aggressiv, um sie in der Nähe der menschlichen Haut zu verwenden. Seine Methode, die so genannte Spiralwärme-Methode, war nur für langes Haar geeignet. Das Haar wurde spiralförmig um Stäbe gewickelt, die an eine Maschine mit einer elektrischen Heizvorrichtung angeschlossen waren. Natriumhydroxid (Ätznatron) wurde aufgetragen, und das Haar wurde über einen längeren Zeitraum auf mindestens 100 °C (212 °F) erhitzt. Für das Verfahren wurden etwa zwölf 0,9 kg schwere Messingwalzen verwendet, und es dauerte sechs Stunden bis zur Fertigstellung. Die heißen Walzen wurden durch ein komplexes System von Gegengewichten, die an einem Kronleuchter hingen und auf einem Ständer montiert waren, davon abgehalten, die Kopfhaut zu berühren. Nessler führte seine ersten Versuche an seiner Frau Katharina Laible durch. Die ersten beiden Versuche führten dazu, dass ihr das Haar vollständig verbrannt und die Kopfhaut verbrannt wurde, aber die Methode wurde verbessert, und seine elektrische Dauerwellenmaschine wurde 1909 in London an den langen Haaren der damaligen Zeit eingesetzt. ⓘ
Nessler war 1901 nach London gezogen, und während des Ersten Weltkriegs sperrten die Briten Nessler ein, weil er Deutscher war, und zwangen ihn, sein Vermögen herauszugeben. Er flüchtete 1915 nach New York City und kaufte sich unter falschem Namen eine Passage auf einem Dampfschiff. In New York stellte er fest, dass Hunderte von Kopien seiner Maschine in Gebrauch waren, aber die meisten funktionierten nicht gut und waren unzuverlässig. Nessler eröffnete ein Geschäft in der East 49th Street und hatte bald Salons in Chicago, Detroit, Palm Beach, Florida und Philadelphia. Nessler entwickelte auch eine Maschine für den Heimgebrauch, die für fünfzehn Dollar verkauft wurde. Seine Maschine machte jedoch in Europa wenig Eindruck, und seine ersten Versuche wurden in der Fachpresse nicht einmal erwähnt, vielleicht weil sie zu langwierig, umständlich und gefährlich waren.
Eugene Suter und Isidoro Calvete
Eugene Suter war ein Schweizer Einwanderer, der im Londoner West End einen eleganten Damensalon eröffnete. Er behauptete, aus Paris zu kommen, das damals das Zentrum der Mode und des Stils war. Er wurde auf die Möglichkeiten der elektrischen Dauerwelle aufmerksam, zumal kürzeres Haar die Konstruktion kleinerer Geräte erlaubte. Das System bestand aus zwei Teilen: einem elektrischen Heizgerät und einem System zum Aufwickeln und Halten der Haare auf einer Form, die in ein Heizgerät eingesetzt wurde. Sutter versuchte, einen Heizer zu entwerfen, war aber nicht erfolgreich. ⓘ
Isidoro Calvete war ein spanischer Einwanderer, der 1917 in derselben Gegend Londons eine Werkstatt für die Reparatur und Herstellung von Elektrogeräten eröffnete. Diese Geräte kamen gerade für Friseure und Mediziner in Gebrauch. Sutter beriet sich mit ihm über die Heizung, und Calvete entwarf ein praktisches Modell, das aus zwei in ein Aluminiumrohr eingelegten Wicklungen bestand. Dadurch wurde sichergestellt, dass das dickere Haar in der Nähe der Haarwurzel heißer wurde als das dünnere Haar am Ende, wenn es über eine Wurzelwicklung gelegt wurde. Sutter ließ sich die Konstruktion auf seinen Namen patentieren und bestellte in den folgenden 12 Jahren seine gesamte Friseurausrüstung bei Calvete, vermarktete sie jedoch unter seinem Handelsnamen Eugene Ltd, der weltweit zum Synonym für Dauerwellen wurde. Zur gleichen Zeit entwickelte Calvete seine eigenen Produkte, die er unter dem Namen Icall Ltd. herstellte. Die gleichzeitige Herstellung von zwei konkurrierenden Produktlinien führte unweigerlich zu Konflikten. ⓘ
Eugene Calvete erkannte von Anfang an die Bedeutung des US-amerikanischen Marktes und machte Nessler, der sich dort niedergelassen hatte, große Konkurrenz. Eugene verklagte Nessler wegen Verletzung des Patents, das er auf der Grundlage des Calvete-Entwurfs angemeldet hatte, und gewann den Prozess. Nessler revanchierte sich einige Jahre später und verklagte Eugene im Vereinigten Königreich wegen einiger von Calvete entworfener Lockenwickler, die denen von Nessler ähnlich waren. ⓘ
Entwicklung der Heizgeräte
Die ersten Heizgeräte, wie oben beschrieben, waren röhrenförmig und wurden über das Haar gestülpt, das zuvor auf eine Form oder einen Lockenstab gewickelt worden war. Um dies zu erleichtern, wurde das Haar nach einer vorbereitenden Behandlung wie Waschen, Schneiden oder Verjüngen in bis zu 22 Abschnitte oder Strähnen gekämmt, ein Vorgang, der als Abteilen oder Abschneiden bekannt ist. Jede Haarsträhne wurde dann auf den Lockenstab gewickelt (der im Grunde ein senkrecht zum Kopf stehender Stab war), wobei man unten mit dem Haar begann, das der Kopfhaut am nächsten lag, und spiralförmig über die Länge der Strähne den Lockenstab hinaufging. Aus diesem Grund wurde das Verfahren umgangssprachlich auch als Wurzelwickeln bezeichnet. Bei der Konstruktion der Lockenwickler wurde viel Erfindungsgeist an den Tag gelegt, um den Zeitaufwand, die Mühe und die Schwierigkeiten beim Aufwickeln zu minimieren. Bei den frühen Modellen neigten die Heizstäbe dazu, nach unten auf den Kopf zu fallen, während sie bei verbesserten Modellen eher nach außen zeigten (siehe Abbildung). ⓘ
Eine zweite Art von Lockenwicklern wurde später erfunden, angeblich im Jahr 1924 von einem tschechischen Friseur namens Josef Mayer. Bei dieser Methode wurde das Haar durch eine kleine Klemme geführt, die nach dem Aufwickeln die beiden Enden einer Rolle festhielt. Die Haarspitzen wurden auf der Rolle gehalten, die um eine Spitze gewickelt wurde, bis sie die Klemme erreichte, in die sie eingeführt wurde. Aus offensichtlichen Gründen wurde dieses Verfahren als Punktwickeln bezeichnet. Mayer versuchte, diese Wickelmethode zum Patent anzumelden, was jedoch von der National Hairdressers' and Cosmetologists' Association in einem Bundesverfahren angefochten wurde. ⓘ
Calvete entwarf dafür eine neue Art von Heizvorrichtung, die so genannte Croquignole-Heizvorrichtung, die wie eine Bulldog-Klemme über die Wicklung gesteckt wurde. Der Trend ging dahin, einige der seitlich am Kopf angebrachten Röhrenheizungen durch Croquignole-Heizungen zu ersetzen, um eine größere Stylingfreiheit zu erreichen. ⓘ
Entwicklung der Geräte
Abgesehen von den tragbaren Modellen, die später auf den Markt kamen, war für die Lockenwickler ein Haltesystem erforderlich. Diese waren zunächst an der Decke befestigt, wurden aber bald durch eine Maschine ersetzt, die sich allgemein durchsetzte. Ein senkrechtes Metallrohr trug ein kreisförmiges Gerät, den so genannten "Kronleuchter", an dem die Heizkörper aufgehängt waren. Das untere Ende des Rohrs war auf einem Sockel mit Rädern montiert, so dass das Gerät leicht zwischen den Kunden oder zu einer Seite des Salons bewegt werden konnte. Da der Kronleuchter eine Struktur bot, von der aus die Elektrizität an die Heizgeräte verteilt wurde, und alle Heizgeräte in der richtigen Position und Ausrichtung gehalten wurden, trug er dazu bei, das Gewicht des gesamten Systems zu minimieren und gleichzeitig für Ordnung zu sorgen. ⓘ
Aus Kostengründen verfügten die ersten Modelle nur über einige wenige Röhrenheizungen, und das Dauerwellenverfahren wurde in mehreren Stufen durchgeführt. Als das Verfahren immer beliebter und wettbewerbsfähiger wurde, konnte ein ganzer Haarschopf in einer Sitzung bearbeitet werden, wobei bis zu 22 Heizelemente zum Einsatz kamen, von denen einige Croquignole sein konnten. ⓘ
Entwicklung der "Reagenzien"
Obwohl für die Dauerwelle Wärme benötigt wurde, erkannte man bald, dass für eine Verbesserung gegenüber der Marcel-Methode andere Mittel erforderlich waren, um eine Überhitzung zu vermeiden und den Wellvorgang zu beschleunigen. Die Verwendung von Wasser allein lag auf der Hand, zumal das Haar bereits vom Waschen nass war, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass eine Überhitzung vermieden wurde und dass Dampf den Prozess zu verbessern schien (daher der Ausdruck "Steaming Time"). Es dauerte nicht lange, bis man mit der Verwendung von Zusatzstoffen experimentierte, und es zeigte sich bald, dass alkalische Zusätze die Ergebnisse verbesserten. ⓘ
So begann man, ein so genanntes "Reagens" zu verwenden, das entweder vom Friseur selbst hergestellt oder von den Maschinenherstellern im Handel angeboten wurde. Zwei gängige Zutaten waren Borax und Ammoniak, die leicht alkalisch (mit hohem pH-Wert), aber relativ harmlos sind. ⓘ
J. Bari-Woollss
Bis etwa 1930 waren die meisten Fortschritte empirischer Natur, d. h. jeder Friseur neigte dazu, eine Methode anzuwenden, die er für nützlich befunden hatte. Calvete war der Meinung, dass die Chemie des Haares besser erforscht werden sollte, und engagierte einen Chemiker namens Bari-Woollss, der sich auf dieses Thema spezialisiert hatte, obwohl es bereits einige wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Haar gab. Er führte kontrollierte Experimente zu bekannten Faktoren wie der Wirkung von Hitze, Wasser/Dampf und Alkalität durch und experimentierte mit Variationen des Wickelprozesses, wie der Art des Haares, der Spannung oder Dichtigkeit des Wickels, der Flachheit des Wickels, der Überlappung und der Teilung. Seine praktischen Vorträge zu diesem Thema erfreuten sich bei den Friseuren großer Beliebtheit, und er schrieb ein Buch über dieses Thema. ⓘ
Bestimmte grundlegende Faktoren, auf die er hinwies, sind auch heute noch relevant. Eine Punktwicklung ist fast zweidimensional, eher wie die Feder einer Uhrenspirale. Ein Wurzelaufzug ist dreidimensional, ähnlich wie eine Wendeltreppe oder, besser gesagt, eine Spirale. Die Punktwicklung erzeugt also eher eine Locke, aber beide erzeugen gewelltes Haar, wenn man leicht daran zieht. Bei der Spitzwicklung ist die Wicklung dicker, so dass die Wärme länger braucht, um in den Kern der Wicklung einzudringen. Die Wurzelwicklung wird über eine größere Länge erhitzt, und die Dicke der Wicklung hängt von der Überlappung der Windungen ab. ⓘ
Bari-Woollss war wahrscheinlich maßgeblich an der Einführung eines neuen Faktors beteiligt - der Redox-Reduktion. In der Chemie ist dies das Gegenteil von Oxidation und bedeutet entweder den Entzug von Sauerstoff oder, wie in diesem Fall, die Zugabe von Wasserstoff, der durch das Aufbrechen der Keratinbindungen im Haar ein leichteres Aufwickeln ermöglicht. Dies führte dazu, dass den Reagenzien ein Sulfit, Bisulfit oder Metabisulfit zugesetzt wurde, wobei beim Erhitzen Schwefeldioxid, ein Reduktionsmittel, freigesetzt wurde. Die einzige Alternative zu den Sulfiten waren damals die Mercaptane, die unangenehm zu verwenden sind. Später wurden jedoch Alternativen gefunden, die zur Entwicklung der Kaltverformung führten. Bari-Woollss verließ Icall etwa 1934, um die Redaktion eines enzyklopädischen Bandes über Frauenfrisuren zu übernehmen. ⓘ
Entwicklungen nach 1930
Um 1930 war das Verfahren der Dauerwelle gut etabliert, und seine Bedeutung lässt sich ermessen, wenn man bedenkt, dass die meisten Frauen der Mittelschicht, grob geschätzt, ihr Haar einmal pro Woche frisieren ließen und vielleicht einmal alle drei Monate eine Dauerwelle erhielten, da neues Haar das gewellte Haar ersetzte. In der Zwischenzeit bemühten sich die Friseure um eine Verbesserung des Verfahrens und eine Verringerung des Arbeitsaufwands, was zu Einsparungen am unteren Ende des Marktes und zu noch mehr Frauen führte, die sich eine Dauerwelle machen ließen. Angeregt wurde dies auch durch die Bilder der Reichen und Berühmten, insbesondere der Filmstars, die sich alle eine Dauerwelle verpassen ließen. ⓘ
Dies führte dazu, dass viele Kopien der Originalgeräte von namhaften Firmen hergestellt wurden, in einigen Fällen mit eigenen Innovationen:
- Nestlé. Nessler kam unter diesem Namen erneut auf den britischen Markt und führte das "Radione"-System ein, bei dem das Haar trocken gewickelt und in hohle, an beiden Enden versiegelte Zellophanröhren gesteckt wurde, die jedoch feuchtes Papier enthielten. Außerdem führte er das "Oleum"-System ein, bei dem das Wasser durch Öl ersetzt wurde.
- MacDonald. Ein revolutionäres System, da es keine direkte elektrische Heizung verwendete. Der Dampf wurde in einem separaten Kessel oder später in kleinen einzelnen Kesseln erzeugt, wobei der Dampf durch Rohre zu jedem "Heizer" geleitet wurde. Es mussten Vorkehrungen getroffen werden, um das kondensierte Wasser abzuführen, aber es bestand weder die Gefahr einer Überhitzung noch eines elektrischen Schlags, aber es bestand die Gefahr von Verbrühungen.
- Gallia, das von J. Metelski entwickelt wurde, soll als erstes das Haar mit einem Reagenz befeuchtet haben, das bessere Ergebnisse brachte, aber das Aufwickeln erschwerte. Es soll ein sehr schnelles System gewesen sein.
- Superma, das von Sartory entwickelt wurde, war ein maschinenloses System, das sich auf die chemische Reaktion des Inhalts eines Wattepads mit Wasser stützte. Die Temperaturkontrolle war etwas schwieriger, aber die Methode war in den Vereinigten Staaten beliebt, vielleicht weil kein Strom verwendet wurde.
- Wella-Rapide war ein deutsches System, das ausschließlich Croquignole-Heizungen verwendete. Ein Kronleuchter wurde nicht verwendet, und aus Sicherheitsgründen wurde mit einer geringeren Spannung gearbeitet.
- Frigidine war neben Icall eine der wenigen Maschinen, die einen Zeitschaltmechanismus und Bakelit-Heizelemente verwendeten.
- Vapeur Marcel war ein französisches Gerät, das auf den gleichen Prinzipien wie das MacDonald-Gerät beruhte. ⓘ
Die Art und Weise, wie die Reagenzien wirkten, wenn sie auf das Haar aufgetragen und erhitzt wurden, war nicht nur auf die enthaltenen Chemikalien zurückzuführen, sondern auch auf die Wirkung des Wassers. Das Wasser spielte nicht nur eine Rolle bei der "Bedampfung" des Haares, sondern auch bei der besseren Kontrolle der Hitze, denn solange Wasser vorhanden war, stieg die Temperatur kaum über 100 °C. Dadurch verdampfte jedoch das Wasser, und man fand heraus, dass durch das Umwickeln der Wicklungen mit Aluminiumfolie das Haar länger feucht blieb und außerdem die Wicklungen aufrecht gehalten wurden, was die Zugabe der Heizstäbe erleichterte. ⓘ
Ein weiterer Fortschritt war die Verwendung so genannter "Sachets", eine falsche Bezeichnung, denn es handelte sich dabei um kleine saugfähige Kissen, die bestimmte Chemikalien enthielten und auf Folie oder einem anderen wasserfesten Material, wie z. B. Gemüsepergament, befestigt waren. Die Säckchen wurden in Wasser eingelegt und dann schnell um die Lockenwickler gewickelt. Sie waren bei den Friseuren beliebt, da sie Arbeit sparten, und bei den Herstellern, da sie nur einmal verwendet wurden und etwa 20 Stück für einen Haarschopf benötigt wurden. ⓘ
Auch bei den Geräten gab es Veränderungen. Icall leistete Pionierarbeit bei der Verwendung von Kunststoffen in Friseurgeräten, insbesondere eines duroplastischen Kunststoffs (Bakelit), der nicht nur wegen seiner elektrischen Eigenschaften in den Wicklungen von Motoren und Heizgeräten, sondern auch in den Außenverkleidungen der Heizgeräte verwendet wurde. Sie waren weniger anfällig für Korrosion und verbrannten dem Friseur nicht so leicht die Finger. Icall verwendete Bakelit auch für die Außenhüllen von Handhaartrocknern und für die großen Verkleidungen von Standhaartrocknern. ⓘ
Man kann sich vorstellen, dass in einer Zeit, in der die elektrischen Installationen noch nicht den heutigen Standards entsprachen und zu einer bestimmten Zeit nicht einmal geerdet waren, die Anwendung von elektrischen Wicklungen auf nassem Haar zu genügend Unfällen führte, um Frauen zu beunruhigen. Icall entwickelte das so genannte "kabellose" System, bei dem die elektrische Zuleitung zum Heizgerät durch eine Schnur ersetzt wurde, die das Gewicht des Heizgeräts trug, und das Heizgerät wurde durch Einstecken in eine Steckdose im Kronleuchter beheizt. Äußerlich ähnelte das Gerät dem früheren Modell, aber es gab zu keinem Zeitpunkt ein elektrisches Potential in der Nähe des Kopfes. ⓘ
Ebenfalls in dieser Zeit wurde in den Vereinigten Staaten eine maschinenlose Methode erfunden, bei der vorgewärmte Klammern über die umwickelten Stäbe gelegt wurden. 1931 zeigten Ralph L. Evans und Everett G. McDonough auf der Midwest Beauty Show in Chicago zum ersten Mal ein hitzefreies System. Ihre Methode verwendete eine Bi-Sulfid-Lösung und wurde häufig im Salon angewendet, während die Kundin nach Hause ging, und am nächsten Tag entfernt, was dazu führte, dass sie als "Overnight Wave" bezeichnet wurde. ⓘ
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 wurde die Produktion solcher Geräte in Europa eingestellt und danach kaum wieder aufgenommen, da sie entweder durch Heizgeräte für den Hausgebrauch oder durch Kaltwellmethoden ersetzt wurden. ⓘ
Moderne Dauerwellen
Die Kältewelle
Im Jahr 1938 erfand Arnold F. Willatt die Kaltwelle, den Vorläufer der modernen Dauerwelle. Sie kam ohne Maschinen und ohne Hitze aus. Das Haar wurde auf Stäbe gewickelt und eine Reduktionslotion mit Ammoniumthioglykolat aufgetragen. Diese Chemikalie bricht die Disulfidbindungen zwischen den Polypeptidbindungen im Keratin, der Proteinstruktur im Haar, auf. Die Disulfidbindungen verleihen dem Haar seine Elastizität und können mit Chemikalien wiederhergestellt werden. Anschließend wurde eine Oxidationslotion - Wasserstoffperoxid - aufgetragen, um die Disulfidbrücken wieder zu schließen, und das Haar wurde in die Form des Stabs zurückgebracht. Der gesamte Prozess dauerte 6-8 Stunden bei Raumtemperatur. ⓘ
In den 1970er Jahren wurde die saure Dauerwelle erfunden. Bei diesen ammoniakfreien sauren Dauerwellen, die manchmal auch als gepufferte Wellen bezeichnet werden, wird anstelle von Ammoniak Glycerylmonothioglycolat verwendet. Saure Dauerwellen oder gepufferte Wellen sind langsamer, aber sanfter für das Haar. Die Wärmezufuhr erfolgt in der Regel, indem der Kunde unter einen Föhn gehalten wird, nachdem er den Kopf mit einer Plastikkappe abgedeckt hat. Die Reaktion ist endotherm und die zusätzliche Wärme lässt den pH-Wert von 6,9 auf 7,2 ansteigen. ⓘ
Heutzutage verwenden Dauerwellenmacher diese Methode mit Natriumthioglykolat anstelle von Ammoniumthioglykolat, bei einem pH-Wert von 8 bis 9,5. Bei der Dauerwellenmethode mit Natriumthioglykolat muss das Haar nur 15-30 Minuten lang der Natriumthioglykolatlösung ausgesetzt werden, bevor eine Neutralisierungslösung aufgetragen wird, um den pH-Wert wieder zu normalisieren und das Haar wieder zu binden. ⓘ
Der permanente Relaxer glättet das Haar, anstatt es zu locken. Hierfür können die gleichen chemischen Methoden verwendet werden, aber das Haar wird nicht um Stäbe gewickelt. ⓘ
Andere moderne Dauerwellen
Zu den anderen modernen Dauerwellen gehören exotherme Dauerwellen, die sich selbst steuern und erhitzen, sowie neutrale Dauerwellen mit niedrigem pH-Wert und ohne Thioglykolate. ⓘ
Digitale Dauerwellen wurden im 21. Jahrhundert eingeführt und werden vor allem in modernen asiatischen Kulturen verwendet. Das Verfahren wurde von dem japanischen Unternehmen Paimore Ltd. patentiert und erfunden. ⓘ
Technische Überlegungen
Eine Dauerwelle besteht aus zwei Teilen: dem physikalischen Vorgang des Einwickelns des Haares und der chemischen Phase. Beide können das Ergebnis beeinflussen. Wichtige physikalische Variablen sind die Art des verwendeten Stabs, die Art, wie das Haar gewickelt wird, und die Verwendung von Endpapieren. Die beiden gebräuchlichsten Arten von Stäben sind gerade und konkave Stäbe, die jeweils einen anderen Lockeneffekt erzeugen. Die Wickelmethode ist entweder spiralförmig oder croquinole, und verschiedene Arten und die Positionierung von Endpapieren können mit jeder Kombination der oben genannten Methoden verwendet werden. Im Allgemeinen erzeugen kleinere Stäbe kleinere, festere Locken und verstärken den Eindruck, dass das Haar gekürzt wird. ⓘ
Die chemische Lösung, die bei der Dauerwelle verwendet wird, richtet sich nach dem Haartyp des Kunden und dem pH-Wert der Lösung. Klassische alkalische Dauerwellen werden für kräftiges, gröberes Haar verwendet. Sie wirken bei Raumtemperatur und enthalten in der Regel Ammoniumthioglykolat im pH-Bereich von 9-10. Saure Dauerwellen werden bei empfindlicherem oder dünnerem Haar verwendet. Sie erfordern eine Wärmeanwendung von außen und enthalten in der Regel Glycerylmonothioglycolat (GMT) im pH-Bereich von 6,5-8,2. Glycerylmonothioglycolat gilt aufgrund seiner hohen Lockenwirkung in der Nähe des pH-Werts des Haars als jüngste Innovation in der Dauerwellentechnologie. Dadurch bleiben die Haarkutikula während der Dauerwelle geschlossen, was die Schädigung der Haarstruktur minimiert. ⓘ
Sicherheitsaspekte
Da die Chemikalien sehr aggressiv sind, ist es wichtig, dass der Kontakt mit der Haut so gering wie möglich gehalten wird. Moderne Chemikalien sind weniger reizend, aber es sollten dennoch Maßnahmen ergriffen werden, um den Kontakt mit anderen Gegenständen als dem Haar zu vermeiden. ⓘ
Eine schlecht durchgeführte Dauerwelle führt dazu, dass die Disulfidbindungen durch die chemische Reduktion gebrochen werden, weil es nicht gelingt, die neu gebildeten Bindungen zu fixieren. Die Folge ist, dass das Haar nicht mehr elastisch und flexibel, sondern spröde und brüchig ist. An diesem Punkt führt sogar das Kämmen der Haare zu Haarausfall. Die Haarschäfte brechen dort, wo sie die Kopfhaut verlassen. Da die Haarzwiebel jedoch nicht entfernt wurde, ist der Haarfollikel nicht geschädigt, und das Haar wächst wieder nach; der vorübergehende Haarausfall kann jedoch störend sein. ⓘ
Dauerwellen für zu Hause
Seit der Erfindung der "Kaltwelle" in den 1940er Jahren gab es eine Reihe von Marken für Dauerwellen für zu Hause, aber ihre Zahl ist zurückgegangen, da Dauerwellen nicht mehr so beliebt sind wie in den 1980er Jahren. Die erste populäre Dauerwelle für zu Hause war die Marke TONI, die in Forest Lake, Minnesota, hergestellt wurde. Die Firma Toni warb mit einem Zwillingspaar, das eine mit einer Dauerwelle im Salon, das andere mit einer Dauerwelle für zu Hause. Im Laufe der nächsten vier Jahrzehnte wurden verschiedene Typen und Marken eingeführt (Silkwave, UnCurly, Tonette, Silver Curl, Prom, Scatter Perm, Lightwaves, Epic Waves) sowie eine Formel zum Entfernen von Locken: Curl-Free™. Die andere beliebte Marke war LILT vom Seifenkönig Procter & Gamble, die eine Schaumdauerwelle in einer Dose namens "Push Button" Lilt und eine "Milk Wave", bei der frische Milch als Bestandteil der Lotion verwendet wurde, sowie eine Dauerwelle für Kinder umfasste. Zu den anderen Arten von Dauerwellen gehörten "No-Lotion"-Dauerwellen, bei denen speziell behandelte "Endpapiere" verwendet wurden, um die Welle zu erzeugen (PACE, SELF), und "selbstneutralisierende" Dauerwellen, die keinen Neutralisator benötigten, aber durch Trocknen der Haare auf den Dauerwellenstäben nach dem Ausspülen der Wellenlösung "aushärten" mussten. No-Mix"-Flüssigneutralisierer wurden eingeführt, da viele Dauerwellen "luftneutralisiert" waren oder ein Pulver verwendeten, das mit Wasser oder einer Pulver-Flüssig-Kombination gemischt wurde. Andere Marken waren Richard Hudnut, Ogilvie, Revlon und Nutri-Tonic. Auf dem Höhepunkt der "Second-Wave"-Popularität in den 1970er/1980er Jahren wurden eine Reihe neuer Marken und Arten von Dauerwellen eingeführt, darunter "No-Ammonia"-Dauerwellen und "Soft"-Dauerwellen (Rave), die "No-Frizz"-Ergebnisse selbst bei gebleichtem oder gefärbtem Haar garantierten, sowie "temporäre" Dauerwellen, die nur wenige Wochen hielten, bevor sie sich auswaschen ließen und das Haar praktisch in demselben Zustand zurückließen wie vor der Dauerwelle. Es gab auch individuelle Versionen, bei denen man den Grad der Lockenbildung einstellen konnte, bevor man die Dauerwelle anbrachte, und "punktuelle" Dauerwellen, bei denen man nur bestimmte Teile des Haares (Pony, Scheitel, Spitzen) locken konnte und den Rest des Haares unberührt ließ. Eine weitere Marke, die in den späten 1960er und 1970er Jahren in Großbritannien ein Begriff war, war Twink (Dauerwelle für zu Hause). ⓘ
Kurzzeitige Formveränderung (saure Dauerwelle: pH-Wert 6 bis 6,9)
Durch das Einwirken von Wasser werden die Wasserstoffbrückenbindungen des Haarkeratins gelöst. Das Haar wird dadurch dehn- und formbarer. Bei „Fönfrisuren“ bringt man das feuchte Haar zunächst in die gewünschte Form und lässt dann das Wasser verdunsten. Die Haltbarkeit von Fönfrisuren ist jedoch gering. Durch Haarfestiger oder Haarlacke kann die Haltbarkeit leicht gesteigert werden. ⓘ
Dauerhafte Formveränderung (alkalische Dauerwelle: pH-Wert 7,1 bis 9)
Vorbereitung
Plan- und Schlaufenmessung
Bei der Dauerwelle wird das Ergebnis ausschlaggebend durch die Wahl der Styler bestimmt. Um diese Wahl korrekt treffen zu können, muss vor der Anwendung einer Dauerwelle eine genaue Prüfung des Haares vom Friseur vorgenommen werden. Dabei sollten mit einem Haarstärkenmessgerät eine Planmessung und eine Schlaufenmessung durchgeführt werden. ⓘ
Dünnes Haar lässt sich schlechter in eine Dauerwelle bringen als dickes Haar. Das liegt daran, da bei dickem Haar mehr umformbares Keratin zur Verfügung steht und eine höhere Saugfähigkeit und Kapillarität als bei dünnem Haar vorliegt. Durch die Kapillarwirkung kann sich das Dauerwellmittel im gesamten Haar verteilen. Durch die Saugfähigkeit wird das Haar gequollen und die Flüssigkeit in die Faserschicht geleitet. ⓘ
Bei der Dauerwelle wird das Haar somit in zwei Kategorien unterteilt:
- Schwer wellbares Haar (Haarstärke unter 0,05 mm und ovales oder bandförmiges Haar)
- Normal wellbares Haar (rundes Haar mit einer Haarstärke über 0,05 mm) ⓘ
Anhand der gemessenen Haarstärke und dem Haarquerschnitt lassen sich Wellflüssigkeit und Styler wählen:
- Bei schwer wellbarem Haar werden Lockenwickler verwendet, die 1–2 Nummern kleiner sind als normalerweise für das gewünschte Ergebnis benötigt. Die Wellflüssigkeit sollte extra für schwer wellbares Haar mit geschlossener Struktur sein.
- Bei normal wellbarem Haar werden direkt die Lockenwickler verwendet, die dem gewünschten Ergebnis entsprechen. Außerdem wird eine Wellflüssigkeit für normales bis leicht poröses Haar verwendet. ⓘ
Strukturausgleich
Außerdem lässt sich vor der Durchführung der Dauerwelle bei geschädigtem Haar ein Strukturausgleich durchführen. Dabei wird eine pflegende Lösung auf das Haar aufgetragen, wodurch die geschädigten Schuppenschichten geschlossen werden. Ziel ist es, dass das Haar die Dauerwell-Lotion anschließend gleichmäßig aufnehmen kann und ein gleichmäßiges Wellergebnis erarbeitet werden kann. ⓘ
Durchführung
Zunächst wird das Haar mit einem Shampoo gewaschen und mit einer Pflegelösung behandelt. Dann werden kleine Haarpartien auf Lockenwickler (bis zu 60 Stück) gewickelt. Dauerwellen können für die komplette Frisur, nur am Ansatz des Haares oder als Teildauerwelle in Partien des Haares angewendet werden. Bei der Teildauerwelle wird Volumen am Oberkopf oder an den Wirbelpartien erzeugt. ⓘ
Dabei lassen sich verschiedene Methoden unterscheiden:
- Die Papilloten-Wicklung dient der dauerhaften Umformung und führt zu einem natürlichen Lock- oder Well-Ergebnis.
- Die Meininghaus-Wickelmethode nutzt die haareigenen Formungskräfte aus. Dabei werden die Wickler vom Wirbel ausgehend in Wuchsrichtung gesetzt, um ein natürliches Ergebnis zu erzielen.
- Bei einer klassischen Technik wird vom Stirnansatz bis zum Nacken gewickelt. Die Seiten werden horizontal gesetzt. Die Anwendung erfolgt bei einer klassischen Einlegefrisur.
- Um ein natürlicheres Ergebnis zu erlangen, wird die Ziegelsteintechnik angewendet. Dabei werden die Dauerwellwickler in versetzter Form gewickelt.
- Ab einer gewissen Haarlänge lässt sich die Spiralwicklung anwenden. Dabei sollen Locken in Spiralform erzeugt werden. ⓘ
Durch die Wahl der Wickelstärke lässt sich die Stärke der Umformung steuern: Je kleiner der Dauerwellenwickler ist, desto kleiner ist die entstehende Wellung oder Locke. ⓘ
Die Dauerwelle wird nach dem aufwickeln der Haare in zwei Schritten durchgeführt. Für den ersten Schritt wird ein Reduktionsmittel, ein Dauerwellmittel, für den zweiten Schritt ein Oxidationsmittel, ein Fixiermittel, benötigt. Dabei wird zunächst das vollständig aufgewickelte Haar mit dem Dauerwellmittel benetzt. Mitunter ist es ratsam durch Wärmezufuhr (durch Wärmehauben) die Umwandlung zu beschleunigen. Nach 12 bis maximal 15 Minuten wird das Haar gründlich mit Wasser ausgewaschen und das Oxidationsmittel aufgetragen. ⓘ
Wichtig ist, dass das Dauerwellmittel nicht zu lange einwirkt. Bei zu langer Einwirkzeit werden zu viele Doppelschwefelbrücken geöffnet (Siehe Chemischer Hintergrund) und das Haar hat keine Spannkraft mehr. Auch die anschließende Fixierung mit dem Oxidationsmittel kann nach zu langer Einwirkzeit nicht mehr alle Doppelschwefelbrücken neu festigen. Dadurch ist das Dauerwellergebnis schlapp. ⓘ
Außerdem sollte immer das Oxidationsmittel verwendet werden, das zum Dauerwellmittel angeboten wird. Das alkalische Dauerwellmittel muss mit der richtigen Dosierung von Säure neutralisiert werden. Bei einer nicht auf das Dauerwellmittel abgestimmten Fixierung können sich Salze im Haar bilden, die Strukturschäden verursachen. ⓘ
Nach dem Abwickeln der Wickler können die Spitzen noch einmal mit Restfixierung behandelt werden. Ein Waschvorgang mit mildem Shampoo nimmt den typischen Dauerwellgeruch. Eine anschließende Haarkur liefert dem Haar Pflegestoffe. Zum Schluss werden die Haare getrocknet. ⓘ
Misserfolge bei Dauerwellen können auftreten, wenn die Einwirkzeit oder die Temperatur falsch gewählt wurden, die Wickler zu groß oder zu klein waren oder die Haare nicht gründlich genug ausgespült wurden. ⓘ
Haltbarkeit und Gegenwelle
Da Locken unter einer innerlichen Spannung stehen, gehen sie durch häufiges Haarwaschen, durch Kämmen und Bürsten langsam wieder in die ursprüngliche ungelockte Form, da dieser Zustand für das Haar stabiler ist. ⓘ
Mit einer sogenannten Gegenwelle ist auch die umgekehrte Wirkung möglich: Man kann so lockiges oder welliges Haar vorübergehend glätten. Die chemischen Mittel bei dieser Prozedur bleiben gleich, allerdings wird das Haar nicht um Wickler gewickelt, sondern glattgezogen (siehe auch Conk). ⓘ
Fehler bei der Dauerwelle
Durch fehlerhafte Dauerwellbehandlungen können Haarschäden auftreten. Die folgende Tabelle fasst die möglichen Schäden und deren Ursachen zusammen:
| Schädigung | Mögliche Ursache ⓘ |
|---|---|
| Hautirritation |
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| Haarbruch |
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| fehlende Sprungkraft |
|
| zu starke Umformung |
|
| zu schwache Umformung |
|
| Strukturschäden der Haare |
|
Chemischer Hintergrund
Innerhalb der Peptidspiralen der Haare wirken Wasserstoffbrückenbindungen und liegen Salzbrücken vor. Die Wasserstoffbrückenbindungen und Salzbrücken sind u. a. für die Elastizität der Haare verantwortlich. Beim Waschen der Haare erfolgt eine Quellung des Haares, wodurch die Wasserstoffbrückenbindungen gelöst und Salzbrücken gelockert werden. ⓘ
Nach dem Waschen wird das Haar mit Dauerwellwickler in eine lockige Form gebracht und das Reduktionsmittel wird aufgetragen. Dadurch wird die Schuppenschicht der Haare geöffnet und der Faserstamm gequollen. Insgesamt findet in diesem ersten Schritt eine Reduktion statt, bei der die Doppelschwefelbrücken der Cystinbindungen im Haarkeratin, die die Peptidspiralen untereinander verbinden 1, geöffnet werden. Dabei werden Wasserstoffatome des Reduktionsmittels von den Doppelschwefelbrücken aufgenommen und die Doppelschwefelbrücken der Peptidspiralen geöffnet, sodass Sulfhydrylgruppen vorliegen 2. ⓘ
Durch die Öffnung der Disulfidbrücken wird die natürliche Proteinstruktur des Haares verändert („Denaturierung“) und verformbar gemacht. Das Haar schrumpft in der Länge geringfügig, quillt dafür im Durchmesser (bis zu 100 %) und nimmt die Form des Wicklers an 3. Mit einem Oxidationsmittel wird die neue Form des Haares fixiert. Eine Fixierung enthält Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel und eine Säure. Die Sauerstoffatome der Wasserstoffperoxidmoleküle nehmen die Wasserstoffatome, die an den Schwefelatomen gebunden sind, wieder auf. Es entstehen Wassermoleküle. Die Schwefelatome verbinden sich zu neuen Doppelschwefelbrücken 4 und können sich in der vom Wickler vorgegebenen Form festigen ("Renaturierung"). ⓘ
Die in der Fixierung enthaltene Säure neutralisiert das alkalische Reduktionsmittel und schließt die Schuppenschicht. ⓘ
Reduktionsmittel
Reduktionsmittel sind als Lösungen, als Gele oder als Aerosolschäume im Handel:
- Bei Schaumwellen liegt die Dauerwellflüssigkeit in Schaumform vor. Die Schäume zeichnen sich durch einen hohen Auftragekomfort aus.
- Gele werden bei Ansatzwellen verwendet. Dabei soll das Gel nicht bis in die Spitzen verlaufen und nur eine Wellung des Ansatzes bewirken. In die Haarlängen wird vorher ein Mittel zum Ausgleich der Schuppenschicht aufgetragen. Im Anschluss kann ein leichtes Wellmittel aufgetragen werden.
- Sehr häufig werden mildalkalische Dauerwellpräparate (auch neutrale und stärker alkalische Präparate sind bekannt) eingesetzt. Die wässrigen Lösungen besitzen einen pH-Wert von 7,5 bis 9 – als pH-Puffer dient Ammoniumhydrogencarbonat – und enthalten ca. sechs bis elf Prozent Thioglykolsäure. In einer solchen Lösung liegt die Thioglykolsäure als Ammoniumsalz vor. Auch Sulfite, Cystein oder Cystein-Derivate – wie Cysteamin – werden zur Reduktion mitunter eingesetzt. Eine milde Dauerwelle kann auch als Biowelle oder Kräuterwelle angewendet werden. Dabei werden Duft- und Pflegestoffe so gewählt, dass die Alkalität niedrig ist und vor allem geschädigtes Haar nicht strapaziert wird. Die untenstehende Galerie zeigt die Strukturformeln wichtiger Reduktionsmittel auf:
Natriumsalz der Thioglykolsäure
Ammoniumsalz der Thioglykolsäure
Cysteamin
Cystein
Grundsätzlich sind Reduktionsmittel in unterschiedlichen Stärken anwendbar. Je nachdem, ob normales, gefärbtes oder stark strapaziertes Haar umgeformt werden soll, variiert der Einsatz. ⓘ
Ein Dauerwellmittel enthält noch Emulgatoren und Kämmbarkeitsverbesserer (kationische Polymere). ⓘ
Oxidationsmittel
Oxidationsmittel enthalten oft Wasserstoffperoxid oder Luftsauerstoff. Das Fixiermittel wird als Schaum oder Flüssigkeit angeboten, wobei die Wasserstoffperoxid-Konzentration zwischen ein bis zwölf Prozent liegen kann. Ferner enthält es noch etwas Phosphorsäure, so dass der pH-Wert dabei zwischen 2 und 4 liegt. Weiterhin sind Emulgatoren und Kämmbarkeitsverbesserer im Fixiermittel enthalten. ⓘ
Wortspiel
Radio Helsinki – in Graz – sendete in seinen Ursprüngen als Piratensender in den 1990er-Jahren auch unter der Bezeichnung Radio Dauerwelle. ⓘ