Flapper
Die Flappers waren eine Subkultur junger westlicher Frauen in den 1920er Jahren, die kurze Röcke trugen (kniehohe Röcke galten in dieser Zeit als kurz), ihre Haare wippten, Jazz hörten und ihre Verachtung für das, was damals als akzeptables Verhalten galt, zur Schau stellten. Die Flappers galten als frech, weil sie übermäßiges Make-up trugen, Alkohol tranken, in der Öffentlichkeit Zigaretten rauchten, Auto fuhren, zwanglos mit Sex umgingen und auch sonst die gesellschaftlichen und sexuellen Normen missachteten. Mit dem Aufkommen des Automobils gewannen die Flappers an Bewegungsfreiheit und Privatsphäre. Flappers sind Ikonen der Roaring Twenties, der sozialen und politischen Turbulenzen und des zunehmenden transatlantischen Kulturaustauschs nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sowie des Exports der amerikanischen Jazzkultur nach Europa. Die Reaktion auf diese Gegenkultur kam von konservativeren Menschen, die meist älteren Generationen angehörten. Sie behaupteten, die Kleider der Flappers seien "fast nackt" und die Flappers seien "leichtsinnig", "leichtsinnig" und unintelligent. ⓘ
Etymologie
Der umgangssprachliche Begriff "Flapper" geht möglicherweise auf eine frühere Verwendung in Nordengland zurück und bezeichnete ein Mädchen im Teenageralter, dessen Haare noch nicht hochgesteckt waren und dessen geflochtener Zopf auf dem Rücken "flatterte", oder auf ein älteres Wort für "Prostituierte". Das Slangwort "flap" wurde bereits 1631 für eine junge Prostituierte verwendet. In den 1890er Jahren wurde das Wort "Flapper" in einigen Gegenden als Slangwort sowohl für eine sehr junge Prostituierte als auch, in einem allgemeineren und weniger abwertenden Sinne, für jedes lebhafte Mädchen im mittleren Alter verwendet. ⓘ
Die übliche, nicht umgangssprachliche Verwendung tauchte bereits 1903 in England und 1904 in den Vereinigten Staaten auf, als der Romanautor Desmond Coke sie in seiner College-Geschichte über das Leben in Oxford, Sandford of Merton, verwendete: "Da ist ein umwerfender Flapper". Im Jahr 1907 erklärte der englische Schauspieler George Graves den Amerikanern den Begriff als Theaterslang für akrobatische junge Bühnendarstellerinnen. Der Flapper war auch als Tänzerin bekannt, die wie ein Vogel tanzte und dabei mit den Armen schlug, während sie den Charleston tanzte. Dieser Tanz wurde in dieser Zeit zu einem regelrechten Wettbewerbstanz. ⓘ
Ab 1908 verwendeten auch seriöse Zeitungen wie die Times den Begriff, wenn auch mit vorsichtigen Erklärungen: "Ein 'Flapper' ist eine junge Dame, die noch nicht zu langen Kutten und hochgestecktem Haar übergegangen ist". Im April 1908 enthielt der Modeteil der Londoner Tageszeitung The Globe and Traveller eine Skizze mit dem Titel "The Dress of the Young Girl" mit folgender Erläuterung:
Amerikaner und jene glücklichen Engländer, deren Geld und Status es ihnen erlauben, Slangausdrücke frei zu verwenden ... nennen das Thema dieser Zeilen den 'Flapper'. Die Angemessenheit dieses Begriffs veranlasst mich nicht zu einer so uneingeschränkten Bewunderung der erstaunlichen Fähigkeiten zur Bereicherung unserer Sprache, die die Amerikaner bescheiden zugeben, dass sie sie besitzen ..., [und] in der Tat, würde kaum die Ehre eines Augenblicks meiner Aufmerksamkeit verdienen, außer für die Tatsache, dass ich vergeblich nach irgendeinem anderen Ausdruck suche, der verstanden wird, um diese wichtige junge Person zu bezeichnen, das Mädchen von etwa sechzehn Jahren.
Die Skizze zeigt ein Mädchen in einer Kutte mit langem Rock, "dessen Taille ziemlich hoch und halb-imperial ist, ... ziemlich ungeschnitten, wobei die Schlichtheit durch eine Schärpe, die nachlässig um den Rock geknotet ist, aufgelockert wird." ⓘ
Im November 1910 war der Begriff so populär, dass A. E. James im London Magazine eine Serie von Geschichten über die Missgeschicke eines hübschen fünfzehnjährigen Mädchens mit dem Titel "Her Majesty the Flapper" veröffentlichte. Im Jahr 1911 war der schelmische und kokette "Flapper" laut einer Zeitungsrezension ein etablierter Bühnentyp. ⓘ
1912 definierte der Londoner Theater-Impresario John Tiller den Begriff in einem Interview mit der New York Times und beschrieb einen "Flapper" als etwas älteres Mädchen, das sich "gerade geoutet" hat. Die von Tiller verwendete Formulierung "sich outen" bedeutet, "einen formellen Eintritt in die 'Gesellschaft' zu vollziehen, wenn man zur Frau wird". In der höflichen Gesellschaft jener Zeit würde ein Mädchen im Teenageralter, das sich nicht geoutet hat, immer noch als Kind eingestuft werden. Man erwartete von ihr, dass sie sich bei gesellschaftlichen Anlässen zurückhielt und nicht zum Objekt der männlichen Aufmerksamkeit wurde. Obwohl das Wort noch weitgehend als Bezeichnung für übermütige Teenager verstanden wurde, wurde es in Großbritannien allmählich auf alle ungestümen, unreifen Frauen ausgedehnt. Ende 1914 berichtete die britische Zeitschrift Vanity Fair, dass der Flapper in England zu verschwinden begann und durch die so genannten "Little Creatures" ersetzt wurde. ⓘ
Ein Artikel in der Times über das Problem, Arbeitsplätze für Frauen zu finden, die durch die Rückkehr der männlichen Arbeitskräfte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs arbeitslos geworden waren, trug den Titel "The Flapper's Future". Unter diesem Einfluss änderte sich die Bedeutung des Begriffs ein wenig und bezog sich auf "unabhängige, vergnügungssüchtige, khakiverrückte junge Frauen". ⓘ
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In seinem Vortrag vom Februar 1920 über Großbritanniens Überschuss an jungen Frauen, der durch den Verlust junger Männer im Krieg verursacht wurde, kritisierte Dr. R. Murray-Leslie "den Typus des sozialen Schmetterlings... den frivolen, spärlich bekleideten, jazzenden Flapper, unverantwortlich und undiszipliniert, für den ein Tanz, ein neuer Hut oder ein Mann mit einem Auto wichtiger sind als das Schicksal der Nationen". Im Mai desselben Jahres brachte Selznick Pictures The Flapper heraus, eine Stummfilmkomödie mit Olive Thomas in der Hauptrolle. Es war der erste Film in den Vereinigten Staaten, der den Lebensstil der "Flapper" darstellte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Begriff bereits die volle Bedeutung des Stils und der Einstellung der Flapper-Generation angenommen ⓘ
Die Verwendung des Begriffs fiel mit der Mode zusammen, dass Mädchen im Teenageralter in den Vereinigten Staaten in den frühen 1920er Jahren ungeschnallte Galoschen trugen, und eine weit verbreitete falsche Etymologie besagt, dass sie "Flappers" genannt wurden, weil sie beim Gehen flatterten, da sie ihre Überschuhe oder Galoschen offen trugen, was zeigte, dass sie sich den Konventionen widersetzten, ähnlich wie die Mode des 21. Ein weiterer Hinweis auf den Ursprung des Begriffs im Zusammenhang mit der Mode stammt von einem Modetrend der 1920er Jahre, bei dem junge Frauen ihren Mantel offen ließen, damit er beim Gehen hin- und herflattern konnte, wodurch sie unabhängiger und freier von der engen Kleidung des viktorianischen Zeitalters wirkten. ⓘ
Mitte der 1930er Jahre wurde der Begriff "Flapper" in Großbritannien zwar noch gelegentlich verwendet, aber er wurde mit der Vergangenheit in Verbindung gebracht. Im Jahr 1936 bezeichnete ein Journalist der Times den Begriff zusammen mit Begriffen wie "blotto" als veralteten Slang: "[blotto] erinnert an ein fernes Echo von Glad Rags und Flappers ... Es erinnert an eine Vergangenheit, die noch nicht 'modern' ist." ⓘ
Einflüsse
"In allen Ländern schwächte der Erste Weltkrieg die alten Orthodoxien und Autoritäten, und als er vorbei war, hatten weder Regierung noch Kirche noch Schule noch Familie die Macht, das Leben der Menschen so zu regeln, wie sie es einst getan hatten. Ein Ergebnis dieser Entwicklung war ein tiefgreifender Wandel der Sitten und Gebräuche, der zu einer freieren und weniger eingeschränkten Gesellschaft führte. Davon profitierten die Frauen genauso wie alle anderen. Die althergebrachten Vorschriften darüber, was sich für sie gehörte und was nicht, waren nicht mehr glaubwürdig, und die Tabus über das unbegleitete Erscheinen auf öffentlichen Plätzen, über den Konsum von Alkohol oder Tabak oder sogar über voreheliche sexuelle Beziehungen hatten ihre Kraft verloren. ... [Die Frauen waren der Tyrannei der Gesellschaft nicht mehr so schutzlos ausgeliefert wie früher".
Historiker Gordon A. Craig ⓘ
Eine Ursache für den Wandel im Verhalten junger Frauen war der Erste Weltkrieg, der im November 1918 endete. Der Tod vieler junger Männer im Krieg und die Spanische Grippe, die 1918 zwischen 20 und 40 Millionen Menschen tötete, weckten in den jungen Menschen das Gefühl, dass das Leben kurz ist und jeden Moment enden kann. Daher wollten junge Frauen ihre Jugend damit verbringen, ihr Leben und ihre Freiheit zu genießen, anstatt nur zu Hause zu bleiben und auf einen Mann zu warten, der sie heiratet. ⓘ
Politische Veränderungen waren eine weitere Ursache für die Flapper-Kultur. Der Erste Weltkrieg lockerte das Klassensystem auf beiden Seiten des Atlantiks und ermutigte die verschiedenen Klassen, sich zu vermischen und ihren Sinn für Freiheit zu teilen. Am 26. August 1920 erhielten die Frauen in den Vereinigten Staaten endlich das Wahlrecht. Frauen wollten den Männern gesellschaftlich gleichgestellt sein und sahen sich mit der schwierigen Umsetzung der großen Ziele des Feminismus konfrontiert: Individualität, volle politische Teilhabe, wirtschaftliche Unabhängigkeit und "Geschlechterrechte". Sie wollten wie Männer behandelt werden und rauchen und trinken gehen. Außerdem hatten viele Frauen mehr Möglichkeiten am Arbeitsplatz und hatten sogar traditionell männliche Berufe wie Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure und Piloten übernommen. Der aufkommende Konsumismus förderte auch die Ideale von "Erfüllung und Freiheit", was die Frauen ermutigte, unabhängig über ihre Kleidung, ihre Karriere und ihre sozialen Aktivitäten nachzudenken. ⓘ
Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Gesellschaft schnell. Nach der Unterbrechung durch den Krieg entwickelten sich zum Beispiel die Sitten, die Technologie und die Produktion schnell ins 20. Das Aufkommen des Automobils war ein wichtiger Faktor für die Flapper-Kultur, denn mit dem Auto konnte eine Frau kommen und gehen, wie es ihr gefiel, zu Speakeasies und anderen Vergnügungsstätten fahren und die großen Fahrzeuge der damaligen Zeit für ihre beliebte Aktivität, die Petting-Partys, nutzen. Der wirtschaftliche Aufschwung ermöglichte es mehr Menschen, Golf und Tennis zu spielen und Urlaub zu machen, was eine diesen Aktivitäten angepasste Kleidung erforderte; die schlanke Silhouette der Flapper war für die Bewegung sehr geeignet. ⓘ
Die Entwicklung des Bildes
Das erste Mal tauchte der Flapper-Stil in den Vereinigten Staaten 1920 in dem populären Frances-Marion-Film The Flapper auf, in dem Olive Thomas die Hauptrolle spielte. Thomas hatte bereits 1917 in einer ähnlichen Rolle mitgespielt, doch erst in The Flapper wurde der Begriff verwendet. In ihren letzten Filmen verkörperte sie das Bild des Flapper. Andere Schauspielerinnen wie Clara Bow, Louise Brooks, Colleen Moore und Joan Crawford bauten ihre Karrieren bald auf demselben Image auf und erlangten große Popularität. ⓘ
In den Vereinigten Staaten trug die Verachtung der Bevölkerung für die Prohibition zum Aufstieg des Flapper bei. Da die legalen Saloons und Cabarets geschlossen waren, wurden die Speakeasies in den Hinterhöfen produktiv und beliebt. Diese Diskrepanz zwischen der gesetzestreuen, religiös begründeten Abstinenzbewegung und dem tatsächlich allgegenwärtigen Alkoholkonsum führte zu einer weit verbreiteten Verachtung der Autoritäten. Die Unabhängigkeit der Flapper war auch eine Reaktion auf die Gibson Girls der 1890er Jahre. Obwohl dieser Vorkriegs-Look nicht mit dem Flapper-Stil vergleichbar ist, könnte ihre Unabhängigkeit 30 Jahre später zu der witzigen Hartnäckigkeit der Flapper geführt haben. ⓘ
In den Vereinigten Staaten machten Schriftsteller wie F. Scott Fitzgerald und Anita Loos sowie Illustratoren wie Russell Patterson, John Held, Jr., Ethel Hays und Faith Burrows den Flapper-Look und -Lebensstil durch ihre Werke populär, und Flappers galten als attraktiv, rücksichtslos und unabhängig. Zu denjenigen, die den Flapper-Wahn kritisierten, gehörte die Schriftstellerin und Kritikerin Dorothy Parker, die mit ihrem Werk "Flappers: A Hate Song" schrieb, um sich über die Mode lustig zu machen. Der Arbeitsminister prangerte den "Leichtsinn der Zigaretten rauchenden, Cocktails trinkenden Flapper" an. Ein Harvard-Psychologe berichtete, dass Flappers "den niedrigsten Grad an Intelligenz" hätten und "ein hoffnungsloses Problem für Erzieher" darstellten. ⓘ
Eine andere Autorin, Lynne Frame, schrieb in ihrem Buch, dass eine große Anzahl von Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten den Grad der Weiblichkeit des Aussehens und Verhaltens der Flappers analysiert und überprüft haben, da das Aussehen und Verhalten der Flappers "männlich" sei. Einige Gynäkologen vertraten die Meinung, dass Frauen weniger "heiratsfähig" seien, wenn sie weniger "weiblich" seien, da der Ehemann in seiner Ehe unglücklich wäre. In Frames Buch schrieb sie auch, dass das Aussehen der Flappers, wie die kurzen Haare und das kurze Kleid, die Aufmerksamkeit von den weiblichen Rundungen auf die Beine und den Körper lenkte. Diese Attribute waren nicht nur ein Modetrend, sondern auch der Ausdruck einer Verwischung der Geschlechterrollen. ⓘ
Das Gibson Girl
Das Gibson Girl war einer der Ursprünge des Flapper. Das Gibson Girl, eine Erfindung von Charles Dana Gibson, veränderte die Mode, die Schnittmuster und den Lebensstil der 1920er Jahre, die weitaus fortschrittlicher waren als die Traditionen des Frauenstils in der Vergangenheit. Vor der Gibson-Girl-Bewegung waren die Stimmen der Frauen als Gruppe nur selten zu hören. Auch wenn manche das Gibson Girl nur als Modeerscheinung sehen, so hatte es doch einen weitaus größeren Einfluss als das. "Sie stellte die moderne Frau dar, die im Volksmund als 'neue Frau' bezeichnet wurde, zu einer Zeit, als immer mehr Frauen unabhängig wurden, außerhalb des Hauses zu arbeiten begannen und das Wahlrecht und andere Rechte anstrebten." Gibsons Illustrationen zeigten feministische Frauen aller Art, die sich mehr um sich selbst kümmerten als darum, den Männern in ihrem Leben zu gefallen. Es war das erste Mal, dass sich eine Frau tatsächlich auf ihre eigenen Träume und Ziele konzentrieren konnte. Das Gibson-Mädchen veranschaulichte auch, wie wichtig Intelligenz und Lernen sind, anstatt sich den Bedürfnissen der Männer anzupassen ⓘ
Auf einer Website über Kate Chopin heißt es: "Das Gibson Girl beeinflusste die Gesellschaft in den frühen 1900er Jahren ähnlich wie Barbie die Gesellschaft der späten 1900er Jahre. Das Gibson Girl überschritt viele gesellschaftliche Grenzen und ermöglichte es Frauen, an Dingen teilzunehmen, die sie zuvor nicht getan hatten. Wie Barbie stellte sie Frauen als starke Persönlichkeiten dar, die Sport treiben konnten und gleichzeitig perfekt frisiertes Haar und Kleidung trugen. Ähnlich wie Barbie wurde sie von vielen dafür kritisiert, dass sie ein unrealistisches Ideal für das Aussehen von Frauen schuf: perfekte Proportionen und langes, wallendes Haar. Trotz der Kritik war sie eine Trendsetterin, ein Vorbild für Frauen in Kleidung und Handlung, genau wie Barbie." ⓘ
Die Mode des Gibson-Girls erlaubte den Frauen einen viel aktiveren Lebensstil als früher, sowohl in der Arbeit als auch in der Freizeit. "Die Röcke waren lang und ausgestellt, und die Kleider hatten einen hohen Halsausschnitt und eng anliegende Ärmel. Der Stil galt als maskulin, was manchmal durch das Tragen einer Krawatte unterstrichen wurde. Die Frauen trugen zwar immer noch die als Korsett bekannten einschränkenden Unterkleider, doch kam ein neues Gesundheitskorsett in Mode, das besser für die Wirbelsäule sein sollte als die früheren Korsetts. Eine S-förmige Figur mit großer Oberweite und breiten Hüften, getrennt durch eine schmale, korsettierte Taille, wurde zum Trend. Diese Modelle [wurden] von modernen Frauen selbstbewusst und selbstsicher getragen. ... Man konnte sie am Schreibtisch in einem taillierten Hemdblusenkleid oder auf einer Tennisparty in einem informellen Sportkleid sehen. Ihr langes Haar trug sie zu einer kunstvollen Lockenpracht hochgesteckt, vielleicht gekrönt von einem einfachen Strohhut. Obwohl sie fähig und unabhängig war, war das Gibson-Mädchen immer schön und elegant. Laut der Library of Congress "unterstreicht Gibsons sorgfältige Darstellung der Hüte die stilvolle Kleidung der Gibson Girls und verstärkt visuell den Eindruck von Größe, indem sie den Blick auf die Berge lenkt. ... Gibson zeigt das klassische Gibson Girl als eine Figur, die sich für körperliche Aktivitäten im Freien begeisterte." ⓘ
Das Gibson Girl war im Vergleich zu europäischen Stilnormen einzigartig amerikanisch. Sie war ein Ideal: jugendlich, feministisch, stark und eine wirklich moderne Frau. Gibson betonte, dass jede Frau als Gibson Girl dargestellt werden kann, sowohl die der Mittel- als auch die der Oberschicht. Minnie Clark, bekannt als "das ursprüngliche Gibson Girl", diente Gibson als Modell und konnte jeden Frauentyp darstellen, den er für seine Illustrationen benötigte. Gibson zeichnete mit der für ihn typischen Anmut Frauen aller Rassen und Klassen, so dass jede Frau das Gefühl haben konnte, dass auch sie eine anmutige Gibson Girl sein könnte. ⓘ
Zeitschriften
1922 feierte eine Zeitschrift mit kleiner Auflage - The Flapper in Chicago - die Attraktivität des Flapper. Auf der ersten Seite ihrer ersten Ausgabe verkündete sie stolz den Bruch der Flappers mit den traditionellen Werten. Außerdem verteidigten die Flappers sich selbst, indem sie sich von früheren Frauengenerationen abhoben, die sie als "klammernde Reben" bezeichneten. Sie spotteten über die einschränkende Mode und die zurückhaltende Passivität älterer Frauen und freuten sich über ihre eigene Freiheit. Sie erkannten nicht einmal an, dass die vorangegangene Generation von Aktivistinnen die Freiheit der Flappers erst möglich gemacht hatte. ⓘ
In den 1920er Jahren lockten neue Zeitschriften junge deutsche Frauen mit einem sinnlichen Image und Anzeigen für die passende Kleidung und Accessoires, die sie kaufen wollten. Die Hochglanzseiten von Die Dame und Das Blatt der Hausfrau zeigten das "Girl" - den Flapper. Sie war jung und modisch, finanziell unabhängig und konsumierte eifrig die neuesten Modetrends. Die Zeitschriften hielten sie auf dem Laufenden über Mode, Kunst, Sport und moderne Technik wie Autos und Telefone. ⓘ
Verhalten
Obwohl viele junge Frauen in den 1920er Jahren in den Flappers das Symbol für eine bessere Zukunft sahen, stellten einige auch das extreme Verhalten der Flappers in Frage. Deshalb bat die Zeitschrift 1923 ihre Leserinnen um wahre Geschichten für eine neue Kolumne mit dem Titel "Confessions of a Flapper". Einige davon waren heitere Geschichten über Mädchen, die diejenigen, die sie unterschätzten, übervorteilten, aber andere beschrieben, wie Mädchen ihre eigenen Verhaltensnormen verrieten, um dem Image der Flappers gerecht zu werden. Es gab mehrere Beispiele: Eine frisch Verheiratete gestand, ihren Mann betrogen zu haben, eine Studentin schilderte, wie ihr Freund ihr sagte, sie sei wegen der sexuellen Freiheiten, die sie ihm zugestanden hatte, nicht "zum Heiraten geeignet", und die Tochter eines Pfarrers erzählte von der Demütigung, bei der Lüge ertappt worden zu sein, sie sei älter und kultivierter, als sie war. Viele Leser waren der Meinung, dass die Flappers in ihrer Suche nach Abenteuern zu weit gegangen waren. Ein 23-jähriger "Ex-Vamp" erklärte: "Meiner Meinung nach waren die durchschnittlichen Flappers zwischen 15 und 19 Jahren hirnlos, rücksichtslos gegenüber anderen und gerieten leicht in ernsthafte Schwierigkeiten". ⓘ
Unter den Lesern von The Flapper gab es also einen Teil, der den Geist der Flappers und die Aneignung männlicher Privilegien feierte, und einen Teil, der die Gefahren einer allzu getreuen Nachahmung der Flappers erkannte, wobei einige sogar zugaben, ihre eigenen ethischen Grundsätze verletzt zu haben, um dem Hype gerecht zu werden. ⓘ
Amerikanische Banken und "Flapper"-Angestellte
Einem Bericht aus dem Jahr 1922 zufolge begannen einige Banken in den Vereinigten Staaten, die Kleidung und das Auftreten junger weiblicher Angestellter, die als "Flappers" galten, zu reglementieren. Ausgangspunkt war die Beschwerde einer Mutter in New Jersey, die sich unzufrieden fühlte, weil ihr Sohn nur mit einer jungen Angestellten Geschäfte machte, die sie für unzulässig attraktiv hielt. Der Vorfall wurde den Verantwortlichen der Bank ordnungsgemäß gemeldet, und es wurden Regeln für die Kleidungsvorschriften für weibliche Angestellte erlassen. Zu diesen Regeln gehörte, dass das Kleid kein Muster haben durfte, dass es in einem bestimmten Geschäft gekauft werden musste, dass es entweder schwarz, blau oder braun sein musste, dass die Ärmel nicht über den Ellbogen gekürzt werden durften und dass der Saum nicht höher als 12 Zoll über dem Boden getragen werden durfte. Der Anti-Flapper-Code verbreitete sich bald darauf in der Federal Reserve, wo weiblichen Angestellten mit Nachdruck mitgeteilt wurde, dass sie während der Bürozeiten keine Zeit hätten, sich zu verschönern. ⓘ
Das Bild der Jugend
Der Flapper ist eines der beständigsten Bilder der Jugend und der neuen Frauen im 20. Jahrhundert und wird von den Amerikanern von heute als eine Art kulturelle Heldin betrachtet. In den 1920er Jahren betrachteten viele Amerikaner die Flappers jedoch als Bedrohung für die konventionelle Gesellschaft und als Vertreter einer neuen moralischen Ordnung. Obwohl die meisten von ihnen Töchter aus der Mittelschicht waren, setzten sie sich über die Werte der Mittelschicht hinweg. Viele Frauen in den Vereinigten Staaten fühlten sich von der Idee angezogen, ein Flapper zu sein. Es gab rivalisierende Organisationen von Flappern - die National Flapper Flock und den Royal Order of the Flapper. Die Flappers schüttelten ihre Anstandsdamen ab, tanzten aufreizend und flirteten offen mit Jungen. "Die Flappers schätzten den Stil mehr als die Substanz, die Neuheit mehr als die Tradition und das Vergnügen mehr als die Tugend. Ruth Gillettes, eine Sängerin der 1920er Jahre, hatte ein Lied mit dem Titel "Oh Say! Can I See You Tonight?", das das neue Verhalten der Mädchen in den 1920er Jahren zum Ausdruck bringt. Vor den 1920er Jahren war es für eine Frau unmöglich, einen Mann anzurufen, um ihm ein Date vorzuschlagen. In den 1920er Jahren schienen jedoch viele Mädchen eine führende Rolle in Beziehungen zu spielen, indem sie Jungen aktiv um ein Date baten oder sogar zu ihnen nach Hause kamen. ⓘ
Das Verhalten der Flappers galt damals als ausgefallen und definierte die Rolle der Frau neu. In den englischen Medien wurden sie als vergnügungssüchtig, rücksichtslos und dazu neigend, sich über Konventionen hinwegzusetzen, indem sie sexuelle Beziehungen eingingen, stereotypisiert. Es wird vermutet, dass das Flapper-Konzept als Lebensabschnitt junger Frauen aus Deutschland nach England importiert wurde, wo es "als sexuelle Reaktion auf die überernährte, untrainierte Monumentalfrau und als Kompromiss zwischen Päderastie und normalem Sex" entstanden war. In Deutschland wurden Mädchen im Teenageralter "Backfisch" genannt, d. h. ein junger Fisch, der noch nicht groß genug war, um auf dem Markt verkauft zu werden. Obwohl der Begriff "Backfisch" in den späten 1880er Jahren in England bekannt war, verstand man darunter einen sehr sittsamen sozialen Typus im Gegensatz zum Flapper, der typischerweise rebellisch war und sich über Konventionen hinwegsetzte. Das sich entwickelnde Bild der Flappers bestand aus unabhängigen jungen Frauen, die nachts in Jazzclubs wie die in Harlem gingen, die als erotisch und gefährlich galten, wo sie aufreizend tanzten, Zigaretten rauchten und sich frei und vielleicht wahllos verabredeten. Sie waren aktiv und sportlich, fuhren Fahrrad und Auto und tranken offen Alkohol, was in der Zeit der Prohibition in Amerika eine Trotzreaktion war. Mit der Zeit entwickelten sich Tanzstile wie der Charleston, der Shimmy, der Bunny Hug und der Black Bottom, die als schockierend empfunden wurden, aber ein symbolisches Zeichen für die Ablehnung der traditionellen Normen durch die Flapper waren. ⓘ
Umkehrung der viktorianischen Rollen
Die Flappers begannen auch, außerhalb des Hauses zu arbeiten und die traditionellen gesellschaftlichen Rollen der Frauen sowie die monolithische historische Vorstellung von der Machtlosigkeit der Frauen in der gesamten Sozialgeschichte in Frage zu stellen. ⓘ
Sie galten als eine bedeutende Herausforderung für die traditionellen viktorianischen Geschlechterrollen, für die Hingabe an ein einfaches Leben, harte Arbeit und Religion. Die Frauen verwarfen zunehmend die alten, starren Rollenvorstellungen und machten sich den Konsum und die persönlichen Entscheidungen zu eigen. Die Flappers setzten sich auch für das Wahlrecht und die Rechte der Frauen ein. ⓘ
Auf diese Weise waren die Flappers eine Folge größerer gesellschaftlicher Veränderungen - 1920 erhielten die Frauen in den Vereinigten Staaten das Wahlrecht, und die religiöse Gesellschaft war durch den Scopes-Prozess erschüttert worden. ⓘ
Bei aller Sorge um den Ausbruch der Frauen aus ihren traditionellen Rollen waren viele Flappers jedoch nicht politisch engagiert. Ältere Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht kämpften, betrachteten die Flappers sogar als fade und in gewisser Weise unwürdig für das Wahlrecht, für das sie so hart gearbeitet hatten. Dorothy Dunbar Bromley, eine bekannte liberale Schriftstellerin jener Zeit, brachte diesen Zwiespalt auf den Punkt, indem sie die Flappers als "wahrhaft moderne" Feministinnen des "Neuen Stils" bezeichnete, die "zugeben, dass ein erfülltes Leben Heirat und Kinder erfordert", aber auch "von einem unausweichlichen inneren Zwang bewegt werden, eigenständige Persönlichkeiten zu sein". ⓘ
Petting-Partys
"Petting" ("Knutschen" oder Vorspiel) wurde mit der zunehmenden Beliebtheit von "Petting-Partys" üblicher als in der viktorianischen Ära. Auf diesen Partys wurde die Promiskuität alltäglicher und brach mit den Traditionen der Monogamie oder des Werbens mit der Erwartung einer späteren Heirat. Dies war typisch für College-Campus, wo junge Leute "viel unbeaufsichtigte Zeit in gemischter Gesellschaft verbrachten". ⓘ
Carolyn Van Wyck schrieb eine Kolumne für Photoplay, ein Magazin der gehobenen Klasse, das Artikel über Popkultur, Modetipps und sogar Artikel enthielt, die den Leserinnen helfen sollten, ihren inneren Prominenten zu finden. Im März 1926 schrieb eine anonyme junge Frau, die das Petting als Problem beschrieb und erklärte: "Die Jungs scheinen es alle zu tun und kommen nicht zurück, wenn man es nicht auch tut. Wir Mädchen sind ratlos und wissen nicht, was wir tun sollen. ... Ich bin mir sicher, dass ich niemanden heiraten möchte, der zu langsam ist, um sich zu streicheln. Aber ich möchte herausfinden, was richtig ist. Bitte helfen Sie mir." Van Wyck hatte Verständnis für das Problem des Schriftstellers und fügte hinzu: "Es scheint mir viel besser zu sein, als platter Reifen bekannt zu sein und Romantik im Kopf zu haben, als als heißes Date bezeichnet zu werden und Angst im Herzen zu haben." ⓘ
In den 1950er Jahren bezeichnete die Zeitschrift Life Petting-Partys als "die berühmte und schockierende Institution der 20er Jahre" und kommentierte den Kinsey-Bericht mit den Worten, dass sie "seither nicht mehr wegzudenken" seien. Im Kinsey-Bericht von 1950 wurde für die Generation der 1920er Jahre ein Anstieg des vorehelichen Geschlechtsverkehrs festgestellt. Kinsey stellte fest, dass von den vor 1900 geborenen Frauen 14 Prozent vorehelichen Geschlechtsverkehr vor dem 25. Lebensjahr zugaben, während bei den nach 1900 Geborenen die Wahrscheinlichkeit, vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben und einen Orgasmus zu erleben, zweieinhalbmal so hoch war (36 Prozent). ⓘ
Umgangssprache
Die Flappers wurden mit der Verwendung einer Reihe von Slangwörtern in Verbindung gebracht, darunter "Junk", "Necker", "Heavy Petting" und "Necking Parties", obwohl es diese Wörter schon vor den 1920er Jahren gab. Die Flappers benutzten auch das Wort "Jazz" im Sinne von etwas Aufregendem oder Lustigem. Ihre Sprache spiegelte manchmal ihre Gefühle in Bezug auf Verabredungen, Heirat und Trinkgewohnheiten wider: "Ich muss einen Mann wegen eines Hundes sehen" bedeutete in dieser Zeit oft, dass man Whiskey kaufen ging, und eine "Handschelle" oder "Fessel" war ein Verlobungs- oder Ehering. Darüber hinaus erfanden die Flappers Slangausdrücke wie "hush money" (Schweigegeld), was das Taschengeld des Vaters bedeutete, oder "dropping the pilot" (den Piloten fallen lassen), was eine Scheidung bedeutete. Auch Ausdrücke wie "That's so Jake" (okay), "She/he's the bee's knees" (eine großartige Person), "Cake-eater" (ein Frauenheld) und das beliebte "the cat's meow" (alles, was wunderbar ist) spiegeln ihre Vorlieben wider. ⓘ
Es gab noch zwei weitere Slangbegriffe, die das Verhalten oder den Lebensstil der Flappers widerspiegelten, nämlich "Treating" und "Charity Girls". "Treating" war eine Kultur oder Gewohnheit, die vor allem die Flappers der Arbeiterklasse pflegten. Obwohl sie mit ihrer Arbeit Geld verdienten, wollten sie noch etwas dazuverdienen, damit sie leben konnten. Frauen wurden gerne zum Tanzen eingeladen, für Drinks, für Eintrittsgelder bis hin zu Schmuck und Kleidung. Für die "Gegenleistung" gewährten die Frauen jede Art von erotischer oder sexueller Interaktion, vom Flirt bis zum Geschlechtsverkehr. Diese Praxis wurde jedoch leicht mit Prostitution verwechselt. Manche Leute nannten sie deshalb "Wohltätigkeitsmädchen", um sie von Prostituierten zu unterscheiden, da die Mädchen behaupteten, dass sie bei ihren sexuellen Begegnungen mit Männern kein Geld annehmen würden. ⓘ
Erscheinungsbild
Die Flappers waren nicht nur für ihr respektloses Verhalten bekannt, sondern auch für ihren Stil, der im Wesentlichen durch die französische Mode, insbesondere die von Coco Chanel, die Auswirkungen der raschen Verbreitung des amerikanischen Jazz auf die Kleidung und die damit einhergehende Popularisierung des Tanzes geprägt wurde. Der Flapper-Stil, der im Französischen Garçonne (Junge" mit weiblichem Suffix) genannt wird, ließ Mädchen jung und knabenhaft aussehen: kurze Haare, abgeflachte Brüste und gerade Taillen betonten dies. Spätestens 1913 hatte sich die Assoziation zwischen schlanker Jugend und einem bestimmten charakteristischen Aussehen im Bewusstsein der Öffentlichkeit festgesetzt. Lillian Nordica, die in jenem Jahr die New Yorker Mode kommentierte, sprach von ⓘ
ein dünnes, kleines Mädchen, das einen Rock trägt, in dem es kaum einen Schritt machen kann, und das bis auf seine kleinen weißen Zähne alles mit einem plumpen Hut auslöscht, um die Fifth Avenue hinunterzustolpern. ⓘ
Zu diesem frühen Zeitpunkt scheint der Stil, der mit einem Flapper assoziiert wird, bereits den knabenhaften Körperbau und den eng sitzenden Hut zu beinhalten, aber einen Humpelrock statt eines Rocks mit hohem Saum. ⓘ
Obwohl sich das Aussehen, das heute typischerweise mit Flappern assoziiert wird (gerade Taille, kurzes Haar und ein Saum oberhalb des Knies), erst 1926 vollständig herausbildete, gab es in der Öffentlichkeit schon früh eine Assoziation zwischen unkonventionellem Aussehen, unverschämtem Verhalten und dem Wort "Flapper". In einem Bericht der Times über eine Weihnachtsunterhaltung für in Frankreich stationierte Truppen im Jahr 1915 wurde ein Soldat in Frauenkleidern beschrieben, der "kurze Röcke, einen Hut nach Pariser Art und Flapper-ähnliches Haar" trug und weibliche Flirtversuche vorführte. ⓘ
Trotz des Skandals, den die Flappers auslösten, wurde ihr Look in abgeschwächter Form unter respektablen älteren Frauen modisch. Wichtig ist, dass die Flappers das Korsett aus der Damenmode entfernten, die Rock- und Kleidersäume anhoben und kurze Haare für Frauen populär machten. Zu den Schauspielerinnen, die eng mit diesem Stil verbunden waren, gehörten Tallulah Bankhead, Olive Borden, Clara Bow, Louise Brooks, Joan Crawford, Bebe Daniels, Billie Dove, Leatrice Joy, Helen Kane, Laura La Plante, Dorothy Mackaill, Colleen Moore, Norma Shearer, Norma Talmadge, Olive Thomas und Alice White. ⓘ
Ab Anfang der 1920er Jahre tauchten Flappers in Zeitungscomics auf; Blondie Boopadoop und Fritzi Ritz - später eher häuslich dargestellt als Ehefrau von Dagwood Bumstead bzw. Tante von Nancy - wurden als Flappers eingeführt. ⓘ
Über ihr respektloses Verhalten hinaus zeichneten Flappers sich durch ihre Mode aus, die ihre Ursprünge weitgehend in der Jazz-Musik und der Popularisierung des dazugehörigen Tanzes hatte. Der kurze Bob-Haarschnitt wurde populär, später jedoch vom noch kürzeren Eton- oder Shingle-Haarschnitt abgelöst, bei dem das Haar pomadisiert an den Ohren in Locken gelegt wurde. Die bis dahin verbreitete Korsettmode wurde durch moderne Unterwäsche ersetzt, die beim Tanzen praktischer war. Die frühen Büstenhalter ließen die Brust flacher erscheinen – statt üppiger Kurven war eine knabenhafte Erscheinung modern. Die Kleider waren glatt und hingen lose am Körper, die Arme blieben unbedeckt, und die Gürtellinie rückte auf Hüfthöhe. Strümpfe aus Kunstseide wurden an einem Hüftgürtel befestigt. Der Rock endete unterhalb der Knie und ließ das Knie beim Tanzen gelegentlich sichtbar werden. Die Knie wurden aus diesem Grunde häufig mit Puder oder Rouge geschminkt. Als Kopfbedeckung setzte sich ein runder Hut namens Cloche durch. Die am meisten Aufsehen erregende modische Neuerung war der Gebrauch von Schminke, der bis dahin vor allem Schauspielern und Prostituierten vorbehalten geblieben war. Üblich war ein Hellschminken des Gesichts, während die Lippen rot angemalt und die Augen schwarz umrahmt wurden. Passend zu dieser Kleidung entstanden als schockierend empfundene Tänze wie der Charleston, der Shimmy, der Bunny Hug und der Black Bottom. ⓘ
Kleidung
Flapper-Kleider waren gerade und locker, ließen die Arme frei (manchmal gab es überhaupt keine Träger) und fielen in der Taille bis zu den Hüften. Die Seiden- oder Viskosestrümpfe wurden durch Strumpfbänder gehalten. Die Röcke reichten 1927 bis knapp unter das Knie, so dass man beim Tanzen oder beim Gehen durch den Wind die Beine sehen konnte, obwohl die Art, wie sie tanzten, dazu führte, dass jeder lange, weite Rock nach oben schlug und die Beine zeigte. Um den Anblick zu verstärken, trugen einige Flappers Rouge auf ihre Knie auf. Ein beliebter Kleidungsstil war die Robe de Style. Auch hohe Absätze kamen damals in Mode, die bis zu 2 bis 3 Zoll (5-8 cm) hoch waren. Beliebte Schuhmodelle waren Mary Janes und T-Riemen in klassischen Schwarz-, Gold-, Silber- oder Nude-Tönen. ⓘ
Unterwäsche
Die Flappers verzichteten auf Korsetts und Pantalons und tauschten sie gegen "Step-in"-Höschen aus. Ohne die alten einschränkenden Korsetts trugen die Flappers einfache Mieder, die beim Tanzen die Brust einschränkten. Sie trugen auch neue, weichere und geschmeidigere Korsetts, die bis zu den Hüften reichten und den gesamten Körperbau glätteten, so dass die Frauen im Gegensatz zu den alten Korsetts, die die Taille schlanker machten und Hüfte und Brust betonten, gerade nach oben und unten wirkten. ⓘ
Das Fehlen der Kurven eines Korsetts förderte ein jungenhaftes Aussehen. Für einen noch knabenhafteren Look wurde der Symington-Seitenschnürer erfunden, der zu einem beliebten, unverzichtbaren Alltags-BH wurde. Diese Art von BH wurde so gefertigt, dass er im Rücken gezogen wurde, um die Brust abzuflachen. Andere Frauen beneideten die Flappers um ihre flache Brust und kauften den Symington Side Lacer, um das gleiche Aussehen zu erreichen; große Brüste galten gemeinhin als Zeichen von Ungebildetheit. Daher wurden flache Brüste für Frauen attraktiv, obwohl die Flappers am häufigsten solche BHs trugen. ⓘ
Haare und Accessoires
Jungenhafte Schnitte waren in Mode und lösten die Tradition, dass Frauen ihr Haar lang wachsen lassen mussten, durch beliebte Schnitte wie den Bob, den Eton Crop und den Shingle Bob. Das Styling wurde mit den Fingern durchgeführt. Hüte waren nach wie vor Pflicht, und zu den beliebten Modellen gehörten die Zeitungsmütze und der Cloche-Hut. ⓘ
Der Schmuck bestand in der Regel aus Art-déco-Stücken, vor allem aus vielen Schichten von Perlenketten. Pins, Ringe und Broschen kamen in Mode. Auch Brillen mit Hornrahmen waren beliebt. ⓘ
Kosmetika
Bereits in den 1890er Jahren leistete die französische Schauspielerin Polaire Pionierarbeit für einen Look mit kurzem, zerzaustem Haar, betontem Mund und großen, stark mit Kajal umrandeten Augen. Der sich entwickelnde Flapper-Look erforderte "schweres Make-up" im Vergleich zu dem, was bis dahin außerhalb des professionellen Gebrauchs im Theater akzeptabel gewesen war. Mit der Erfindung des Lippenstiftbehälters aus Metall und des Kompaktspiegels kamen die geschwungenen Lippen in Mode. Dunkle Augen, vor allem mit einem Kajalrand, waren der letzte Schrei. Rouge kam in Mode, da es nun nicht mehr umständlich aufgetragen werden musste. Frauen formten ihre Augenbrauen hauchdünn und zogen sie mit einem dunklen Bleistift nach, so wie es Schauspielerinnen wie Clara Bow taten. ⓘ
Ursprünglich galt blasse Haut als besonders attraktiv. Doch nachdem Coco Chanel ihre gebräunte Haut nach einem Urlaub gezeigt hatte, wurde sie immer beliebter - sie suggerierte ein Leben in Muße, ohne die lästige Notwendigkeit zu arbeiten. Die Frauen wollten fit, sportlich und vor allem gesund aussehen. ⓘ
Die Semiotik des Flapper
Die Befreiung von einschränkender Kleidung, von Schnürsenkeln, die die Atmung behinderten, und von Reifen, die bedient werden mussten, bedeutete eine Befreiung anderer Art. Die neu gewonnene Freiheit, zu atmen und zu gehen, ermutigt dazu, das Haus zu verlassen, und der Flapper macht davon regen Gebrauch. Der Flapper war eine extreme Manifestation der Veränderungen im Lebensstil der amerikanischen Frauen, die durch die Kleidung sichtbar wurden. ⓘ
Die Veränderungen in der Mode wurden als Zeichen eines tiefgreifenden Wandels des amerikanischen Frauenideals gedeutet. Der kurze Rock und der Bubikopf wurden wahrscheinlich als Symbol der Emanzipation verwendet. Zeichen der moralischen Revolution waren vorehelicher Sex, Geburtenkontrolle, Alkoholkonsum und die Verachtung älterer Werte. Vor dem Krieg setzte eine Dame keinen Fuß in einen Saloon; nach dem Krieg betrat eine Frau, obwohl sie keine "Dame" mehr war, eine Kneipe so zwanglos wie eine Bahnstation. Frauen hatten begonnen, in der Öffentlichkeit zu fluchen und zu rauchen, Verhütungsmittel zu benutzen, ihre Röcke über das Knie zu heben und ihre Hosen darunter zu rollen. Frauen konkurrierten nun mit Männern in der Geschäftswelt und erlangten finanzielle Unabhängigkeit und damit auch andere Formen der Unabhängigkeit von Männern. ⓘ
Die Neue Frau sprengte die Grenzen der Geschlechterrollen und stand für sexuelle und wirtschaftliche Freiheit. Sie schnitt sich die Haare kurz und trug locker sitzende Kleidung und tief ausgeschnittene Kleider. Die moderne Frau der 1920er Jahre, die nicht mehr durch eine enge Taille und lange, ausladende Röcke eingeengt wurde, war eine unabhängige Denkerin, die sich nicht mehr an die Konventionen ihrer Vorgängerinnen hielt. Der Flapper war ein Beispiel für die vorherrschenden Vorstellungen von Frauen und ihren Rollen in den Roaring 1920s. Das Ideal der Flappers war die Bewegung mit den Merkmalen Intensität, Energie und Sprunghaftigkeit. Sie lehnte den traditionellen Moralkodex ab. Bescheidenheit, Keuschheit, Moral und traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit wurden scheinbar ignoriert. Der Flapper appellierte an die Autorität und wurde mit der drohenden "Demoralisierung" des Landes in Verbindung gebracht. ⓘ
Das viktorianische amerikanische Verständnis von Sexualität und anderen Rollen von Männern und Frauen in der Gesellschaft und im Verhältnis zueinander wurde in Frage gestellt. Die moderne Kleidung war leichter und flexibler und passte besser zur modernen Frau, die sich sportlich betätigen wollte, wie z. B. der Flapper. Die Frauen wurden selbstbewusster und waren weniger bereit, das Feuer zu Hause am Brennen zu halten. Das Kostüm der Flappers wurde als sexuell empfunden und warf tiefere Fragen über das Verhalten und die Werte auf, die es symbolisierte. ⓘ
Das Ende der Flapper-Ära
Der Lebensstil und der Look der Flapper verschwanden, und die Ära des Glitzers und Glamours der wilden 20er Jahre ging in Amerika nach dem Wall Street Crash von 1929 zu Ende Da sie sich die neuesten Trends und den neuesten Lebensstil nicht mehr leisten konnten, kehrten die einst so lebensfrohen Flapper-Frauen zu ihren kurzen Hosenrändern zurück, und das Flapper-Kleid verschwand. Mit dem Aufkommen der Weltwirtschaftskrise wurde die Öffentlichkeit plötzlich ernst. Die übermütige Haltung und der Hedonismus waren in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten der 1930er Jahre weniger akzeptabel. Als die Saumlänge wieder anstieg, ergriffen zahlreiche Staaten Maßnahmen und erließen Gesetze, die es Frauen untersagten, Röcke zu tragen, deren Saum nicht kürzer als 7,5 Zentimeter über dem Knöchel war. Der allseits beliebte Bubikopf war der Grund für die Entlassung einiger Frauen aus ihren Jobs. ⓘ
Der Übergang in die 1930er Jahre war keine leichte Aufgabe. Kampagnen wie der Slogan "Make Do and Mend" wurden immer häufiger, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft nicht zu viel konsumierte. Die Auswahl an Stoffen gehörte zu den vielen Dingen, die in dieser von Armut geprägten Zeit eingeschränkt wurden. Anstelle von eleganten Stoffen wie Seide, die in den frühen 1900er Jahren so beliebt waren, wurden künstliche Stoffe verwendet. Partykleider wurden nicht mehr mit dekorativen Verzierungen geschmückt oder in leuchtenden Farben gehalten. Stattdessen gingen die Frauen zur Arbeit und übernahmen die Aufgaben der Männer im Krieg. Die körperlich anstrengenden Arbeiten erforderten die Schaffung und soziale Akzeptanz von Frauenhosen in der Gesellschaft. ⓘ
Verhaltensweisen
Zum Lebensstil der Flappers gehörten nächtliche Besuche von Jazzclubs, in denen sie provokativ tanzten, ebenso wie das Rauchen von Zigaretten durch lange Halter und Verabredungen mit Männern. Sie fuhren Fahrrad und Automobil. Sie tranken öffentlich alkoholische Getränke, was in der Zeit der Prohibition besonders aufsässig erschien. Sexuelle Intimität ohne penetrierenden Geschlechtsverkehr (Petting) gewann an Verbreitung. ⓘ
Jargon
Flappers hatten ihren eigenen Jargon oder Slang, mit dem sie Elemente ihres Lebensstils (Sexualität, Alkoholgenuss) bezeichneten. Eine Vielzahl von Ausdrücken stand auch zur Verfügung, um eine Sache als besonders gut bzw. hervorragend zu bezeichnen (z. B. That’s so jake, That’s the bees knees, the cat’s pajamas). Im amerikanischen Slang haben sich manche Flapper-Ausdrücke bis in die Gegenwart erhalten (z. B. baloney). ⓘ