Denim
| Denim ⓘ | |
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| Bindung | Kettköper |
| Traditionelles Material | Baumwollfaser |
| Herkunft | Frankreich |
Denim, auch Blue Denim genannt, ist eine Handelsbezeichnung für ein strapazierfähiges und haltbares Baumwollgewebe in Köpergrundbindung, das zu Jeansbekleidung verarbeitet wird. Denim leitet sich her vom französischen „de Nîmes“, was aus Nîmes bedeutet. In der französischen Stadt wurde das Gewebe Serge de Nîmes (deutsch „Gewebe aus Nîmes“) ursprünglich für Arbeitskleidung hergestellt. Weltbekannt wurde Denim durch seine Verwendung für die amerikanisch als Jeans bezeichneten strapazierfähigen Hosen von Levi Strauss. ⓘ
Traditionell wird für Denim ein Kettköper verwendet, bei dem nur der Kettfaden mit Indigo gefärbt, die Schussfäden jedoch rohweiß sind. Früher wurden hauptsächlich Ringspinngarne verwendet, die jedoch wegen der höheren Produktionsgeschwindigkeit zeitweise von OE-Rotor-Spinngarnen größtenteils ersetzt wurden, bis die Ringgarne in den 1990er Jahren aufgrund ihrer typischen Struktur einen großen Anteil am modischen Aspekt moderner Jeans als Cross-Hedge-Optiken bekamen und die Open-End-Garne wieder verdrängten. Vor dem Weben werden die Kettfäden mit einer Färbung versehen, das heißt, das Garn ist nur von der Oberfläche her, jedoch nicht durchgehend gefärbt. Die Fäden werden entweder im Strang (Rope) oder aufgefächert nebeneinander (Slasher) gefärbt. Dabei passieren sie mehrfach das Färbebad mit dem reduzierten löslichen Küpenfarbstoff, um dann immer wieder an der Luft mit Sauerstoff in Kontakt gebracht zu werden. In der Regel geschieht das fünf- bis siebenmal. Je häufiger dieser Vorgang stattfindet, desto tiefer ist die Blaufärbung. Das Garn wird jedoch nie ganz durchgefärbt, weshalb man Jeans so gut auswaschen und durch Reibung (Stone-Wash) aufhellen kann. ⓘ
Nach längerer Lagerung weisen Denim-Artikel oft gelbliche Stellen auf, die nach dem Waschen heller als der Rest des Kleidungsstückes sind. Dies kommt von einer Abbaureaktion des Indigo zu Isatin durch Ozon, nitrose Gase oder UV-Strahlung. ⓘ
Die Flächenmasse von Denim wird in oz per yd² (Unze pro Quadratyard) angegeben und liegt für Jeans bei 12 (407 g/m²) bis 14,5 oz (492 g/m²), leichterer Denim ab 10 oz (340 g/m²) ist heutzutage jedoch gängig. Auch Jeans aus schwerem Denim bis 21 oz (712 g/m²) sind im spezialisierten Handel problemlos erhältlich. ⓘ
Denim ist ein robustes Baumwollgewebe mit Kettfäden, bei dem der Schuss unter zwei oder mehr Kettfäden verläuft. Durch diese Köperbindung entsteht eine diagonale Rippung, die ihn von Baumwollduck unterscheidet. Während ein Vorläufer von Denim, die Dungaree, schon seit Hunderten von Jahren in Indien hergestellt wird, wurde Denim in seiner heutigen Form erstmals in Nîmes, Frankreich, produziert. ⓘ
Denim gibt es in einer Reihe von Farben, aber der häufigste Denim ist der Indigo-Denim, bei dem der Kettfaden gefärbt wird, während der Schussfaden weiß bleibt. Durch die Köperbindung mit Kettfäden wird eine Seite des Stoffes von den blauen Kettfäden und die andere Seite von den weißen Schussfäden dominiert. Die aus diesem Stoff hergestellten Jeans sind daher auf der Innenseite überwiegend weiß. ⓘ
Etymologie
Denim" ist eine Abkürzung des französischen Begriffs serge de Nîmes ("Serge aus Nîmes"). ⓘ
Serge bedeutet so viel wie "festes Gewebe". ⓘ
Geschichte
Denim wird in den Vereinigten Staaten seit Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet. Denim wurde erstmals 1873 populär, als Jacob W. Davis, ein Schneider aus Nevada, das erste Paar nietverstärkter Jeanshosen herstellte. Die Popularität von Denim-Jeans überstieg die Kapazität von Davis' kleinem Geschäft, so dass er seine Produktion in die Einrichtungen des Textilgroßhändlers Levi Strauss & Co. verlagerte, der Davis mit Ballen von Denim-Stoffen belieferte. ⓘ
Das ganze 20. Jahrhundert hindurch wurde Denim für billige, strapazierfähige Uniformen verwendet, wie z. B. für das Personal der französischen Staatsbahn. In den Nachkriegsjahren wurden die Overalls der Royal Air Force für schmutzige Arbeiten "Denims" genannt. Dabei handelte es sich um ein einteiliges Kleidungsstück mit langen Beinen und Ärmeln, das vom Hals bis zum Schritt geknöpft wurde und aus einem olivgrünen Denimstoff bestand. ⓘ
Die Herstellung von Denim
Alle Jeansstoffe werden im Allgemeinen nach dem gleichen Verfahren hergestellt:
- Die Baumwollfasern werden zu Garn gesponnen.
- Das Kettgarn wird gefärbt, während der Schussfaden (normalerweise) weiß bleibt.
- Die Garne werden auf einem Schiffchen- oder Projektilwebstuhl gewebt.
- Das gewebte Produkt wird sanforisiert. ⓘ
Herstellung des Garns
Die meisten Jeansgarne bestehen vollständig aus Baumwolle, einer Naturfaser, die seit prähistorischen Zeiten angebaut und unabhängig voneinander in der Alten Welt (Afrika, Europa und Asien) und der Neuen Welt (westliche Hemisphäre) domestiziert wurde. ⓘ
Nachdem die Baumwollfasern gereinigt und zu langen, zusammenhängenden Fasern ähnlicher Länge gekämmt wurden, werden sie mit einer industriellen Maschine zu Garn gesponnen. Während der Herstellung von Denim werden Waschungen, Färbungen oder Behandlungen verwendet, um das Aussehen der Denim-Produkte zu verändern. ⓘ
Einige Denim-Garne enthalten bis zu 3 % elastische Bestandteile wie Elasthan, damit sich das gewebte Endprodukt dehnen kann. Selbst ein so geringer Anteil an Elasthan ermöglicht eine Dehnbarkeit von etwa 15 %. ⓘ
Färben
Ursprünglich wurde Denim mit Indigofarbstoff gefärbt, der aus Pflanzen, häufig aus der Gattung Indigofera, gewonnen wurde. In Südasien wurde der Indigofarbstoff aus den getrockneten und fermentierten Blättern von Indigofera tinctoria gewonnen; diese Pflanze ist heute als "echtes Indigo" oder "natürliches Indigo" bekannt. In Europa lässt sich die Verwendung von Isatis tinctoria, auch Waid genannt, bis ins 8. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen, obwohl sie schließlich durch Indigofera tinctoria als das bessere Färbeprodukt ersetzt wurde. Die meisten Jeansstoffe werden heute jedoch mit synthetischem Indigofarbstoff gefärbt. In allen Fällen wird das Garn einer wiederholten Abfolge von Tauch- und Oxidationsvorgängen unterzogen - je mehr Tauchvorgänge, desto stärker die Farbe des Indigos. ⓘ
Vor 1915 wurden Baumwollgarne im Strangfärbeverfahren gefärbt, bei dem einzelne Garnstränge in Färbebäder getaucht wurden. Rope-Dyeing-Maschinen wurden 1915 und Slasher- oder Sheet-Dyeing-Maschinen in den 1970er Jahren entwickelt; bei beiden Verfahren werden Endlosgarne über eine Reihe von Walzen in und aus Färbebottichen geführt. Bei der Strangfärbung werden Endlosgarne zu langen Seilen oder Garngruppen zusammengefasst - nach dem Färben dieser Bündel müssen sie für das Weben neu gebündelt werden. Beim Färben in Bahnen werden parallele Garne in der gleichen Reihenfolge wie beim Weben als Bahnen ausgelegt; daher kann eine ungleichmäßige Zirkulation des Farbstoffs im Färbebad zu seitlichen Farbunterschieden im gewebten Stoff führen. Beim Färben am Seil wird diese Möglichkeit ausgeschlossen, da die Farbschwankungen beim Bäumen gleichmäßig über die Kettfäden verteilt werden können. ⓘ
Das Färben von Denim-Stoffen wird in zwei Kategorien unterteilt: Indigofärben und Schwefelfärben. Beim Indigofärben wird die traditionelle blaue Farbe oder ähnliche Schattierungen erzeugt. Beim Schwefelfärben werden schwarze Spezialfarben und andere Farben wie Rot, Rosa, Lila, Grau, Rost, Senf und Grün erzeugt. ⓘ
Weben
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Der meiste Denim wird heute auf einem schützenlosen Webstuhl hergestellt, der Ballen mit einer Breite von 60 Zoll (1.500 mm) oder mehr produziert. Einige Denims werden jedoch immer noch auf dem traditionellen Schützenwebstuhl gewebt, der in der Regel einen Ballen mit einer Breite von 30 Zoll (760 mm) produziert. Auf Schützenwebmaschinen gewebter Denim ist in der Regel an der Webkante zu erkennen, d. h. an der Kante des Gewebes, die durch die Richtungsumkehr des durchgehenden Querfadens (des Schussfadens) an der Kante des Schützenwebstuhls entsteht. Die Webkante wird traditionell mit Kettfäden in einer oder mehreren kontrastierenden Farben akzentuiert, die als Erkennungszeichen dienen können. ⓘ
Obwohl Qualitäts-Denim auf beiden Webstühlen hergestellt werden kann, wird Denim mit Webkante inzwischen mit Premium-Produkten in Verbindung gebracht, da die Endproduktion, bei der die Webkante zur Geltung kommt, eine größere Sorgfalt bei der Zusammenstellung erfordert. ⓘ
Die Dicke von Denim kann stark variieren, wobei ein Yard Stoff zwischen 260 und 910 g (9 bis 32 oz) wiegt, wobei 11 bis 14 oz (310 bis 400 g) typisch sind. ⓘ
Behandlung nach der Produktion
Insbesondere bei Denim-Jeans erfolgt ein großer Teil der ästhetischen Behandlung von Denim nach dem Zuschneiden und Nähen des fertigen Kleidungsstücks. ⓘ
Skinny-Jeans aus rotem Denim
Ein Minirock aus violettem Denim
Jeans aus hellgrauem Denim ⓘ
Viele Denim-Artikel werden gewaschen, um sie weicher zu machen und die Schrumpfung zu reduzieren oder zu minimieren, auch wenn dies nicht durch Sanforisierung möglich ist. Stark gewaschener Denim kann trockenem Denim ähneln, der nach längerem Gebrauch auf natürliche Weise verblasst ist. Dieses Ausbleichen kann durch chemische Behandlungen oder physikalische Techniken wie das Stone-Washing ergänzt werden. ⓘ
Veränderungen des Aussehens durch den Gebrauch
Mit der Zeit verblasst trockener Jeansstoff, was in manchen Fällen als modisch angesehen wird. Während des Abnutzungsprozesses tritt das Ausbleichen in der Regel an den Teilen des Artikels auf, die am stärksten beansprucht werden. Bei einer Jeans sind dies die Oberschenkel, die Knöchel und die Bereiche hinter den Knien. ⓘ
Um den natürlichen Abnutzungsprozess zu fördern, verzichten manche Träger von Dry Denim mehr als sechs Monate lang auf das Waschen ihrer Jeans. Die meisten Dry-Denim-Jeans werden aus 100 % Baumwolle hergestellt und stammen aus verschiedenen Ländern. ⓘ
Ausbleichungsmuster in Jeans, die durch langes Tragen ohne Waschen verursacht werden, sind eine Möglichkeit, das Kleidungsstück zu personalisieren". Zu diesen Mustern gehören:
- Bienenwaben - ein Geflecht aus verblichenen Liniensegmenten, das sich hinter den Knien bildet
- Whiskers - verblichene Streifen, die sich radial vom Schrittbereich aus bilden
- Stapel - unregelmäßige Bänder, die oberhalb des Knöchels verblassen, weil sich der Stoff durch den Kontakt mit dem Fuß oder dem Schuh zusammenzieht
- Zugspuren - Ausbleichen entlang der Außennähte aufgrund von Abrieb ⓘ
Verwendungen
Kleidung
- Schürzen
- Stiefel und Sportschuhe
- Capri-Hosen
- Gesichtsmaske aus Stoff
- Kleider
- Hüte
- Jacken
- Jeans
- Jeggings
- Latzhosen
- Hemden
- Shorts, einschließlich Daisy Dukes und Cut-offs
- Röcke
- Turnschuhe (Keds, Converse Chuck Taylor All-Stars)
- Anzüge ⓘ
Accessoires
- Gürtel
- Handtaschen (Geldbörsen)
- Tragetaschen
- Geldbörsen ⓘ
Möbel
- Bohnensack-Stühle
- Lampenschirme
- Polstermöbel ⓘ
Fahrzeuge
Als Jeans in den frühen 1970er Jahren immer beliebter wurden, nahm AMC, einer der kreativsten Autohersteller dieser Zeit, dies zur Kenntnis. Ab dem Modelljahr 1973 bot American Motors (AMC) eine Serienoption an, die aus einem Levi's-Paket für die Innenausstattung bestand. American Motors hatte sich zum Ziel gesetzt, modische Innenausstattungen für seine Autos anzubieten, und die Levi's-Ausstattung sollte "junge Männer und Frauen ansprechen, die einen lässigen Look bei Kleidung und Autos mögen". Im Laufe der Jahre war sie für den Gremlin, Hornet und Pacer erhältlich. ⓘ
Obwohl der Jeansstoff des Wagens wie ein echter Stoff aussieht, verwendete AMC gesponnenes Nylon, das Denim imitieren sollte. Der Grund dafür war, dass echter Jeansstoff für die Verwendung in Autos nicht robust genug ist und die Sicherheitsstandards für die Feuerbeständigkeit nicht erfüllt. Die Kupfernieten waren die echten Versionen, und die Sitze waren mit den traditionellen Kontrastnähten und der Levi's-Lasche an den beiden vorderen Sitzlehnen ausgestattet. Die Option umfasste auch einzigartige Türverkleidungen mit Levis-Zierleisten und abnehmbaren Kartentaschen sowie einen Levi's"-Aufkleber auf den vorderen Kotflügeln. Das Levi's-Zierpaket kostete 134,95 $, aber nur 49,95 $ extra, wenn es zusammen mit der "Gremlin X"-Optik bestellt wurde. Die Levi's-Innenausstattung war für den AMC Gremlin des Modelljahres 1978 erhältlich. Sie wurde zu einer der bekanntesten Optionen für die Gremlins. ⓘ
Ein Levi's-Ausstattungspaket wurde von AMC auch für die meisten Jeeps angeboten, darunter die CJ-Serie, der Full-Size Cherokee (SJ) und die Pickups der J-Serie von 1975 bis 1977. Sie bestand aus einer jeansfarbenen und strukturierten Vinylpolsterung und einem passenden Stoffverdeck. Diese Option war für alle CJ-Modelle in den Farben Blau oder Hellbraun erhältlich und gehörte zur Standardausstattung der Renegade-Topmodelle. Die Assoziation mit Levi's wurde in späteren Jahren entfernt, und die Polsterung trug bis 1980 den Namen "Denim Vinyl". ⓘ
Zwischen 1973 und 1975 produzierte Volkswagen den Jeans-Käfer mit einer Innenausstattung aus Jeansstoff und einer speziellen Außengrafik für den Verkauf in Europa. Dieses Konzept wurde in einigen späteren Modellen wiederholt. ⓘ
Kunst
Der britische Künstler Ian Berry fertigt seit über zehn Jahren Kunstwerke ausschließlich aus Jeansstoff an und ist weltweit für seine fotorealistischen, ausschließlich aus Jeansstoff ausgeschnittenen Porträts und Szenen bekannt. Er hat unter anderem Stücke von Ayrton Senna, Giorgio Armani, Lapo Elkann, Debbie Harry, Jenifer Saunders und Eunice Olumbide OBE hergestellt. Im Jahr 2013 wurde er von Art Business News zu einem der 30 besten Künstler unter 30 Jahren in der Welt ernannt. ⓘ
Viele Menschen auf der ganzen Welt haben begonnen, Kunst auf ihren Jeans zu machen, oft mit Stoffmalerei oder Acryl, um ihrer Kleidung eine persönliche Note zu verleihen und sich selbst auszudrücken. ⓘ
Weltweiter Markt
Im Jahr 2020 belief sich der weltweite Denim-Markt auf 57,3 Milliarden US-Dollar, wobei die Nachfrage jährlich um 5,8 % und das Angebot um 8 % zunahmen. Über 50 % des Denims werden in Asien hergestellt, der größte Teil davon in China, Indien, der Türkei, Pakistan und Bangladesch. ⓘ
Es wird erwartet, dass die Denim-Industrie zwischen 2022 und 2026 weltweit mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 4,8 % wachsen wird, wobei der Marktwert von 57,3 Mrd. $ auf 76,1 Mrd. $ steigen dürfte. ⓘ
Die folgende Tabelle zeigt, wo sich die weltweiten Denim-Fabriken befinden. ⓘ
| Region | Anzahl der Fabriken ⓘ |
|---|---|
| China | 297 |
| Pakistan | 40 |
| Indien | 23 |
| Asien (ohne Indien und China) | 81 |
| Nord-Amerika | 9 |
| Europa | 41 |
| Lateinamerika | 46 |
| Afrika | 15 |
| Australien | 1 |
| Insgesamt | 513 |