Everglades-Nationalpark

Everglades-Nationalpark ⓘ
IUCN-Kategorie II (Nationalpark)
Sonnenuntergang über dem Grasfluss der Everglades
Standort in Florida Standort in den Vereinigten Staaten
Standort	Bezirke Miami-Dade, Monroe und Collier, Florida, Vereinigte Staaten
Nächstgelegene Stadt	Florida Stadt Everglades-Stadt
Koordinaten	25°18′45″N 80°41′15″W
Fläche	1.508.976 Acres (6.106,61 km2) 1.508.243 Acres (2.356,6 sq mi) föderal
Genehmigt	30. Mai 1934
Besucher	597.124 (im Jahr 2018)
Leitendes Organ	National Park Service
Website	Everglades-Nationalpark
UNESCO-Welterbe
Typ	Natürliche
Kriterien	viii, ix, x
Ausgewählt	1979 (3. Sitzung)
Referenz-Nr.	76
Vertragsstaat	Vereinigte Staaten
Region	Europa und Nordamerika
Bedroht	1993–2007; 2010-gegenwärtig
Ramsar-Feuchtgebiet
Ausgewählt	4. Juni 1987
Referenz-Nr.	374

Der Everglades-Nationalpark ist ein amerikanischer Nationalpark, der die südlichen zwanzig Prozent der ursprünglichen Everglades in Florida schützt. Der Park ist die größte tropische Wildnis in den Vereinigten Staaten und die größte Wildnis überhaupt östlich des Mississippi-Flusses. Jedes Jahr besuchen durchschnittlich eine Million Menschen den Park. Die Everglades sind nach dem Death Valley und dem Yellowstone der drittgrößte Nationalpark in den zusammenhängenden Vereinigten Staaten. Die UNESCO erklärte die Everglades & Dry Tortugas 1976 zum Biosphärenreservat und nahm den Park 1979 in die Liste des Weltnaturerbes auf. 1987 nahm die Ramsar-Konvention den Park in ihre Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung auf. Die Everglades sind einer von nur drei Orten auf der Welt, die auf allen drei Listen aufgeführt sind. ⓘ

Die meisten Nationalparks schützen einzigartige geografische Merkmale; der Everglades-Nationalpark war der erste, der zum Schutz eines empfindlichen Ökosystems eingerichtet wurde. Die Everglades sind ein Netz von Feuchtgebieten und Wäldern, die von einem Fluss gespeist werden, der täglich 0,25 Meilen (0,40 km) aus dem Okeechobee-See in Richtung Südwesten in die Florida Bay fließt. Der Park ist das wichtigste Brutgebiet für tropische Watvögel in Nordamerika und enthält das größte Mangroven-Ökosystem der westlichen Hemisphäre. Sechsunddreißig bedrohte oder geschützte Arten leben im Park, darunter der Florida-Panther, das Amerikanische Krokodil und die Westindische Seekuh, sowie 350 Vogelarten, 300 Arten von Süß- und Salzwasserfischen, 40 Säugetierarten und 50 Arten von Reptilien. Der größte Teil des Süßwassers von Südflorida, das im Biscayne Aquifer gespeichert ist, wird im Park wieder aufgefüllt. ⓘ

Die Menschen leben seit Tausenden von Jahren in und um die Everglades. Im Jahr 1882 entstanden Pläne, die Feuchtgebiete zu entwässern und das Land für die landwirtschaftliche Nutzung und den Wohnungsbau zu erschließen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Wasserfluss aus dem Okeechobee-See zunehmend kontrolliert und umgeleitet, um das explosive Wachstum der Metropolregion Südflorida zu ermöglichen. Der Park wurde 1934 zum Schutz der schnell verschwindenden Everglades gegründet und 1947 eingeweiht, als in ganz Südflorida große Kanalbauprojekte in Angriff genommen wurden. Die Ökosysteme im Everglades-Nationalpark haben durch menschliche Aktivitäten erheblich gelitten, und die Wiederherstellung der Everglades ist in Südflorida ein politisch brisantes Thema. ⓘ

Geografie

Karte des Parks ⓘ

Der Everglades-Nationalpark erstreckt sich über 1.508.976 Acres (2.357,8 sq mi; 6.106,6 km²) in den Bezirken Dade, Monroe und Collier in Florida, an der Südspitze der atlantischen Küstenebene. Die Höhe liegt in der Regel zwischen 0 und 8 Fuß (2,4 m) über dem Meeresspiegel, aber ein von den Calusa errichteter Muschelhügel an der Golfküste ragt 6,1 m (20 Fuß) über den Meeresspiegel hinaus. ⓘ

Geologie

Das Gelände in Südflorida ist relativ flach und gleichmäßig. Der Kalkstein, der den Everglades zugrunde liegt, ist ein wesentlicher Bestandteil der vielfältigen Ökosysteme im Park. Florida war einst Teil des afrikanischen Teils des Superkontinents Gondwana. Nach der Abtrennung des Kontinents lagerte sich in einer flachen Meeresumgebung Kalziumkarbonat in Form von Sand, Muscheln und Korallen ab und wurde in Kalkstein umgewandelt. Winzige Muschelstücke, Sand und Moostierchen verdichteten sich über mehrere Schichten und bildeten Strukturen im Kalkstein, die als Ooide bezeichnet werden und durchlässig für Wasser sind. ⓘ

Die Halbinsel Florida erschien vor 100.000 bis 150.000 Jahren über dem Meeresspiegel. Als der Meeresspiegel am Ende der Wisconsin-Eiszeit anstieg, rückte der Grundwasserspiegel näher an das Land heran. Der Okeechobee-See begann zu überfluten, und es entstanden Konvektionsgewitter. Ausgedehnte Torfablagerungen südlich des Okeechobeesees deuten darauf hin, dass es vor etwa 5.000 Jahren zu regelmäßigen Überschwemmungen gekommen war. Pflanzen begannen zu wandern, subtropische aus dem nördlichen Teil Floridas und tropische, die als Samen von Vögeln von Inseln in der Karibik mitgebracht wurden. Der Kalksteinfelsen scheint flach zu sein, aber es gibt leichte Erhebungen, so genannte Pinnacles, und Vertiefungen, die durch die Erosion des Kalksteins durch die sauren Eigenschaften des Wassers verursacht werden. Der Zeitraum, in dem an einem Ort in den Everglades Wasser vorhanden ist, bestimmt die Art des Bodens, von denen es in den Everglades nur zwei gibt: Torf, der durch jahrelange Zersetzung von Pflanzenmaterial entstanden ist, und Mergel, das Ergebnis von getrocknetem Periphyton oder Algenbrocken und Mikroorganismen, die einen gräulichen Schlamm bilden. Teile der Everglades, die mehr als neun Monate im Jahr überschwemmt sind, sind in der Regel mit Torf bedeckt. Gebiete, die sechs Monate oder weniger überflutet sind, sind mit Mergel bedeckt. Die Pflanzengemeinschaften werden durch die Art des Bodens und die Menge des vorhandenen Wassers bestimmt. ⓘ

Klima

Nach der Köppen-Klimaklassifikation herrscht in Royal Palm im Everglades-Nationalpark ein tropisches Monsunklima (Am). Die Sommer sind lang, heiß und sehr feucht und die Winter sind warm und trocken. ⓘ

Klimadaten für Royal Palm Ranger Station, Florida, Normalwerte 1991-2020, Extremwerte 1949-heute ⓘ
Monat	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Rekordhoch °F (°C)	92 (33)	97 (36)	101 (38)	102 (39)	107 (42)	104 (40)	102 (39)	103 (39)	105 (41)	106 (41)	99 (37)	95 (35)	107 (42)
Durchschnittlicher Höchstwert °F (°C)	78.0 (25.6)	80.9 (27.2)	83.3 (28.5)	86.4 (30.2)	89.4 (31.9)	91.1 (32.8)	92.5 (33.6)	92.6 (33.7)	91.3 (32.9)	88.0 (31.1)	83.2 (28.4)	80.0 (26.7)	86.4 (30.2)
Tagesmittelwert °F (°C)	66.6 (19.2)	68.7 (20.4)	70.7 (21.5)	74.2 (23.4)	78.0 (25.6)	81.6 (27.6)	83.0 (28.3)	83.5 (28.6)	82.8 (28.2)	79.4 (26.3)	73.5 (23.1)	69.3 (20.7)	75.9 (24.4)
Durchschnittlicher Tiefstwert °F (°C)	55.1 (12.8)	56.5 (13.6)	58.0 (14.4)	62.0 (16.7)	66.6 (19.2)	72.0 (22.2)	73.5 (23.1)	74.3 (23.5)	74.2 (23.4)	70.9 (21.6)	63.8 (17.7)	58.6 (14.8)	65.5 (18.6)
Rekordtiefstwert °F (°C)	24 (−4)	29 (−2)	31 (−1)	37 (3)	49 (9)	50 (10)	66 (19)	66 (19)	64 (18)	49 (9)	31 (−1)	27 (−3)	24 (−4)
Durchschnittliche Niederschlagsmenge in Zoll (mm)	1.70 (43)	1.82 (46)	1.93 (49)	2.85 (72)	5.84 (148)	9.00 (229)	6.82 (173)	8.57 (218)	9.01 (229)	5.55 (141)	2.39 (61)	1.88 (48)	57.36 (1,457)
Durchschnittliche Niederschlagstage (≥ 0,01 in)	6.6	6.5	6.7	6.3	10.9	17.2	17.2	19.2	18.3	12.6	7.8	6.6	135.9
Quelle: NOAA

Hydrographie

Obwohl sie im nördlichen Teil Floridas weit verbreitet sind, speisen keine unterirdischen Quellen das Wasser in das Everglades-System. Ein unterirdisches Reservoir namens Floridan Aquifer liegt etwa 300 m (1.000 Fuß) unter der Oberfläche Südfloridas. Aufgrund des durchlässigen Kalksteins unter dem freiliegenden Land verfügen die Everglades über eine immense Wasserspeicherkapazität. Das meiste Wasser kommt in Form von Regenfällen an, und eine beträchtliche Menge wird im Kalkstein gespeichert. Wasser, das in den Everglades verdunstet, wird in den Großstädten zu Regen und versorgt die Region mit Frischwasser. Wasser fließt auch in den Park, nachdem es als Regen im Norden auf die Wasserscheiden des Kissimmee River und anderer Quellen des Okeechobeesees gefallen ist, um Tage später in den Everglades zu erscheinen. Das Wasser aus dem Okeechobee-See fließt in einen 40 bis 70 Meilen (64 bis 113 km) breiten Fluss, der sich fast unmerklich bewegt. ⓘ

Ökosysteme

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörten zu den gängigen Vorstellungen darüber, was in Nationalparks geschützt werden sollte, immer auch beeindruckende geologische Merkmale wie Berge, Geysire oder Schluchten. Als die Bevölkerung Floridas beträchtlich zu wachsen begann und städtische Gebiete in der Nähe der Everglades erschlossen wurden, hatten die Befürworter der Parkgründung Schwierigkeiten, die Bundesregierung und die Bevölkerung Floridas davon zu überzeugen, dass die subtilen und sich ständig verändernden Ökosysteme in den Everglades ebenso schützenswert waren. Als der Park 1947 eingerichtet wurde, war er das erste Gebiet in den USA, das die in einer Region heimische Flora und Fauna und nicht nur geologische Landschaften schützte. Der National Park Service erkennt neun verschiedene, voneinander abhängige Ökosysteme innerhalb des Parks an, deren Größe sich aufgrund der vorhandenen Wassermenge und anderer Umweltfaktoren ständig ändert. ⓘ

Süßwassersümpfe und Mergelprärien

Alligatoren gedeihen in Süßwassersümpfen und Mergelprärien. ⓘ

Süßwassersümpfe sind vielleicht das am häufigsten vorkommende Ökosystem im Everglades-Nationalpark. Diese Entwässerungskanäle zeichnen sich durch tief liegende Gebiete aus, die mit Süßwasser bedeckt sind, das mit einer fast unmerklichen Geschwindigkeit von 30 Metern pro Tag fließt. Shark River Slough und Taylor Slough sind wichtige Bestandteile des Parks. Das bis zu 1,8 m oder höher wachsende Sägegras und die breitblättrigen Sumpfpflanzen sind in dieser Region so ausgeprägt, dass sie den Everglades den Spitznamen "River of Grass" (Fluss des Grases) einbrachten, der in der öffentlichen Vorstellung durch den Titel des Buches von Marjory Stoneman Douglas (1947) zementiert wurde, das den Höhepunkt ihrer jahrelangen Bemühungen darstellte, das Ökosystem der Everglades als mehr als einen "Sumpf" zu betrachten. Die Sumpfgebiete in den Everglades sind hervorragende Futterplätze für Vögel und ziehen eine Vielzahl von Stelzvögeln wie Reiher, Seidenreiher, Löffler (Platalea ajaja), Ibisse und Braunpelikane (Pelecanus occidentalis) sowie Limikolen (Aramus guarauna) und Schneckenmilane an, die sich von Apfelschnecken ernähren, die wiederum das Sägegras fressen. Das Angebot an Fischen, Amphibien und Jungvögeln in den Sloughs lockt eine Vielzahl von Süßwasserschildkröten, Alligatoren (Alligator mississippiensis), Wassermokassins (Agkistrodon piscivorus conanti) und östliche Diamantklapperschlangen (Crotalus adamanteus) an. ⓘ

Ein Blaureiher auf dem Anhinga Trail ⓘ

Süßwassermergelprärien ähneln den Sumpfgebieten, doch fehlt ihnen die langsame Bewegung des Oberflächenwassers; stattdessen sickert das Wasser durch einen kalkhaltigen Schlamm, der Mergel genannt wird. Algen und andere mikroskopisch kleine Organismen bilden Periphyton, das sich am Kalkstein festsetzt. Wenn er trocknet, verwandelt er sich in einen grauen Schlamm. Sägegras und andere Wasserpflanzen wachsen in Süßwassermergel kürzer als in Torf, der anderen Bodenart in den Everglades, die dort zu finden ist, wo das Wasser das ganze Jahr über länger vorhanden bleibt. Mergelprärien stehen in der Regel drei bis sieben Monate im Jahr unter Wasser, während Sumpfgebiete länger als neun Monate unter Wasser stehen können und manchmal von einem Jahr zum nächsten unter Wasser bleiben. Sägegras kann in Sumpfgebieten dominieren und eine Monokultur bilden. Andere Gräser wie das Muhly-Gras (Muhlenbergia sericea) und breitblättrige Wasserpflanzen können in Mergelprärien vorkommen. Auch Tiere, die in den Süßwassersümpfen leben, bewohnen die Mergelprärien. Alligatoren spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Lebens in abgelegenen Teilen der Everglades, indem sie sich während der Trockenzeit in den Schlamm eingraben und so Wasserlöcher schaffen, in denen Fische und Amphibien von einem Jahr zum nächsten überleben. Alligatorlöcher ziehen auch andere Tiere an, die sich dort versammeln, um kleinere Beutetiere zu fressen. Wenn die Region in der Regenzeit wieder überschwemmt wird, besiedeln die Fische und Amphibien, die in den Alligatorlöchern überlebt haben, wieder die Süßwasser-Mergelprärien. ⓘ

Tropische Hartholz-Hängematten

Hängematten sind oft das einzige trockene Land im Park. Sie erheben sich einige Zentimeter über den grasbewachsenen Fluss und werden von einer vielfältigen Pflanzenwelt dominiert, die aus subtropischen und tropischen Bäumen besteht, wie zum Beispiel großen südlichen Eichen (Quercus virginiana). Die Bäume bilden oft einen Baldachin, unter dem Tiere inmitten von Büschen aus wildem Kaffee (Psychotria), weißem Indigobaum (Randia aculeata), Giftholz (Metopium toxiferum) und Sägepalme (Serenoa repens) gedeihen. Im Park gibt es Tausende dieser Bauminseln inmitten von Sumpfgebieten, die von oben betrachtet oft die Form einer Träne haben (siehe Parkkarte), weil sich das Wasser um sie herum nur langsam bewegt, aber man findet sie auch in Kiefernwäldern und Mangroven. Die Bäume in den Everglades, darunter die wilde Tamarinde (Lysiloma latisiliquum) und die Gumbo-Limbe (Bursera simaruba), werden aufgrund von Wind, Feuer und Klima selten höher als 15 m. ⓘ

Etwa 160 Florida-Panther leben in den Hängematten und Pinelands der Everglades. ⓘ

Der Pflanzenbewuchs um den Hängemattenboden ist nahezu undurchdringlich; unter dem Kronendach sind Hängematten ein idealer Lebensraum für Tiere. Reptilien (z. B. verschiedene Schlangen- und Anolispezies) und Amphibien (z. B. der Amerikanische Laubfrosch, Hyla cinerea) leben in den Hartholz-Hängematten. Vögel wie Sperbereulen (Strix varia), Spechte, Kardinäle (Cardinalis cardinalis) und Weißkopfseeadler (Haliaeetus leucocephalus leucocephalus) nisten in Hängemattenbäumen. Zu den Säugetierarten, die in Hartholz-Hängematten leben, gehören der Florida-Schwarzbär (Ursus americanus floridanus), der Rotfuchs (Vulpes vulpes), der Nerz (Neogale vison), das Sumpfkaninchen (Sylvilagus palustris), der Graufuchs (Urocyon cinereoargenteus), der Weißwedelhirsch (Odocoileus virginianus) und der seltene, stark gefährdete Florida-Panther (Puma concolor couguar). ⓘ

Kiefernlandschaft

Sonnenaufgang in den Pinienwäldern am Long Pine Key Nature Trail ⓘ

Miami-Dade County war einst mit 186.000 Acres (290,6 sq mi; 752,7 km²) Pinienwäldern bedeckt, aber der größte Teil davon wurde von der Holzindustrie abgeholzt. Pineland-Ökosysteme (oder Pinienwälder) zeichnen sich durch flachen, trockenen, sandigen Lehm über einem Kalksteinsubstrat aus, das fast ausschließlich mit Schrägkiefern (Pinus elliottii var. densa) bewachsen ist. Die Bäume in diesem Ökosystem wachsen in Lösungslöchern, in denen der weiche Kalkstein abgetragen und mit Erde gefüllt ist, so dass sich Pflanzen ansiedeln können. Pinelands benötigen regelmäßige Pflege durch Feuer, um ihre Existenz zu sichern. Südfloridianische Kiefern sind in einzigartiger Weise an das Feuer angepasst, indem sie eine große Menge getrockneter Kiefernnadeln abwerfen und trockene Rinde abwerfen. Kiefernzapfen brauchen die Wärme des Feuers, um sich zu öffnen, damit sich die Samen ausbreiten und festsetzen können. Die Stämme und Wurzeln von Waldkiefern sind widerstandsfähig gegen Feuer. In diesen Gebieten werden alle drei bis sieben Jahre gezielte Brände durchgeführt; ohne regelmäßige Brände beginnen in dieser Region Laubbäume zu wachsen, und die Pinelands werden wieder als Sumpfmischwälder eingestuft. Die meisten Pflanzen in diesem Gebiet blühen etwa 16 Wochen nach einem Brand. Fast alle Pinelands haben einen Unterwuchs aus Palmensträuchern und eine vielfältige Bodendecke aus Wildkräutern. ⓘ

Pinelands gelten als einer der am stärksten bedrohten Lebensräume in Florida; außerhalb des Parks gibt es weniger als 4.000 Acres (6,3 sq mi; 16,2 km²) Pinelands. Innerhalb des Parks sind 20.000 Acres (31,3 sq mi; 80,9 km²) Pinienland geschützt. Eine Vielzahl von Tierarten findet in den Kiefernwäldern Nahrung, Unterschlupf, Nist- und Schlafplätze. Spechte, Wiesenlerchen (Sturnella magna), Neuntöter (Lanius ludovicianus), Grackles und Spottdrosseln (Mimus polyglottos) sind in den Pinelands häufig anzutreffen. Auch Schwarzbären und Florida-Panther leben in diesem Lebensraum. ⓘ

Zypressen und Mangroven

Alligator in einer Zypressenkuppel ⓘ

Zypressen sind Nadelbäume, die an das Leben in stehendem Süßwasser angepasst sind. Sie wachsen in kompakten Strukturen, die Zypressenkuppeln genannt werden, und in langen Strängen über Kalkstein. Da der Wasserstand in der Nähe von Zypressenkuppeln und -strängen stark schwanken kann, entwickeln Zypressen "Knie", die bei hohem Wasserstand aus dem Wasser ragen, um das Wurzelwerk mit Sauerstoff zu versorgen. Zwergzypressen wachsen in trockeneren Gebieten mit ärmeren Böden. Epiphyten wie Bromelien, Spanisches Moos (Tillandsia usneoides), Orchideen und Farne wachsen auf den Ästen und Stämmen der Zypressen. Im Everglades-Nationalpark gibt es fünfundzwanzig Orchideenarten. Hohe Zypressen bieten hervorragende Nistplätze für Vögel, darunter wilde Truthähne (Meleagris gallopavo), Ibisse, Reiher, Seidenreiher, Anhingas (Anhinga anhinga) und Gürtelliest (Megaceryle alcyon). Zu den Säugetieren in den Zypressengebieten gehören Weißwedelhirsche, Eichhörnchen, Waschbären, Opossums, Stinktiere, Sumpfkaninchen, Flussotter (Lontra canadensis) und Rotluchse sowie kleine Nagetiere. ⓘ

Mangrovenbäume bedecken die Küsten Südfloridas und wachsen manchmal ins Landesinnere, je nachdem, wie viel Salzwasser im Ökosystem der Everglades vorhanden ist. In trockeneren Jahren, wenn weniger Süßwasser an die Küste fließt, wachsen die Mangroven zwischen den Süßwasserpflanzen. In regenreichen Jahren sind Sägegras und andere Süßwasserpflanzen in Küstennähe zu finden. Drei Arten von Mangrovenbäumen - rote (Rhizophora mangle), schwarze (Avicennia germinans) und weiße (Laguncularia racemosa) - sind in den Everglades zu finden. Mit ihrer hohen Toleranz gegenüber Salzwasser, Wind, extremen Gezeiten, hohen Temperaturen und schlammigen Böden sind Mangrovenbäume in einzigartiger Weise an extreme Bedingungen angepasst. Sie dienen als Kinderstube für viele Meeres- und Vogelarten. Sie sind auch Floridas erster Schutz gegen die zerstörerischen Kräfte von Hurrikanen, indem sie Hochwasser absorbieren und die Küstenerosion verhindern. Das Mangrovensystem im Everglades-Nationalpark ist das größte zusammenhängende Mangrovensystem der Welt. ⓘ

Seekühe leben im flachen Wasser um die Mangroven herum. ⓘ

In den Mangrovensystemen Floridas leben 220 Fischarten und eine Vielzahl von Krabben, Krebsen, Garnelen, Mollusken und anderen wirbellosen Tieren, die vielen Vögeln als Hauptnahrungsquelle dienen. Dutzende von Vogelarten nutzen die Mangroven als Kinderstube und Nahrungsquelle, darunter Pelikane, Haubentaucher, Dreifarbenreiher (Egretta tricolor), Möwen, Seeschwalben, Falken und Milane sowie Baumvögel wie Mangrovenkuckucke (Coccyzus minor), Gelbspötter (Dendroica petechia) und Weißscheiteltauben (Patagioenas leucocephala). In den Mangroven leben außerdem 24 Amphibien- und Reptilienarten sowie 18 Säugetierarten, darunter die gefährdete Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas), die Echte Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata) und die Westindische Seekuh (Trichechus manatus). ⓘ

Küstenniederungen

Küstenniederungen oder feuchte Prärien sind Salzwassersümpfe, die bei Hochwasser Meerwasser oder bei starken Regenfällen Süßwasser aufnehmen. Überschwemmungen treten bei Hurrikanen und tropischen Stürmen auf, wenn das Meerwasser mehrere Meter über das Land steigen kann. Schwere Regenzeiten verursachen auch Überschwemmungen, wenn Regen aus dem Norden in die Everglades fließt. Nur wenige Bäume können unter den Bedingungen dieser Region überleben, aber Pflanzen - Sukkulenten wie Salzkraut und Glaskraut - vertragen Salz, Brackwasser und Wüstenbedingungen. Das tierische Leben in dieser Zone hängt von der vorhandenen Wassermenge ab, aber zu den häufig anzutreffenden Tieren gehören der Cape Sable Seesperling (Ammodramus maritimus mirabilis), der Everglades-Schneckendrachen (Rostrhamus sociabilis), der Waldstorch (Mycteria americana), die Östliche Indigonatter (Drymarchon couperi) und kleine Säugetiere wie Ratten, Mäuse und Kaninchen. ⓘ

Meere und Flussmündungen

Mangroven verringern die Küstenerosion und bieten Wildtieren Schutz. ⓘ

Das größte Gewässer innerhalb des Parks ist die Florida Bay, die sich von den Mangrovensümpfen an der Südspitze des Festlands bis zu den Florida Keys erstreckt. Über 800 Quadratmeilen (2.100 km²) des marinen Ökosystems liegen in diesem Bereich. Korallen, Schwämme und Seegräser dienen als Unterschlupf und Nahrung für Krebse und Mollusken, die wiederum die Hauptnahrungsquelle für größere Meerestiere sind. Haie, Stachelrochen und Barrakudas leben ebenfalls in diesem Ökosystem. Pelikane, Küstenvögel, Seeschwalben und Scherenschnäbel (Rynchops niger) gehören zu den Vögeln, die sich an den Ufern des Parks aufhalten. Die Bucht beherbergt auch eine eigene Population von Großen Tümmlern (Tursiops truncatus). ⓘ

Die vielen Becken der Bucht sind durch Sandbänke unterbrochen, die als reichhaltige Fischgründe für Snook (Centropomus undecimalis), Redfish (Sciaenops ocellatus), Spotted Seatrout (Cynoscion nebulosus) dienen, Tarpon (Megaflops atlanticus), Bonefish (Albula vulpes) und Permit (Trichinous falcatus), sowie Schnapper (Lutjanus campechanus), Bluegill (Lepomis macrochirus) und Barsche. Stelzvögel wie Rosalöffler (Platalea ajaja), Silberreiher (Egretta rufescens) und Silberreiher (Ardea herodias occidentalis) haben einzigartige Unterpopulationen, die weitgehend auf die Florida Bay beschränkt sind. Andere Vogelarten sind Weißkopfseeadler, Kormorane und Fischadler. Zu den Säugetieren an der Küste gehören Waschbären, Opossums, Rotluchse und Fuchshörnchen. ⓘ

Menschliche Geschichte

Eingeborene Völker

Ein Calusa-Chickee im Florida Museum of Natural History ⓘ

Die ersten Menschen besiedelten die Region Südflorida wahrscheinlich vor 10.000 bis 20.000 Jahren. An der Südspitze der Halbinsel entwickelten sich zwei Stämme von amerikanischen Ureinwohnern: die Tequesta lebten auf der Ostseite und die zahlenmäßig größeren Calusa auf der Westseite. Die Everglades bildeten eine natürliche Grenze zwischen ihnen. Die Tequesta lebten in einer einzigen großen Gemeinschaft nahe der Mündung des Miami River, während die Calusa in 30 Dörfern lebten. Beide Gruppen reisten durch die Everglades, lebten aber nur selten innerhalb der Everglades und hielten sich meist an der Küste auf. ⓘ

Beide Gruppen ernährten sich hauptsächlich von Schalentieren und Fischen, kleinen Säugetieren, Wild und Wildpflanzen. Da sie nur Zugang zu weichem Kalkstein hatten, bestanden die meisten Werkzeuge der amerikanischen Ureinwohner in dieser Region aus Muscheln, Knochen, Holz und Tierzähnen; Haifischzähne wurden als Schneideklingen verwendet, und geschärfte Schilfrohre wurden zu Pfeilen und Speeren. Noch heute gibt es im Park Muschelhügel, die Archäologen und Anthropologen Aufschluss über die Rohstoffe geben, die den Ureinwohnern für den Werkzeugbau zur Verfügung standen. Spanische Entdecker schätzten die Zahl der Tequesta beim ersten Kontakt auf etwa 800 und die der Calusa auf 2.000; der National Park Service berichtet, dass wahrscheinlich etwa 20.000 Eingeborene in oder in der Nähe der Everglades lebten, als die Spanier im späten 16. Die Calusa lebten in sozialen Schichten und waren in der Lage, Kanäle, Erdwerke und Muschelwerke zu bauen. Die Calusa waren auch in der Lage, den spanischen Eroberungsversuchen zu widerstehen. ⓘ

Die Spanier hatten Kontakt zu diesen Gesellschaften und gründeten weiter nördlich, in der Nähe des Okeechobee-Sees, Missionen. Im 18. Jahrhundert nahmen die eindringenden Creeks die schwindende Zahl der Tequesta in ihr Volk auf. Um 1800 gab es weder den Stamm der Tequesta noch den der Calusa. Krankheiten, Kriege und die Verschleppung in die Sklaverei waren die Gründe für die Ausrottung beider Gruppen. Der einzige Beweis für ihre Existenz innerhalb der Parkgrenzen ist eine Reihe von Muschelhügeln, die von den Calusa errichtet wurden. ⓘ

Im frühen 19. Jahrhundert bildeten Creeks, entflohene afrikanische Sklaven und andere Indianer aus Nordflorida, die durch den Creek-Krieg vertrieben worden waren, die Seminole-Nation in diesem Gebiet. Nach dem Ende der Seminolenkriege im Jahr 1842 wurden die Seminolen in das Indianergebiet bei Oklahoma umgesiedelt. Einige hundert Seminolen-Jäger und -Späher ließen sich im heutigen Big Cypress National Preserve nieder, um der erzwungenen Auswanderung in den Westen zu entgehen. Von 1859 bis etwa 1930 lebten die Seminolen und die Miccosukee, ein ähnlicher, aber sprachlich eigenständiger Stamm, in relativer Isolation und bestritten ihren Lebensunterhalt durch Handel. 1928 begannen die Vermessungs- und Bauarbeiten für den Tamiami Trail entlang der Nordgrenze des Everglades National Park. Die Straße durchquerte die Everglades in zwei Hälften und führte einen stetigen, wenn auch geringen Verkehr weißer Siedler in die Everglades ein. ⓘ

Einige Angehörige der Miccosukee- und Seminole-Stämme leben weiterhin innerhalb der Parkgrenzen. Zur Verwaltung des Parks gehört die Genehmigung neuer Richtlinien und Verfahren durch Stammesvertreter, und zwar so, dass sie nicht mit dem Zweck des Parks in Konflikt geraten". ⓘ

Amerikanische Siedlungen

Nach dem Ende der Seminolenkriege begannen die Amerikaner, sich an vereinzelten Stellen entlang der Küste des heutigen Parks niederzulassen, von den Ten Thousand Islands bis Cape Sable. Auf den beiden größten trockenen Flächen in diesem Gebiet, auf Chokoloskee Island und in Flamingo am Cape Sable, entstanden Gemeinden, die beide in den frühen 1890er Jahren Postämter einrichteten. Bei Chokoloskee Island handelt es sich um einen Muschelhügel, der im Laufe von Tausenden von Jahren der Besiedlung durch die Calusa etwa 6 m (20 Fuß) hoch aufgeschüttet wurde. Die Siedlungen in Chokoloskee und Flamingo dienten als Handelszentren für kleine Bevölkerungsgruppen von Bauern, Fischern und Köhlern, die sich auf den Ten Thousand Islands niederließen. Beide Siedlungen und die abgelegeneren Gehöfte waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nur per Boot zu erreichen. Everglades City, auf dem Festland in der Nähe von Chokoloskee gelegen, erlebte eine kurze Blütezeit, als es ab 1920 als Hauptquartier für den Bau des Tamiami Trail diente. Eine unbefestigte Straße von Florida City aus erreichte Flamingo im Jahr 1922, während ein Damm Chokoloskee schließlich 1956 mit Everglades City auf dem Festland verband. Nach der Gründung des Parks wurde privater Grundbesitz in der Gegend von Flamingo enteignet und das Gelände als Besucherzentrum in den Park integriert. ⓘ

Landentwicklung und Naturschutz

Bau einer Kanalschleuse in den Everglades im Jahr 1906 ⓘ

In den 1880er Jahren wurden mehrere Versuche unternommen, die Everglades zu entwässern und zu erschließen. Die ersten Kanäle, die in den Everglades gebaut wurden, schadeten dem Ökosystem nur wenig, da sie nicht in der Lage waren, einen Großteil des Gebiets zu entwässern. Napoleon Bonaparte Broward begründete einen Großteil seines Wahlkampfs zum Gouverneur im Jahr 1904 damit, dass durch die Entwässerung das "Reich der Everglades" entstehen würde. Broward ordnete die Entwässerung an, die zwischen 1905 und 1910 stattfand und so erfolgreich war, dass Landentwickler Grundstücke für 30 Dollar pro Hektar verkauften, die Stadt Davie gründeten und Gebiete in den Bezirken Lee und Dade erschlossen. Die Kanäle führten auch Wasser ab, das den Weg für landwirtschaftliche Felder mit Zuckerrohranbau frei machte. ⓘ

In den 1920er Jahren löste ein Bevölkerungsboom in Südflorida den Landboom in Florida aus, den der Autor Michael Grunwald als "Wahnsinn" bezeichnete. Land wurde verkauft, bevor Häuser oder Gebäude darauf errichtet wurden, und in einigen Fällen, bevor überhaupt Baupläne existierten. Neue Landeigentümer, die ihre Investitionen amortisieren wollten, errichteten in aller Eile Häuser und kleine Städte auf kürzlich trockengelegtem Land. Mangrovenbäume an den Küsten wurden wegen der besseren Aussicht gefällt und durch flachwurzelnde Palmen ersetzt. Das U.S. Army Corps of Engineers begann mit dem Bau größerer Kanäle, um das steigende Wasser in den Everglades zu kontrollieren. Dennoch stieg und fiel der Okeechobee-See weiter, die Region wurde von Regenfällen heimgesucht, und die Stadtplaner kämpften weiter gegen das Wasser an. Der Hurrikan von Miami 1926 ließ die Dämme des Okeechobeesees brechen; Hunderte von Menschen südlich des Sees ertranken. Zwei Jahre später forderte der Okeechobee-Wirbelsturm von 1928 2 500 Menschenleben, als der Okeechobee-See erneut über die Dämme schwappte. Politiker, die die Everglades für unbewohnbar erklärten, wurden zum Schweigen gebracht, als eine vierstöckige Mauer, der Herbert-Hoover-Deich, um den Okeechobee-See gebaut wurde. Diese Mauer schnitt die Wasserquelle der Everglades effektiv ab. ⓘ

Nach dem Bau der Mauer erlebte Südflorida eine so schwere Dürre, dass es 1939 zu schweren Waldbränden kam. Der Zustrom von Menschen wirkte sich nachteilig auf die Pflanzen und Tiere der Region aus, als Melaleuca-Bäume (Melaleuca quinquenervia) eingeführt wurden, um die Entwässerung zu erleichtern, und australische Kiefern, die von Bauunternehmern als Windschutz eingeführt wurden. Das Holz der Region wurde für die Holzlieferungen abgeholzt. Alligatoren, Vögel, Frösche und Fische wurden in großem Umfang gejagt. Ganze Schwärme von Stelzvögeln wurden abgeschossen, um ihre Federn zu sammeln, die im frühen 20. Jahrhundert für Frauenhüte verwendet wurden. Der größte Einfluss, den der Mensch auf die Region hatte, war die Umleitung von Wasser aus den Everglades. Die Kanäle wurden vertieft und verbreitert, und der Wasserstand sank dramatisch, was zu einem Chaos in den Nahrungsnetzen führte. Salzwasser ersetzte das Süßwasser in den Kanälen, und 1997 stellten Wissenschaftler fest, dass Salzwasser in den Biscayne Aquifer, die Wasserquelle Südfloridas, eindrang. ⓘ

In den 1940er Jahren begann Marjory Stoneman Douglas, eine freiberufliche Autorin und ehemalige Reporterin für den Miami Herald, für einen Auftrag über den Miami River die Everglades zu erforschen. Sie studierte das Land und das Wasser fünf Jahre lang und veröffentlichte 1947 The Everglades: River of Grass" (1947), in dem sie das Gebiet sehr detailliert beschrieb und auch ein Kapitel über sein Verschwinden schrieb. Sie schrieb: "Was ein Fluss aus Gras und süßem Wasser war, der dieser riesigen Geografie über Jahrhunderte hinweg, in denen der Mensch hier keinen Platz hatte, Sinn und Leben und Einzigartigkeit verliehen hatte, wurde in einer einzigen chaotischen Geste der Gier, Ignoranz und Torheit zu einem Fluss aus Feuer gemacht." Das Buch hat sich seit seiner Veröffentlichung 500.000 Mal verkauft, und Douglas' fortwährendes Engagement für die Erhaltung der Ökologie brachte ihr die Spitznamen "Grand Dame der Everglades", "Großmutter der Everglades" und "der Anti-Christ" ein, weil sie sich auf Kosten einiger politischer Interessen auf das Wesentliche konzentrierte. Sie gründete eine Organisation mit dem Namen Friends of the Everglades, die ursprünglich gegen den Bau des geplanten Big Cypress Jetports im Jahr 1968 protestieren sollte, und diente ihr als Präsidentin. Nach dieser erfolgreichen Konfrontation ist die Organisation auf über 4.000 Mitglieder angewachsen, die sich für den Erhalt der Everglades einsetzen. Bis zu ihrem Tod im Alter von 108 Jahren im Jahr 1998 schrieb und sprach sie über die Bedeutung der Everglades. ⓘ

Geschichte des Parks

Cape Sable vom Sentinel-2-Satelliten aus gesehen ⓘ

Floridianer, die hofften, zumindest einen Teil der Everglades zu erhalten, begannen Anfang des 20. Jahrhunderts, ihre Besorgnis über die schwindenden Ressourcen zum Ausdruck zu bringen. Der Royal Palm State Park wurde 1916 gegründet; er umfasste mehrere Wanderwege und ein Besucherzentrum einige Meilen von Homestead entfernt. Naturwissenschaftler aus Miami schlugen 1923 erstmals vor, das Gebiet zum Nationalpark zu erklären. Fünf Jahre später gründete die Legislative des Bundesstaates Florida die Tropical Everglades National Park Commission, um die Einrichtung eines Schutzgebiets zu prüfen. Die Kommission wurde von Ernest F. Coe geleitet, einem Landentwickler, der zum Naturschützer wurde und schließlich den Spitznamen Vater des Everglades-Nationalparks erhielt. Coes ursprünglicher Plan für den Park umfasste mehr als 2.000.000 Acres (3.125,0 sq mi; 8.093,7 km²), einschließlich Key Largo und Big Cypress, und seine mangelnde Kompromissbereitschaft verhinderte beinahe die Gründung des Parks. Verschiedene andere Interessen, darunter Landentwickler und Sportjäger, forderten eine Verkleinerung des Parks. ⓘ

Die Kommission sollte auch eine Methode vorschlagen, um das Geld für den Kauf des Landes aufzubringen. Die Suche fiel mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten zusammen, und das Geld für den Landerwerb war knapp. Das US-Repräsentantenhaus genehmigte die Einrichtung des neuen Nationalparks am 30. Mai 1934, aber das Gesetz (HR 2837), das durch öffentliche oder private Spenden gespendetes Land dauerhaft als Wildnis reservierte, wurde nur mit einem Zusatz verabschiedet, der sicherstellte, dass mindestens fünf Jahre lang kein Geld für das Projekt bereitgestellt wurde. Coes Leidenschaft und die politische Arbeit von US-Senator Spessard Holland trugen dazu bei, den Park vollständig einzurichten, nachdem Holland 1.300.000 Acres (2.031,2 sq mi; 5.260,9 km²) des Parks aushandeln konnte, wobei Big Cypress, Key Largo, das Gebiet am Turner River und ein 22.000 Acres (34,4 sq mi; 89,0 km²) großer Landstrich namens "The Hole in the Donut", der für die Landwirtschaft zu wertvoll war, außen vor blieben. Der Redakteur des Miami Herald, John Pennekamp, war maßgeblich daran beteiligt, dass die Legislative von Florida 2 Millionen Dollar aufbrachte, um das private Land innerhalb der Parkgrenzen zu erwerben. Der Park wurde am 6. Dezember 1947 von Präsident Harry Truman eingeweiht, einen Monat nachdem Marjory Stoneman Douglas' Buch The Everglades: River of Grass veröffentlicht wurde. Im selben Jahr wurde Südflorida von mehreren Tropenstürmen heimgesucht, was zum Bau von 2 300 km Kanälen führte, die das von Landwirten und Anwohnern unerwünschte Wasser in den Ozean leiteten. ⓘ

Der Park schützt die letzten Kiefernwälder in Florida. ⓘ

Das Central and Southern Florida Flood Control Project (C&SF) wurde vom Kongress autorisiert, mehr als tausend Meilen an Kanälen und Hochwasserschutzbauten in Südflorida zu bauen. Das C&SF, das vom U.S. Army Corps of Engineers geleitet wurde, schuf ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet direkt südlich des Lake Okeechobee und drei Wasserschutzgebiete, die alle von Kanälen begrenzt wurden, die überschüssiges Wasser entweder in städtische Gebiete oder in den Atlantischen Ozean, den Golf von Mexiko oder die Florida Bay ableiteten. Südlich dieser vom Menschen geschaffenen Gebiete befand sich der Everglades-Nationalpark, der praktisch von seiner Wasserversorgung abgeschnitten war. In den 1960er Jahren litt der Park zusehends. Die C&SF wurde angewiesen, genügend Wasser für die Erhaltung des Parks bereitzustellen, was sie nicht tat. Ein geplanter Flughafen, der katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt im Everglades-Nationalpark haben sollte, wurde zum Mittelpunkt eines Kampfes, der dazu beitrug, die Umweltbewegung in die lokale und nationale Politik einzubringen. Der Flughafenvorschlag wurde schließlich aufgegeben, und 1972 wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, der die Entwicklung in Südflorida eindämmen und sicherstellen sollte, dass der Nationalpark die benötigte Wassermenge erhielt. Man bemühte sich, die durch jahrzehntelange Misswirtschaft entstandenen Schäden zu beheben: Das Army Corps of Engineers änderte 1990 seinen Schwerpunkt vom Bau von Dämmen und Kanälen zum Bau von "reinen Umweltprojekten". ⓘ

Regionen, die ursprünglich in Ernest Coes Vision eines Nationalparks enthalten waren, wurden im Laufe der Jahre nach und nach dem Park hinzugefügt oder in andere Schutzgebiete integriert: Der Biscayne National Park, das Big Cypress National Preserve, der John Pennekamp Coral Reef State Park auf Key Largo, das Ten Thousand Islands National Wildlife Refuge und das Florida Keys National Marine Sanctuary wurden alle nach der Eröffnung des Parks im Jahr 1947 unter Schutz gestellt. Der Everglades-Nationalpark wurde am 26. Oktober 1976 zum internationalen Biosphärenreservat erklärt. Am 10. November 1978 wurden 1.296.500 Acres (2.025,8 sq mi; 5.246,7 km²), etwa 86 % des Parks, zum Wildnisgebiet erklärt. Im Jahr 1997 wurde er in Marjory Stoneman Douglas Wilderness umbenannt. Er wurde am 24. Oktober 1979 in die Liste des UNESCO-Welterbes und am 4. Juni 1987 in die Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung aufgenommen. Von 1993 bis 2007 und erneut im Jahr 2010 wurde er in die Liste des gefährdeten Welterbes aufgenommen. Der Park wurde erneut auf die Liste gesetzt, weil die fortschreitende Verschlechterung der Bedingungen zu erheblichen Anzeichen von Eutrophierung (z. B. Algenblüten) führte, die sich negativ auf das Meeresleben auswirkten und die US-Regierung veranlassten, die UNESCO und die IUCN um Unterstützung bei der Entwicklung zu bitten. ⓘ

Bemühungen um Wiederherstellung

Ein Blaureiher bei der Jagd im Wasser in der Nähe des Anhinga Trail ⓘ

Präsident George H. W. Bush unterzeichnete am 13. Dezember 1989 den Everglades National Park Protection and Expansion Act, mit dem 109.506 Acres (171,1 sq mi; 443. 2 km²) im östlichen Teil des Parks, schloss den Park für Flugboote, wies das Verteidigungsministerium an, das Wasser wiederherzustellen, um die Ökosysteme im Everglades-Nationalpark zu verbessern, und "wies den Innenminister an, den Park so zu verwalten, dass die natürliche Fülle, Vielfalt und ökologische Integrität der einheimischen Pflanzen und Tiere sowie das Verhalten der einheimischen Tiere als Teil ihres Ökosystems erhalten bleiben." Bush bemerkte in seiner Erklärung bei der Unterzeichnung des Gesetzes: "Durch diese Gesetzgebung kann der Fluss des Grases nun wieder zu seinem natürlichen Wasserfluss zurückgeführt werden". ⓘ

Im Jahr 2000 genehmigte der Kongress den Comprehensive Everglades Restoration Plan (CERP), ein Bundesprogramm zur Wiederherstellung der Everglades mit den Zielen "Wiederherstellung, Erhaltung und Schutz des Ökosystems in Südflorida bei gleichzeitiger Deckung anderer wasserbezogener Bedürfnisse der Region", das als die größte Umweltsanierung der Geschichte gilt. Der Plan war umstritten; Kritiker befürchteten, dass er sich auf unsichere Technologien stützt, die Wasserqualität außer Acht lässt, schädliches Wachstum subventioniert und seinen Nutzen für die Umwelt hinauszögert". Zu den Befürwortern des Plans gehörte die National Audubon Society, der von Friends of the Everglades und der Biodiversity Legal Foundation vorgeworfen wurde, landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen den Vorrang zu geben. ⓘ

Der Namensgeber des Anhinga Trail trocknet sein Gefieder ⓘ

Die CERP-Projekte sollen täglich 1,7 Milliarden US-Gallonen (6.400.000 m³) Süßwasser auffangen, in unterirdischen Reservoirs speichern und das Wasser in Gebiete in 16 Bezirken Südfloridas abgeben. Etwa 35.600 Acres (55,6 sq mi; 144,1 km²) von künstlich angelegten Feuchtgebieten sollen angelegt werden, um das verunreinigte Wasser zurückzuhalten, bevor es in die Everglades eingeleitet wird, und 240 Meilen (390 km) von Kanälen, die das Wasser von den Everglades wegleiten, sollen zerstört werden. In den ersten fünf Jahren der Umsetzung des CERP wurden 207.000 Acres (323,4 sq mi; 837,7 km²) Land für 1 Milliarde Dollar erworben. Im Rahmen des Plans sollen über einen Zeitraum von 30 Jahren 10,5 Milliarden Dollar ausgegeben werden, wobei 50 verschiedene Projekte mit einem Zeitplan von 5 Jahren zusammengefasst werden. ⓘ

Der Everglades-Nationalpark wurde 2005 von den Wirbelstürmen Katrina, Wilma und Rita direkt getroffen. Solche Stürme sind ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems des Parks; der Hurrikan Donna von 1960 hinterließ in den Mangroven nichts als "stehende tote Baumstümpfe" mit einer Breite von mehreren Meilen, aber 30 Jahre später hatte sich das Gebiet vollständig erholt. Vorhersehbarerweise waren es die vom Menschen errichteten Bauwerke, die im Park am meisten unter den Wirbelstürmen von 2005 litten. Im Jahr 2009 wurden das Besucherzentrum und die Lodge in Flamingo durch 201 km/h (125 mph) Wind und eine 2,4 m (8 ft) hohe Sturmflut irreparabel beschädigt; die Lodge war seit 50 Jahren in Betrieb, als sie abgerissen wurde; ein Ersatz ist nicht vorgesehen. ⓘ

Parkwirtschaft

Der Everglades-Nationalpark verfügte im Jahr 2005 über ein Budget von über 28 Millionen Dollar. Davon wurden 14,8 Millionen Dollar vom National Park Service und 13,5 Millionen Dollar aus verschiedenen Quellen wie CERP, Spenden und anderen Zuschüssen gewährt. Die Eintrittsgebühr für Privatfahrzeuge beträgt im Jahr 2021 30 $. Von den fast eine Million Besuchern des Everglades National Park im Jahr 2006 waren mehr als 38.000 Übernachtungscamper, die 16 Dollar pro Nacht oder 10 Dollar pro Nacht für eine Genehmigung für das Hinterland zahlten. Die Besucher gaben 2,6 Millionen Dollar im Park und 48 Millionen Dollar in der lokalen Wirtschaft aus. Mehr als 900 Arbeitsplätze wurden im oder durch den Park erhalten oder geschaffen, und der Park trug mit einem Wert von 35 Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei. ⓘ

Führung und Verwaltung

Der Everglades-Nationalpark hatte seit seiner Einweihung im Jahr 1947 19 Parkaufseher. Der erste Superintendent des Parks, Daniel Beard (1947-1958), war auch der dienstälteste. Nach Superintendent Beard war Warren F. Hamilton von 1958 bis 1963 im Amt, gefolgt von Stanley C. Joseph (1963-1966), Roger W. Allin (1966-1968), John C. Raftery (1968-1970), Joseph Brown (1970-1971), Jack E. Stark (1971-1976), John M. Good (1976-1980), John M. Morehead (1980-1986), Marueen E. Finnerty (amtierender Superintendent, 1986), Michael V. Finley (1986-1989), Robert L. Arnberger (amtierender Superintendent, 1989), Robert S. Chandler (1989-1992), Dick Ring (1992-2000), Marueen E. Finnerty (2000-2003), Dan Kimball (2004-2014), Shawn Benge (amtierender Superintendent, 2014), Bob Krumenaker (amtierender Superintendent, 2014-2015) und schließlich Pedro Ramos, der 2015 ernannt wurde und weiterhin im Amt ist. ⓘ

Der Park wurde 1937, als die Regionen erstmals eingerichtet wurden, der Verwaltungsregion I zugeordnet. Die Region I wurde 1962 in Region Südost umbenannt, die 1995 in Südostgebiet umstrukturiert wurde. Durch die Umstrukturierung der vereinigten Innenregionen wurde der Park in die neue Region 2 eingegliedert. ⓘ

Aktivitäten

Die Hauptreisezeit für Besucher ist von Dezember bis März, wenn die Temperaturen am niedrigsten und die Moskitos am wenigsten aktiv sind. Der Park verfügt über vier Besucherzentren: Am Tamiami Trail (Teil der U.S. Route 41) direkt westlich von Miami befindet sich das Shark Valley Visitor Center. Ein 24 km langer Rundweg führt von diesem Zentrum zu einem zweistöckigen Aussichtsturm. In der Hochsaison werden Straßenbahntouren angeboten. In der Nähe von Homestead an der State Road 9336 befindet sich das Ernest F. Coe Visitor Center, wo eine 61 km lange Straße beginnt, die sich durch Kiefernwälder, Zypressen, Süßwasser-Mergel-Prärie, Küstenprärie und Mangroven-Ökosysteme windet. Von der Straße aus sind verschiedene Wanderwege zugänglich, die zum Flamingo Visitor Center und zum Jachthafen führen, die in der belebteren Jahreszeit geöffnet und mit Personal besetzt sind. Das Gulf Coast Visitor Center liegt am nächsten zu Everglades City an der State Road 29 entlang der Westküste. Vom Gulf Coast Visitor Center aus haben Kanufahrer Zugang zum Wilderness Waterway, einem 160 km langen Kanuwanderweg, der bis zum Flamingo Visitor Center reicht. Die Westküste des Parks sowie die Ten Thousand Islands und die verschiedenen Schlüsselinseln in der Florida Bay sind nur mit dem Boot erreichbar. ⓘ

Pfade

Nördlich des Anhinga Trails haben Besucher die Möglichkeit, ein Süßwassersumpfgebiet aus der Nähe zu betrachten. ⓘ

Auf Pine Island gibt es mehrere Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die durch Hartholz-Hammocks, Pinelands und Süßwassersümpfe führen. Der Anhinga Trail, der am Royal Palm Visitor Center beginnt, ist ein etwa eine halbe Meile langer, selbstgeführter Rundgang durch ein Sägegrassumpfgebiet, auf dem Besucher Alligatoren, Sumpf- und Watvögel, Schildkröten und Bromelien sehen können. Seine Nähe zu Homestead und seine Zugänglichkeit machen ihn zu einem der meistbesuchten Orte im Park. Der nahe gelegene Gumbo Limbo Trail ist ebenfalls selbständig zu begehen und hat eine Länge von einer halben Meile. Er führt durch einen Baldachin aus Hartholz-Hängematten mit Gumbo Limbo, Königspalmen (Roystonea), Würgefeigen (Ficus aurea) und einer Vielzahl von Epiphyten. ⓘ

45 km Wanderwege beginnen in der Nähe des Long Pine Key-Campingplatzes und schlängeln sich durch Long Pine Key. Sie eignen sich hervorragend für Radtouren abseits der Straße durch die Pinienwälder im Marjory Stoneman Douglas Wilderness Area. Zwei Holzstege führen durch einen Zypressenwald bei Pa-Hay-O-Kee, wo sich auch ein zweistöckiger Aussichtspunkt befindet, und ein weiterer bei Mahogany Hammock (nach Swietenia mahagoni), der durch einen dichten Wald inmitten einer Süßwasser-Mergel-Prärie führt. Näher an Flamingo führen robustere Wege durch Mangrovensümpfe entlang der Florida Bay. Der Christian Point Trail, der Snake Bight Trail, der Rowdy Bend Trail und der Coastal Prairie Trail ermöglichen die Beobachtung von Küsten- und Watvögeln in den Mangrovenwäldern. Je nach Jahreszeit können Teile der Wege aufgrund von Moskitos und Wasserständen unpassierbar sein. Führungen mit dem Ranger finden nur in der Hauptsaison statt. ⓘ

Camping und Freizeitgestaltung

Camping ist im Everglades National Park das ganze Jahr über möglich. Auf Long Pine Key, in der Nähe des Ernest F. Coe Visitor Center, gibt es 108 Campingplätze, die mit dem Auto erreichbar sind. In der Nähe von Flamingo gibt es 234 Campingplätze mit einigen Serviceleistungen. Auf diesen Plätzen kann man auch mit dem Wohnmobil campen, allerdings nicht mit allen erforderlichen Dienstleistungen. Für Campingplätze entlang des Wilderness Waterway, an der Golfküste und in den verschiedenen Keys sind Genehmigungen für das Hinterland erforderlich. Einige Plätze im Hinterland sind Schicki-Micki-Stellplätze, andere sind Strand- und Bodenplätze. ⓘ

Motorboote mit geringem Antrieb sind im Park erlaubt; die meisten Salzwassergebiete sind Sperrzonen, um Seekühe und andere Meerestiere vor Schaden zu bewahren. Jetskis, Flugboote und andere motorisierte Wasserfahrzeuge sind verboten. Auf vielen Wegen sind Kajaks und Kanus erlaubt. Zum Angeln ist eine staatliche Lizenz erforderlich. Süßwasserlizenzen werden im Park nicht verkauft, aber eine Salzwasserlizenz kann erhältlich sein. Das Schwimmen innerhalb der Parkgrenzen wird nicht empfohlen, da sich Wassermokassins, Schnappschildkröten (Chelydra serpentina), Alligatoren und Krokodile im Süßwasser wohl fühlen. Haie, Barrakudas und scharfe, gefährliche Korallen sind im Salzwasser zahlreich vertreten. Die Sichtweite ist sowohl im Salzwasser als auch im Süßwasser gering. ⓘ

Der Everglades-Nationalpark ist ein wichtiger Teil des Great Florida Birding Trail. Hier gibt es eine große Artenvielfalt und viele Vogelarten, die sich für die Vogelbeobachtung und die Vogelfotografie eignen. ⓘ

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  Der Zeltplatz in Flamingo

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  Schwarzkehlchen auf dem Flamingo-Campingplatz ⓘ

Platz mit dunklem Himmel

Zwanzig Sekunden Belichtung der Milchstraße von der Straße nach Flamingo aus ⓘ

Teile des Everglades National Park sind ideal für die Beobachtung des dunklen Himmels in Südflorida. Die besten Beobachtungsorte befinden sich in den abgelegenen südlichen und westlichen Gebieten der Everglades, wie Flamingo und die Ten Thousand Islands. Die Milchstraße erscheint am hellsten, wenn man nach Süden schaut, in Richtung der am wenigsten lichtverschmutzten Gebiete. ⓘ

Bedrohungen für den Park und die Ökologie

Dunkler Tigerpython im Kampf mit einem Alligator im Everglades-Nationalpark. ⓘ

In die Everglades wurden verschiedene ortsfremde Tierspezies eingeschleppt, die sich dort ausgebreitet haben und zum Teil eine Gefahr für das Ökosystem darstellen. Biologen sehen das Ökosystem des Everglades-Nationalparks durch den in den 1980er-Jahren aus Asien eingeschleppten Dunklen Tigerpython bedroht. Vor allem seit dem Jahr 2000 steigt seine Population stark an. Ihre Zahl wird mittlerweile auf über 10.000 geschätzt. Über 90 % der Waschbären, Opossums oder Rotluchse sind bereits verschwunden, was auf den Tigerpython zurückgeführt wird. Die Folgen des Verschwindens kleinerer Raubtiere sind schwer vorherzusehen, können aber sehr weitreichend sein. So könnten sich Schildkröten stark vermehren, wenn ihre Eier nicht mehr durch Waschbären bedroht sind. Allerdings sind durch den Python auch größere Raubtiere, wie Alligatoren und der einheimische Florida-Panther, bedroht. Parkschützer und Biologen versuchen derzeit, den Tigerpython im Park auszurotten, sind dahingehend aber nicht allzu optimistisch. ⓘ

Eine weitere Tierspezies, die ursprünglich nicht in den Everglades heimisch war, ist das Nilkrokodil. In den Jahren 2009, 2011 und 2014 wurde je ein Exemplar gefangen bzw. erlegt und es werden noch weitere Tiere vermutet. Wie diese Tierspezies dorthin gelangt ist, ist unklar. Für den Menschen stellt das bis zu 6 Meter lange Nilkrokodil eine deutlich größere Gefahr dar als der wesentlich kleinere, nur bis zu 4 Meter lange Alligator. ⓘ

Umleitung und Qualität des Wassers

Bromelien gedeihen auf Sumpfzypressen, während ein Silberreiher auf dem Wasser jagt ⓘ

Weniger als 50 Prozent der Everglades, die vor den Entwässerungsversuchen bestanden, sind heute noch intakt. Die Populationen von Stelzvögeln sind zwischen den 1940er und 2000er Jahren um 90 Prozent ihres ursprünglichen Bestandes geschrumpft. Die Ableitung von Wasser für die immer noch wachsenden Ballungsgebiete Südfloridas ist die größte Bedrohung für den Everglades-Nationalpark. In den 1950er und 1960er Jahren wurden 1.400 Meilen (2.300 km) an Kanälen und Dämmen, 150 Tore und Überläufe sowie 16 Pumpstationen gebaut, um das Wasser in die Städte und weg von den Everglades zu leiten. Der niedrige Wasserstand macht Fische anfällig für Reptilien und Vögel, und wenn das Sägegras austrocknet, kann es verbrennen oder absterben, was wiederum Apfelschnecken und andere Tiere tötet, von denen sich Watvögel ernähren. Die Vogelpopulationen schwanken; im Jahr 2009 gab der South Florida Water Management District an, dass die Zahl der Watvögel in ganz Südflorida um 335 Prozent gestiegen ist. Nach drei Jahren mit steigenden Zahlen berichtete der Miami Herald im Jahr 2009, dass die Populationen von Watvögeln im Park um 29 Prozent zurückgegangen sind. ⓘ

Die Städte an der Westküste Floridas sind auf die Entsalzung von Süßwasser angewiesen, da die nachgefragte Menge zu groß ist, als dass der Boden sie liefern könnte. Nitrate im unterirdischen Wassersystem und hohe Quecksilberwerte beeinträchtigen ebenfalls die Qualität des Süßwassers, das der Park erhält. Im Jahr 1998 wurde ein Florida-Panther tot im Shark Water Slough aufgefunden, dessen Quecksilbergehalt hoch genug war, um einen Menschen zu töten. Das vermehrte Auftreten von Algenblüten und der roten Flut in der Biscayne Bay und der Florida Bay wird auf die Menge des kontrolliert abgeleiteten Wassers aus dem Okeechobee-See zurückgeführt. In der Broschüre, die den Besuchern des Everglades-Nationalparks ausgehändigt wird, heißt es: "Das Süßwasser, das in den Park fließt, wird manipuliert. Mit Hilfe von Pumpen, Schleusen und Rückhaltebecken entlang der Parkgrenzen werden die Everglades derzeit am Leben erhalten, lebendig, aber geschwächt." ⓘ

Städtische Eingriffe

Eine Reihe von Dämmen an der östlichen Grenze des Parks markiert die Grenze zwischen städtischen und geschützten Gebieten, aber die Entwicklung in diesen Gebieten bedroht das Parksystem. Florida zieht immer noch jeden Tag fast tausend neue Einwohner an, und der Bau von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten in der Nähe des Everglades-Nationalparks belastet den Wasserhaushalt und die Ökosysteme des Parks. An der westlichen Grenze des Parks expandieren Fort Myers, Naples und Cape Coral, aber es gibt kein System von Deichen, das diese Grenze markiert. National Geographic bewertete sowohl den Everglades National Park als auch das Big Cypress National Preserve mit 32 von 100 Punkten als die am schlechtesten bewerteten Parks in Nordamerika. Das Bewertungssystem bewertete 55 Parks nach ihrem nachhaltigen Tourismus, der Qualität der Reiseziele und der Parkverwaltung. Die Experten, die die Ergebnisse zusammenstellten, begründeten die Punktzahl mit den Worten: "Wenn die Menschheit nicht zurücksteckt, wird von einem der erstaunlichsten Schätze dieses Landes nichts mehr übrig sein". ⓘ

Gefährdete und bedrohte Tiere

Das amerikanische Krokodil unterscheidet sich deutlich vom Alligator. Die Zerstörung seines Lebensraums und Zusammenstöße mit Fahrzeugen gehören zu den größten Bedrohungen, denen es ausgesetzt ist. ⓘ

Sechsunddreißig staatlich geschützte Tiere leben im Park, von denen einige in ihrem Bestand stark bedroht sind. ⓘ

In den Vereinigten Staaten ist der einzige Lebensraum des amerikanischen Krokodils in Südflorida zu finden. Früher wurden sie wegen ihrer Häute übermäßig gejagt. Heute sind sie vor der Jagd geschützt, aber sie sind immer noch von der Zerstörung ihres Lebensraums und von Verletzungen durch Zusammenstöße mit Fahrzeugen bedroht, wenn sie Straßen überqueren, um zu den Gewässern zu gelangen. In Florida leben etwa 2.000 Krokodile, und in den Nationalparks Everglades und Biscayne gibt es etwa 100 Nester. Die Krokodilpopulationen in Südflorida haben ebenso zugenommen wie die Zahl der Alligatoren. Krokodile wurden 2007 in den Vereinigten Staaten von "gefährdet" auf "bedroht" umgestuft. ⓘ

Der Florida-Panther ist eines der am stärksten gefährdeten Säugetiere der Erde. In freier Wildbahn leben etwa 230 Exemplare, vor allem in den Everglades und dem Big Cypress Swamp. Zu den größten Bedrohungen für den Panther gehören die Zerstörung seines Lebensraums durch menschliche Bebauung, Zusammenstöße mit Fahrzeugen, Inzucht aufgrund seines begrenzten Genpools, Parasiten, Krankheiten und Quecksilbervergiftung. ⓘ

Vier Everglade-Meeresschildkrötenarten, darunter die Grüne Meeresschildkröte, die Unechte Karettschildkröte, die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) und die Karettschildkröte (Lepidochelys kempii), sind gefährdet. Auch die Lederschildkröte (Dermochelys coriacea) ist bedroht. Die Anzahl der Tiere ist schwer zu bestimmen, da Männchen und Jungtiere nicht an ihren Geburtsort zurückkehren; die Weibchen legen ihre Eier jedes Jahr am selben Ort ab. Der Verlust des Lebensraums, illegale Wilderei und zerstörerische Fischereipraktiken sind die größten Bedrohungen für diese Tiere. ⓘ

Das Verbreitungsgebiet des Cape-Sable-Sperlings ist auf den Everglades-Nationalpark und den Big-Cypress-Sumpf beschränkt. Im Jahr 1981 wurden 6.656 Kap-Zobelspatzen innerhalb der Parkgrenzen gezählt, aber Erhebungen über 10 Jahre hinweg dokumentierten einen Rückgang auf schätzungsweise 2.624 Vögel im Jahr 2002. Die Versuche, den natürlichen Wasserstand im Park wiederherzustellen, sind umstritten; die Kap-Zobelspatzen nisten etwa einen Meter über dem Boden, und ein steigender Wasserstand könnte künftige Populationen schädigen und auch den örtlich gefährdeten Schneckenmilan bedrohen. Der Everglades-Schneckendrachen ernährt sich fast ausschließlich von Apfelschnecken, und die Everglades sind der einzige Ort in den Vereinigten Staaten, an dem dieser Raubvogel vorkommt. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Population zunimmt, aber der Verlust von Lebensraum und Nahrungsquellen lässt die geschätzte Zahl dieser Vögel auf einige Hundert schrumpfen. ⓘ

Die Westindische Seekuh wurde von "gefährdet" auf "bedroht" hochgestuft. Zusammenstöße mit Booten und der Verlust des Lebensraums sind nach wie vor die größten Bedrohungen für sie. ⓘ

Der Schlangenhalsvogel (Anhinga) ⓘ

Laute eines Schlangenhalsvogels im Everglades-Nationalpark ⓘ

Insgesamt sind 350 verschiedene Vogel-, 300 Süß- und Salzwasserfisch-, 40 Säugetier- und 50 Reptilarten nachgewiesen. ⓘ

Dürre, Feuer und steigender Meeresspiegel

Brände entstehen naturgemäß nach Gewitterstürmen, fordern aber ihren höchsten Tribut, wenn der Wasserstand niedrig ist. Hartholz-Hängematten und Zypressen sind anfällig für schwere Schäden durch Feuer, und es kann Jahrzehnte dauern, bis sie wieder nachwachsen. Torf, der sich über Jahrhunderte im Sumpfgebiet gebildet hat, kann dazu führen, dass Brände tiefe Narben in den Boden brennen. Im Jahr 2007 sagte Fred Sklar vom South Florida Water Management District: "Eine extreme Dürre kann fast so katastrophal sein wie ein Vulkan. Sie kann die gesamte Landschaft umgestalten. Es kann 1.000 Jahre dauern, bis sich zwei Zentimeter Torf gebildet haben, und man kann diese paar Zentimeter in einer Woche verlieren." ⓘ

Der durch die globale Erwärmung verursachte Anstieg des Meeresspiegels ist eine weitere Bedrohung für die Zukunft des Parks. Seit 1932 ist der Meeresspiegel in Key West kontinuierlich um mehr als 0,2 m (0,7 Fuß) angestiegen, was für das Land in Meeresnähe katastrophale Folgen haben könnte. Schätzungen zufolge werden die Süßwasserlebensräume im Everglades-Nationalpark innerhalb von 500 Jahren durch Salzwasser ausgelöscht, so dass nur noch der nördlichste Teil der Everglades übrig bleiben wird. Die geschätzten Kosten für die Erhöhung oder den Ersatz des Tamiami Trail und der Alligator Alley durch Brücken gehen in die Hunderte von Millionen Dollar. ⓘ

Die Trump-Regierung, das Verkehrsministerium von Florida und der Everglades-Nationalpark planen die Durchführung und den Abschluss des Next Steps-Projekts, um diese verschiedenen Wasserprobleme und andere Teile des Parks zu beheben. Dieser Fertigstellungsplan wurde im September 2020 angekündigt, wird im November 2020 beginnen und soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. ⓘ

Nicht einheimische Arten

Ein Kampf zwischen einer burmesischen Python und einem Alligator ⓘ

Die Einführung nicht heimischer Arten in Südflorida stellt ein erhebliches Problem für den Park dar. Viele der biologischen Kontrollmechanismen wie Wetter, Krankheiten und Verbraucher, die die Pflanzen in ihrer heimischen Umgebung auf natürliche Weise einschränken, gibt es in den Everglades nicht, was dazu führt, dass viele von ihnen größer werden und sich weit über ihre durchschnittliche Anzahl in ihren heimischen Lebensräumen hinaus vermehren. Etwa 26 Prozent aller Fische, Reptilien, Vögel und Säugetierarten in Südflorida sind exotisch - mehr als in jedem anderen Teil der USA - und die Region beherbergt eine der höchsten Zahlen an exotischen Pflanzenarten weltweit. ⓘ

Arten, die sich am aggressivsten an die Bedingungen in den Everglades anpassen, indem sie sich schnell ausbreiten oder mit einheimischen Arten konkurrieren, die manchmal bedroht oder gefährdet sind, werden als "invasiv" bezeichnet. In Südflorida wurden Tausende von exotischen Pflanzenarten beobachtet, die in der Regel als Zierpflanzen eingeführt wurden, aber das Parkpersonal muss solche invasiven Pflanzen wie den Melaleuca-Baum (Melaleuca quinquenervia), den Brasilianischen Pfeffer (Schinus terebinthifolius) und den Altwelt-Kletterfarn (Lygodium microphyllum) ausrotten. Auch finden die Tiere in den Everglades oft nicht die Raubtiere oder natürlichen Fortpflanzungshindernisse wie in ihrer Heimat, so dass sie sich oft schneller und effizienter vermehren. Lobate lac scale insects (Paratachardina pseudolobata) töten Sträucher und andere Pflanzen in Hartholz-Hängematten. Bromelienkäfer (Metamasius callizona) zerstören Bromelien und die Ökosysteme, die sie beherbergen. ⓘ

Harnischwelse (Clarias batrachus) können die Aquakulturbestände dezimieren und sind Überträger der Darmsepsis. Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) hat acht "bedenkliche Reptilien" auf die Liste gesetzt, darunter auch den birmanischen Python (Python molurus bivittatus), der wegen seiner Größe und Aggressivität auf der Liste steht, und erlaubt lizenzierten Jägern, die aufgelisteten Tiere in Schutzgebieten zu töten und ihr Fleisch und ihre Häute zu verkaufen. Die Einfuhr von birmanischen Pythons, zwei Unterarten der afrikanischen Felsenpythons (Python sebae; nördlich und südlich) und gelben Anakondas (Eunectes notaeus) in die USA wurde 2012 verboten. Der Innenminister der Vereinigten Staaten, Ken Salazar, kündigte die Aufnahme dieser Reptilien in den Everglades National Park an. Die Kontrolle exotischer Arten fällt in den Zuständigkeitsbereich des U.S. Fish and Wildlife Service, der seit 1994 Informationen über invasive Arten sammelt und weitergibt. Die Bekämpfung invasiver Arten kostet 500 Millionen Dollar pro Jahr, aber 1.700.000 Acres (2.656,2 sq mi; 6.879,7 km²) Land in Südflorida sind weiterhin befallen. ⓘ

Lage und Landschaft

Everglades ⓘ

Sumpf im Everglades National Park ⓘ

Blaureiher (Egretta caerulea) im Park ⓘ

Die Everglades reichen vom Lake Okeechobee im Norden bis an die äußerste Südspitze der Florida-Halbinsel. Sie werden auch Grasfluss genannt. Dieser Fluss ist auf den ersten Blick nicht als solcher zu erkennen, da er nur selten als offene Wasserfläche zutage tritt. Vielmehr ist diese bis zu 60 km breite Wasserader oft nur einige Zentimeter tief, so dass fast die gesamte Fläche von Gras bewachsen ist, trotzdem fließt er mit 1 Meter pro Stunde. Nur in den etwas erhöhten Gebieten wachsen gelegentlich Bäume, beispielsweise Sumpfzypressen, Gumbo-Limbo-Bäume, Königspalmen sowie Mahagonibäume. Die Everglades sollte man jedoch nicht nur als Sumpfgebiet sehen, vielmehr ist es eine Prärie, welche den überwiegenden Teil des Jahres überschwemmt und nur im Winter trocken ist. ⓘ

Der höchste natürliche Punkt im Nationalpark liegt nur 2,4 Meter über dem Meeresspiegel, in den Everglades liegt sowohl geografisch als auch topografisch der tiefste Punkt des Bundesstaates Florida. ⓘ

Rund die Hälfte der ursprünglichen Fläche der Everglades wird heute landwirtschaftlich genutzt, die andere Hälfte steht zum größten Teil unter dem Schutz des Nationalparks und angrenzender Naturschutzgebiete. Das Wasser der Everglades wird zum Teil zur Trinkwassergewinnung für die angrenzenden Städte, beispielsweise für Miami, verwendet. Dadurch wird den Everglades die lebensnotwendige Grundlage entzogen. Der Eingriff in die Natur der Everglades begann bereits im Jahr 1905 durch den damaligen Gouverneur Floridas. Seitdem wurde der Caloosahatchee River umgeleitet und zahlreiche Kanäle wurden bis an die Küste gelegt. ⓘ

Der Everglades-Nationalpark

Der Nationalpark schützt den südlichen Teil der Everglades, aber er erstreckt sich nur auf etwa 20 Prozent der Fläche der ursprünglichen Feuchtgebiete. Die einzige Straßenverbindung in den Park führt von Florida City nahe Homestead über die State Road SR 9336 rund 60 km Richtung Südwesten nach Flamingo. Außer dem Besucherzentrum und einiger anderer kleinerer Parkeinrichtungen ist das Gebiet in seiner Ursprünglichkeit erhalten. In Flamingo und an mehr als 40 weiteren ausgewiesenen Plätzen kann gecampt werden. Jedoch ist Mückenschutz zu jeder Jahreszeit ratsam. ⓘ

Es gibt eine Reihe ausgebauter Wege im Park, auf denen man die Natur und die Tiere beobachten kann. Besonders berühmt für ihren Tierreichtum sind das Shark Valley – zweigt vom Highway 41 ca. 35 km von Miami nach Süden ab – und der Anhinga Trail, 1 km links nach dem Parkeingang auf der State Road 9336 – benannt nach dem gleichnamigen Vogel Anhinga. Von diesem Trail aus können Alligatoren, Kormorane, Reiher, Anhingas, große Fische und Schildkröten aus nächster Nähe beobachtet werden. ⓘ

Seit 1976 gibt es das Everglades and Dry Tortugas UNESCO-MAB Biosphere Reserve. 1978 wurde der größte Teil des Nationalparks unter dem Namen Marjory Stoneman Douglas Wilderness zusätzlich als Wilderness Area ausgewiesen, der strengsten Klasse von Naturschutzgebieten in den USA. Seit 1979 gehören die Everglades zum Weltnaturerbe der UNESCO. Sie wurden jedoch 1993 wegen der zunehmenden Umweltverschmutzung durch Düngemittel und Quecksilber, der Trockenlegung der Umgebung, sowie der zerstörerischen Auswirkungen des Hurrikan Andrew als gefährdet eingestuft, und werden daher auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes geführt. Die noch anhaltende Verschmutzung ist noch immer ein ernstes Thema. Die Fische sind dadurch mit Quecksilber belastet und Schwangeren sowie Kindern wird zum Verzicht auf den Verzehr von Fischen aus den Everglades geraten. Die Zahl der nistenden Vögel ist seit 1930 stark zurückgegangen, viele Tierarten gelten als bedroht oder gefährdet. Zwischen 2007 und 2010 wurde diese Einstufung kurzzeitig auf politische Initiative der damaligen US-Regierung aufgehoben, seit Mitte 2010 sind die Everglades wieder als gefährdet eingestuft. ⓘ

Durch die starken Zerstörungen der Hurrikansaison 2005, vor allem nahe Flamingo, sind noch nicht wieder alle Einrichtungen im Südwesten des Parks geöffnet. In Flamingo steht nur der Campingplatz für Übernachtungen zur Verfügung. Am 23. Juli 2008 wurde der Management-Plan für den Neubau von Infrastruktur vorgelegt. ⓘ